Корнеотерапия

[Bella]

Ну в принципе все логично получается. Я тоже так понимаю. Ведь как раз линолевая кислота и должна, судя по информации стимулировать образование этого самого слоя. Тут как всегда и везде все должно иметь свои разумные пределы. Вот как этого добиться?
Я тоже теперь думаю, как бы высчитать это соотношение правильное. Ну вообще-то содержание кислот есть в описании масел. Вряд ли можно рассчитывать на точное соответствие, но, думаю, что не должна амплитуда разброса значений быть особенно велика.

Добавлено через 49 минут

Ну и еще тот самый идивидуальный подход. Все же нельзя не учитывать работу сальных желез. Пишут ведь, что источником олеиновой кислоты как раз может выступать они, в то время как линолевая кислота не синтезируется из кожного сала.

И еще вот, думаю, все же полезно будет эту штуку разместить, раз уж о ней говорим:

и это:

Это тот самый Фосфатидилхолин с его хвостами, которые он поворачивает к воде и маслам.
В темах про эмульгаторы об этом уже писали.

[Хлоя]

К вопросу индивидуального подхода:

Состав себума взрослых людей
Триглицериды 42%
СЖК (свободные ЖК) 15%
Эфиры восков 25%
Сквален 15% Э
Эфиры холестерина 2%
Холестерин 1%


Я, например, опытным путем выяснила, что обладаю сухой и чувствительной кожей именно из за какой-то «лажи» с синтезом собственного сквалена.

Мало сквалена – одного из тушителей синглетного кислорода – тогда кислород уже пойдет окислять глубжележащие липиды, соответственно дезорганизуя пласты. Что дальше – всем уже ясно..

То есть, все с кожей у меня сравнительно неплохо - не шелушусь и не скукоживаюсь - если в пище достаточно оливкового (рисового) масел или просто авокадо. Лен, бораго – эти масла на сухость кожи у меня лично не влияют.
Такая же ситуация и с кремом – без риса или авокадо не обхожусь. Еще арган и асаи так же идеально подходят. Вот не знаю, то ли в них сквален тоже есть, то ли много стеролов просто.

[Esna]

Все же нельзя не учитывать работу сальных желез. Пишут ведь, что источником олеиновой кислоты как раз может выступать они, в то время как линолевая кислота не синтезируется из кожного сала.

Bella, вот я и удивляюсь: получается, кормлю я кожу этой незаменимой линолевой кислотой, а она не довольна. А даю ей олеиновую, которой и так должно быть много (кожа у меня не сухая, а в юности вообще была весьма жирная) - и кожа рада-радехонька.
Хлоя, т.е. недостаток сквалена - один из факторов сухости кожи?
А существуют какие-то, скажем так, клинические проявления недостатка (избытка) остальных компонентов себума, т.е. чтобы по симптомам определить, какие компоненты надо восполнить с помощью масел или кремов?

[Bella]

Esna, гуру заглянут, объяснят, думаю, доступнее. Но мне это как раз и представляется логичным. Линолевая кислота хороша для ороговевших чешуек, для их формирования. Вот они и начинают интенсивно образовываться больше, чем надо. Стало быть, если ее много будет, чем надо, то тоже ничего хорошего. Когда Вы ее наносите с избытком, то она и занимает нишу, не пуская, видимо, олеиновую. Возможно, тогда сальные железы начинают иначе работать. Может, создается такой мощный барьер, что ничего не проникает через верхний слой, даже бактерии. А ведь синтез не просто так происходит, а при помощи них. Фантазирую, вообщем. Надо останавливаться, а то еще какие умозаключения сделаю а народ поверит и будет на них ориентироваться, потому предупреждаю сразу.
Только тут тоже момент интересный. Замечали ведь, что при пересушивании кожи спиртосодержащими веществами, кожа тоже дубится, а сало выделяется интенсивно, даже с еще большей интенсивностью. Мне кажется, что при пересушивании маслами такого быть не должно. Это я так, чисто гипотетически, на себе проверять не хочется. Но, может, кто замечал, как ведет себя кожа при этом моменте.
А роль сквалена, наверное, удерживать воду. За счет создания пленки, возможно, как и у всех масел? Ну еще пишут, что он тоже учавствует в "цементировании" рогового слоя, что не дает воде испаряться.

