Корнеотерапия

[Witch]

С практической же точки зрения, что касается применения растительных масел и жиров в косметике:
С химической точки зрения натуральные масла и жиры, используемые в косметике представляют собой триглицериды жирных кислот на 94-96%. Во многих натуральных маслах присутствует также некоторое количество неомыляемых липидов – жирорастворимые витамины, терпены, стерины, сквален (4-6%).
На коже масла ведут себя как кожное сало – растекаются по коже, смазывают ее, выравнивают поверхность, в какой-то степени уменьшают потерю воды в роговом слое. В таком случае они выполняют роль эмолентов (смягчают и смазывают кожу). Но растительные масла способны проникать глубже и выполнять роль биологически активных веществ. Так как эпидермальные липиды представляют собой достаточно упорядоченную структуру РМ (растительные масла) способны вносить беспорядок в эту организацию, временно нарушая барьерную функцию. Если в РМ содержатся больше насыщенных жирных кислот они в первую очередь играют роль эмолентов, но также могут быть использованы в качестве стройматериала для церамидов и фосфолипидов. При избыточном поступлении насыщенных ЖК, снижается синтез ацилцерамидов, для которых нужна линолевая кислота. Нехватка ацилцерамидов приводит к нарушению барьерной функции, липидные пласты становятся более «жесткими». Масла, содержащие много ненасыщенных ЖК также могут вносить беспорядок в структуру липидных пластов, повышая количество жидких участков. Особенно при большом содержании олеиновой кислоты происходит быстрое разжижение липидных пластов. Кроме того, есть данные о комедогенной активности олеиновой кислоты. Механизм комедогенности до сих пор не вполне ясен. Известно, что комедогенность проявляют свободные жирные кислоты и многие их производные. Эфиры этих ЖК зачастую еще более комедогенны, чем сами ЖК. Есть данные, что НЖК могут провоцировать раздражение и воспаление кожи, так как подвергаются быстрому окислению, в результате которого образуются пероксиды (перекиси). Что особенно нежелательно при склонности кожи к акне. Необходимо добавлять антиоксиданты для предотвращения данного явления.
При восстановлении липидного барьера желательно, чтобы в состав основы косметической композиции входили в небольшом количестве насыщенные жиры (обеспечивают эффект разглаживания кожи – моментальный эффект), ненасыщенные ЖК (в первую очередь линолевая (считается, что в липидном барьере содержание ее достигает 75% в норме), а также линоленовая и гамма-линоленовая кислоты. НЖК действуют медленно – пока триглицериды из растительных масел разберут ферменты кожи на «запчасти», пока синтезируются церамиды и т.д…
Рекомендуется также принимать растительные масла внутрь, содержащие эти омега-3, омега-6 НЖК, вне зависимости от состояния липидного барьера, для профилактики его нарушения.
Таким образом, растительные масла являются в первую очередь источником НЖК.
Если говорить с точки зрения корнеотерапии, то для «полного счастья» нашей коже растительных масел будет крайне недостаточно.
Следующий необходимый компонент – это церамиды. Если говорить о практическом применении, то этот компонент можно добавлять в косметическую композицию, используя комплекс церамидов в необходимом соотношении с растительными маслами.
Далее – холестерин. Источником холестерина в практическом применении может служить ланолин (он содержит натуральный холестерин). Есть данные, что натуральный ланолин не обладает комедогенностью. Комедогенными являются его производные (ацетилированные и этоксилированные формы). Они легче проникают в роговой слой, к сожалению, именно из-за этого они более комедогенны. Особенно хорошо применения ланолина в кремовых композициях для истинно сухой кожи.

Добавлено через 53 минуты

Ланолин (шерстяной жир) содержит холестериновый и изохолестериновый эфиры церотиновой и пальмитиновой кислот (около 90%), свободные жирные кислоты и спирты, из которых особое значение придают стеринам: холестерину, изохолестерину и оксихолестерину. Чрезвычайно широкое использование ланолина в питательных, увлажняющих, защитных, очищающих косметических средствах обусловлено его способностью функционально заменять кожные жиры, увлажнять кожу путем создания на ней защитной пленки, не затрудняющей естественного испарения влаги с ее поверхности. Ланолин обладает смягчающим действием на кожу, устраняет ее шелушение, быстро впитывается и способствует усвоению кожей других биологически активных компонентов рецептуры косметического средства. Наличие в его составе неэтерифицированных жирных спиртов, а также эфиров и кислот обусловливает его применение в качестве эмульгатора, соэмульгатора и структурообразователя эмульсионных косметических средств.

Стерины — гидроксилпроизводные циклопергидрофенантрена, по соотношению углеводных и водородных атомов близки к политерпенам. По происхождению стеринов различают животные (зоостерины) и растительные (фитостерины), которые сходны между собой по физико-химическим, физиологическим и биологическим функциям.

Одним из важнейших зоостеринов, широко применяемых в составе косметических средств, является холестерин. Его используют в концентрации до 2% в качестве эффективного дыхательного катализатора, энергично влияющего на окислительные процессы и обмен веществ в коже, в роли смягчающего и стимулирующего средства. Кроме того, холестерин в составе косметического продукта способствует проникновению в кожу других биологически активных веществ. Холестерин может применяться в роли эмульгатора и стабилизатора эмульсий, а также в качестве агента растворения.

Вместо холестерина в косметологии используются и растительные стерины. Эти данные правда от 1995 г.

Широко распространенными растительными стеринами являются стигмастерин, эргостерин и ситостерин, последний из которых наиболее часто используется в косметологии. Фитостерины легко впитываются в кожу, повышают ее влагоудерживающую и регенерирующую способность. Имеются данные о ряде их преимуществ над животными стеринами. Введение фитостеринов в косметические средства рекомендовано в количестве 0,1–10,0%, преимущественно 0,1–1,0%, где они используются также в качестве эмульгаторов.

Все большее значение в последние годы уделяется использованию натуральных и синтетических фосфолипидов. Наиболее ценным из них является лецитин, принимающий активное участие в обмене веществ, в том числе в коже. По химическому строению лецитин — это эфир фосфорной кислоты и спиртов: холина и замещенного жирнокислотными остатками глицерина, которые представлены остатками насыщенных (стеариновой) и ненасыщенных (линолевой, линоленовой, арахидоновой) кислот. Различают два типа лецитина — яичный и соевый. Более доступен соевый лецитин, который представляет собой смесь 65% натуральных фосфолипидов, 30–35% соевого масла, незначительного количества глицерина, этаноламина, галактозы, витаминов группы В, биотина, холина.

Лецитин в составе косметических средств (1–3%) быстро сорбируется кожей и оказывает смягчающее, увлажняющее и тонизирующее действие. Благодаря выраженным поверхностно-активным свойствам лецитин способствует более глубокому проникновению жировых, в том числе биологически активных веществ, в эпидермис. Имеются данные об антиоксидантных свойствах лецитина. Недостатком лецитина является его подверженность микробной порче и окислению кислородом воздуха. В связи с этим его использование в косметических препаратах возможно только при условии введения в них высокоэффективных консервантов и антиоксидантов.
Dlume A., Jansen M., Ghyczy M., Garliss J. Interaction of phospholipid liposomes with lipid model mixtures for statum corntum lipids.— Jnt. J. Pharmac.— 1993.— V. 99.— № 4.— P. 219–229.