[Esna]

Bella, да, насчет пересушивания маслами Вы правы - все получается иначе (во всяком случае, у меня), чем при пересушивании спиртом.
В случае масел выделение кожного жира уменьшается. Помню, некоторые новички, только что перешедшие на масла, это тоже отмечали.

[Bella]

Esna спасибо, что поделились. Тогда надо эксперементировать. Вот отпуск будет, обмажусь соответственными маслами.

[Хлоя]

Белла, Esna, мы очень мало знаем именно про мононенасыщенные ЖК.
О полиненасыщенных ЖК с тремя двойными связями и их влиянии на процессы синтеза некоторых про- и противовоспалительных агентов – говорят много, о их поведении в печени – тоже вроде немало пишут, а вот про мононенасыщенные кислоты как-то мало литературы в этом ключе.

Что я в свое время вычитала: кроме классической регуляции процессов синтеза и окисления жирных кислот ПНЖКми, существуют и другие, независимые от ПНЖК механизмы, в которых могут быть задействованы именно мононенасыщенные ЖК.

Орган, с которого и начиналось изучение этих механизмов – естественно печень.
Но, со временем выяснилось, что и в легких, почках, сердце, КОЖЕ, костях обнаружены подобные возможности регуляции.

То есть – можно рассмотреть вот такой процесс, происходящий в коже при перекармливании ее мононенасыщенными кислотами:
1. Поступление «избытка кислоты» в кожу
2. Проникновение ее в клетку
3. Связывание ее со специфическими молекулами, трансформация и перенос в удобной форме к ядру клетки
4. Считывание информации - запуск сложных процессов, один из которых - ингибирование фермента (синтазы)
5. Конечный результат - угнетения синтеза жира.

"Диетарные жирные кислоты ингибируют экспрессию синтазы жирных кислот и белка S14 в печени посредством подавления синтеза мРНК, кодирующих эти белки [ Clarke, ea, 1990 ].
…..обнаружены во многих тканях: в костях , сердце , коже , легких и почках [ Schmidt, ea 1992 , Schoonjans, ea, 1996 ]. "

"Концентрация синтазы ЖК лимитирует способность тканей синтезировать ЖК de novo..... Причем в одних тканях ( печень , жировая ткань ) уровень мРНК синтазы ЖК чувствителен к гормональным и пищевым изменениям, а в других - такая чувствительность отсутствует."


То есть, мы получаем избыток жирных кислот и угнетение фермента, который и запускает процессы синтеза жира.
Соответственно – имеем промасленную, задубленную этими неиспользованными ненасыщенными ЖК кожу – раз. И отсутствие полноценного себума с нормальными, синтезированными триглицеридами - два.

Запуск такого механизма наверное возможен только при достаточно длительной «кормежке» кожи неправильной, серьезно перекошенной в сторону ПНЖК и МЖК масляной смесью.

[Esna]

Хлоя, понятно. Исходя из этого становится ясно, почему жирная кожа (в большинстве своем) любит, к примеру, масло лесного ореха - оно в конечном итоге уменьшает секрецию жира. Вероятно, ленолевая кислота наоборот подстегивает фермент, стимулирующий выработку кожного жира и, таким образом, уменьшает сухость кожи?
Т.е. с помощью правильно подобранного сочетания жирных кислот можно регулировать состояние своей кожи в зависимости от потребностей. Вот только надо вывести формулу...

[Witch]

Esna на самом деле линолевая кислота учавствует в синтезе цермидов 1 типа, которые прошивают соседние слои, связывая их в единую структуру. При ее недостатке cтрадает синтез соответствующих липидов и прослойка рогового слоя теряет целостность и распадается. Из-за чего появляется обезвоженность, а также шелушение, чувствительность, раздражение... Видимо при ее избытке или несбалансированном применении происходит повышенное "скрепление" липидных пластов и "задубление" кожи...
Да, а олеиновая килота наоборот обеспечивает пластичность, "текучесть" липидных пластов эпидермиса, способствует проникновению активных компонентов.
Важно, чтобы между НЖК не было дисбаланса. Поэтому и рекомендуют, определив опытным путем, использовать масла не в моновиде, а в виде смеси.

[Witch]

Размещаю здесь статью про эмульгаторы, в т. ч. фосфатидилхолин. Так здесь была тема затронута изначально.
Косметические средства структурно соответствующие коже
Владимир Вацата
Введение

За десять лет до открытия двойной спирали Шрёдингер дал определение жизни, сохранившее свое значение до сих пор: “От беспорядка к порядку” и “От порядка к порядку”.1 В то время как формулировка “От порядка к порядку” согласуется с переносом генетической информации от родителей к потомству, формулировка “От беспорядка к порядку” указывает на способность жизни организовывать беспорядочную смесь органических и неорганических молекул в биополимеры, клетки и организмы.

В нашей статье шрёдингеровское определение жизни соотносится с вопросом об адекватном прямом воздействии на кожу. Большую роль в защите организма у человека играет эпидермальный барьер, который состоит из роговых чешуек, скрепленных между собой липидной прослойкой (их также называют липидами кожного барьера). Липиды кожного барьера организованы в протяженные стопочные бислои. Образование липидного барьера согласуется с шрёдингеровским определением: беспорядочная смесь молекул превращается в структурированный барьер.

Когда эмульгаторы, используемые в обычных местных препаратах, диспергируют липиды эпидермального барьера, их непрерывная стопочная бислойная структура частично повреждается или полностью разрушается, и порядок возвращается к беспорядку. Этот нежелательный побочный эффект определяется химической структурой эмульгаторов; степень повреждения кожи зависит от строения и количества использованного эмульгатора. Из-за этих отрицательных свойств эмульгаторов и оттого, что невозможно контролировать количество препарата, которое потребитель наносит на кожу, стоило бы пересмотреть отношение к использованию эмульгаторов в местных препаратах.

Альтернативой нынешним эмульгаторам могут служить биомолекулы, которые способны образовывать стопки бислоев в воде, а также проявлять другие свойства, характерные для барьерных липидов. Такие биомолекулы в препаратах местного действия формируют структуры, аналогичные липидным пластам эпидермиса, и потому маловероятно, чтобы они плохо сказывались на структуре и функции эпидермального барьера.
Липидный барьер эпидермиса

Далекие предки человека жили в воде, где кожа у них отделяла друг от друга две водные фазы — внутреннюю среду организма и внешнюю среду обитания. Сегодня, когда человек живет на сухой земле, кожа должна справляться с трудной задачей разделения двух качественно различных фаз — водной фазы организма и газообразной фазы окружающей среды. Не будь у нас прочной, непроницаемой кожи, наши тела быстро бы обезвожились. С проблемой эффективного разделения двух сред справляется микроскопически тонкая и специфически организованная стопка липидных бислоев рогового слоя.

Липидный барьер (иногда его называют барьером проницаемости) состоит из стопки бислоев кристаллической и гидрофобной структуры, которые проходят через роговой слой. Состав и структура этого барьера специфична для рогового слоя, иными словами, во всем организме только здесь существует барьер проницаемости этого типа. Создав этот барьер специфической структуры и состава, эволюция решила проблему эффективного разделения двух качественно различных фаз.2

Образование липидного барьера начинается в базальных клетках эпидермиса и протекает в процессе их продвижения от нижних слоев эпидермиса к верхнему роговому слою. Мембраны кератиноцитов, как и любые клеточные мембраны, не подходят для формирования протяженных липидных пластов. Дело в том, что мембраны клеток призваны выполнять соверешенно другую функцию — они отделяют водную внутриклеточную среду от водной внеклеточной среды. Поэтому для клеточных мембран характерны флюидность, гидрофильность и тенденция к образованию замкнутых сферических структур. Вот почему клеточные мембраны не могут быть использованы для построения эпидермального барьера, задача которого состоит в том, чтобы разделить водную и газообразную фазы. Следовательно, синтез барьера проницаемости требует химической трансформации нативных липидов и превращения сферических, жидких и гидрофильных клеточных мембран в непрерывные кристаллические и гидрофобные слои. При этом беспорядок многочисленных жидких клеточных мембран превращается в порядок кристаллического барьера проницаемости.3
Липидный барьер и эмульгаторы

Задача эмульгаторов в местных препаратах состоит в том, чтобы диспергировать липиды в воде через образование мицеллярных структур. Однако эпидермальный барьер рогового слоя также состоит из липидов. Поэтому эмульгаторы, обладающие липид-растворяющими и мицеллообразующими свойствами, могут повредить или даже разрушить этот барьер. Эти свойства эмульгаторов определяются их структурой и в большой степени зависят от молярного соотношения липид/эмульгатор.

К сожалению, как правило покупатели не располагают достаточной информацией относительно применения местных препаратов, поэтому производители не в состоянии контролировать количество препарата, которое покупатель наносит на кожу. Чтобы свести к минимуму или предотвратить повреждение кожного барьера, концентрация эмульгаторов в местных препаратах должна быть как можно ниже. При разработке нового препарата следует всегда представлять себе, как эмульгаторы разных химических групп будет воздействовать на кожный барьер проницаемости. В настоящее время вопрос о том, какой эмульгатор использовать, определяется составом местного препарата. В косметической промышленности в разработке нового препарата решающую роль играет маркетинг. Очень часто эмульгаторы выбирают в соответствии с маркетинговыми тенденциями, а не с учетом их взаимодействия с эпидермальным барьером.
Химическая структура эмульгаторов и барьер проницаемости

Связь между химической структурой эмульгаторов и повреждениями, которые они вызывают, обсуждается в нескольких работах de la Maza с соавт.4 Нет ничего удивительного в их выводе о том, что меньше всего вреда липидному барьеру приносят эмульгаторы, чья структура сходна со структурой самого липидного барьера. К эпидермальным липидам, организованным в бислойные структуры, добавляли эмульгатор до тех пор, пока половина липидных пластов не оказывалась разрушенной. В таблице 1 показано, что всего лишь 1,3 части октилфенола (этоксилированного 10 единицами этиленоксида), смешанного с одной частью липида, вызывает 50%-е разрушение липидных бислоев, в то время как с додецилбетаином тот же уровень разрушения достигается с 8 частями эмульгатора на одну часть липида. Объяснить эти количественно различные эффекты несложно: додецилбетаин в отличие от октилфенола имеет ту же самую гидрофильную головку, что и фосфатидилхолин, наиболее важный компонент бислоев. Из-за этого структурного сходства додецилбетаин может встраиваться в мембрану, а не разрушать ее.
Эмульгаторы и раздражение кожи
Раздражение, вызванное химическими или физическими агентами, считается первой стадией в процессе повреждения эпидермального барьера.5 В результате повреждения увеличивается синтез цитокинов и липидов, а также повышается уровень трансэпидермальной потери воды.6,7

К числу основных симптомов повреждения кожного барьера относятся шелушение кожи и эритема. Эти эффекты были использованы Kutz с соавт.8 для количественного анализа воздействий на кожу различных эмульгаторов и их сравнения с эффектами, обусловленными гидрогенизированным фосфатидилхолином. Результаты этого эксперимента, представленные на рис. 3, могут быть интерпретированы следующим образом:
наибольший потенциал раздражения присущ тем эмульгаторам, которые структурно отличны от липидов барьера проницаемости;
меньшим потенциалом раздражения обладают сахарсодержащие вещества, структурно родственные биологическим мембранам;
гидрогенизированный фосфатидилхолин (вещество, наиболее близкородственное липидам барьера проницаемости) вообще не обладает потенциалом раздражения.
Липидный барьер рогового слоя и фосфатидилхолин

Pechtold с соавт.9 изучали динамику мембран, состоящих из липидов рогового слоя или из гидрогенизированного фосфатидилхолина. Фосфатидилхолин был выбран из-за того, что в воде он формирует бислойные пласты, аналогичные тем, которые образуют липиды рогового слоя. Однако, несмотря на структурную близость, свойства этих липидных бислоев различаются в двух отношениях: фосфатидиловые бислои менее жесткие и легче гидратируются по сравнению с бислоями, построенными из липидов рогового слоя. Это обстоятельство дает преимущество при промышленном использовании, поскольку фосфатидилхолин легче, чем липиды рогового слоя, вводится в рецептуры и лучше комбинируется с другими компонентами. К тому же фосфатидилхолин коммерчески доступен.

Blume с соавт.10 изучали взаимодействие между модельными бислоями липидов рогового cлоя и фосфатидилхолином с насыщенными (т. е. гидрогенизированным фосфатидилхолином) или ненасыщенными жирными кислотами. Из полученных результатов вытекает, что:
липиды рогового слоя смешиваются с бислоями, построенными из гидрогенизированного фосфатидилхолина, намного медленнее, чем с бислоиями из фосфатидилхолина с ненасыщенными жирными кислотами;
гидрогенизированный фосфатидилхолин не разрушает структуру липидного барьера рогового слоя, тогда как фосфатидилхолин с ненасыщенными жирными кислотами вызывает его флюидизацию и разрушение. Последнее обстоятельство объясняет упомянутые выше данные Kutz с соавт.8 о том, что гидрогенизированный фосфатидилхолин вообще не раздражает кожу.
Вещества, совместимые со структурой липидного барьера рогового слоя

Все эти данные наводят на мысль о том, что идеальным местным препаратом является такой, в котором все компоненты (вода, липиды, активные начала) стабилизированы липидами, подобными липидам эпидермального барьера. Липидный барьер рогового слоя образован из трех основных классов липидов: церамиды, стерины (холестерин) и свободные жирные кислоты. Среди этих трех классов только церамиды способны сами по себе образовывать бислойные структуры. Однако из-за низкой растворимости в воде, сложной структуры, высокой стоимости производства использование этих молекул в местных препаратах ограничено.

Современные исследования мембран, в том числе в липосомальной форме, показывают, что перспективной альтернативой церамидам являются биомолекулы с теми же свойствами, что и у липидов эпидермального барьера, то есть способные к самопроизвольному образованию бислойных структур кристаллической и гидрофобной структуры.9 Такой образующей бислои молекулой является фосфатидилхолин (лецитин), содержащий насыщенные жирные кислоты, в сочетании с такими биомолекулами, как холестерин, фитостерины и сквален, которые тоже составляют часть биологических мембран, но сами по себе не способны образовывать бислои.

Идеальный местный препарат:
не должен затрагивать структуру и функцию липидного барьера;
не должен нарушать гомеостаз липидного барьера;
благодаря собственной способности образовывать бислои должен восстанавливать эпидермальный барьер, встраиваясь в него и заполняя поврежденные участки.

Шрёдингер определил уникальные свойства жизни как процессы перехода от порядка к порядку и от беспорядка к порядку. Постепенный переход от беспорядка в более глубоких слоях кожи к порядку в роговом слое происходит в ходе синтеза и формирования липидного барьера рогового слоя.

Мембраносовместимые свойства местного препарата, содержащего липиды, активные вещества и воду в кристаллических бислойных структурах, формально отвечают основному критерию первого шрёдингеровского определения жизни как перехода от порядка к порядку. Они не нарушают структуру липидного барьера и, следовательно, безопасны для здоровой кожи. Более ранние результаты, полученные на местных препаратах, разработанных в соответствии с предложенными новыми принципами, подтверждают, что состав и структура этих продуктов действительно поддерживают порядок барьера проницаемости. Необходимы дальнейшие эксперименты, чтобы подтвердить эти данные, также выяснить, как новые препараты действуют на кожу с поврежденным барьером проницаемости.
Список литературы
Schrodinger E. “What is Life?” Cambridge University Press, Cambridge, 1944.
Landmann L. “The Epidermal Permeability Barrier”. Anat Embryol, 1988; 178:1-13.
Elias PM. “Stratum corneum architecture, metabolic activity and interactivity with subjacent cell layers”. Exp Dermatol,1996; 5:191-201.
de la Maza A, Coderch L, Lopez O, Baucells J, Parra JL. “Permeability changes caused by surfactants in liposomes that model the stratum corneum lipid composition”. JAOCS, 1997; 74 (1):1-8.
Tsai JC, Feingold KR, Crumrine D, Wood LC, Grunfeld C, Elias PM. “Permeability barrier disruption alters the localization and expression of TNF alpha-protein in the epidermis”. Arch Dermatol Res, 1994; 286:242-248.
Fartasch M. “Ultrastructure of the epidermal barrier after irritation”. Microsc Res Tech, 1997; 37:193-199.
Wood LC, Jackson SM, Elias PM, Grunfeld C, Feingold KR. “Cutaneous barrier perturbation stimulates cytokine production in the epidermis of mice”. J Clin Invest, 1992; 90:482-487.
Kutz G, Biehl P, Waldmann-Laue M, Jackwerth B. “Zur Auswahl von O/W-Emulgatoren fur den Einsatz in Hautpflegeprodukten bei sensibler Haut”. SOFW-Journal, 1997; 123: 145-149.
Pechtold LA, Abraham W, Potts RO. “Characterization of the stratum corneum lipid matrix using fluorescence spectroscopy”. J Investig Dermatol Symp Proc, 1998; 3:105-109.
Blume A, Jansen M, Ghyczy M, Gareiss J. “Interaction of phospholipid liposomes with lipid model mixtures for stratum corneum lipids”. Int J Pharmac ,1993; 99:219-228.

[Witch]

Краткое содержание предыдущих статей с переводом и дополнениями. Надеюсь, так будет понятнее. или наоборот. Попытаюсь написать обо всех полезных ингредиентах для рогового слоя кожи, в том числе для практического применения...
Состав межклеточных липиднов рогового слоя: церамиды: 25%, свободные жирные кислоты: 26%, холестерин: 19%, фосфолипиды: 7%, сульфат холестерина: 2%.
Эпидермальные липиды формируют в роговом слое упорядоченные структуры. Если представить гидрофильную часть в виде шарика, а гидрофобную часть молекулы в виде хвоста, то в присутствии воды полярные липиды выставляют голову наружу, а хвосты "прячут".
Если воды много, то липиды образуют в воде шарики, а если мало, то двухслойные и многослойные пласты, гидрофильные снаружи и гидрофобные внутри. Было обнаружено также, что есть участки с определенной упаковкой молекул - гексагональной или орторомбической - такие участки называют "кристаллической фазой". А неструктурированные участки - "жидкокристаллической фазой". Церамиды с короткими насыщенными цепями ЖК образуют жесткие водонепроницаемые участки липидного барьера. Церамиды с более длинными ненасыщенными цепями - более гибкие и текучие, где возможна ограниченная диффузия водорастворимых веществ.
Церамиды рогового слоя содержат жирные кислоты разной длины и степени насыщенности. Больше всего церамидов с насыщенными хвостами, так как липиды в верхнем слое эпидермиса постоянно подвергаются воздействию внешних факторов, которые могут вызвать окислительное повреждение молекул. Наиболее важную роль играют церамиды, содержащие линолевую кислоту (ЛК) - О-ацилцерамиды.
ЛК - незаменимая ЖК. К НЖК относится также линоленовая, и условно арахидоновая. Часто эти 3 ЖК объединяют под общим названием вит.F. О-ацилцерамиды (содержащие ЛК) сшивают соседние липидные пласты между собой, кроме того, обнаружено, что они участвуют в сцеплении корнеоцитов. Кроме того, считается, что именно О-ацилцерамиды способствуют плоской упаковке липидов. В их отсутствии образуются пузырьки из липидов, так как именно длинные хвосты ацилцерамидов скрепляют стопки между собой.
С помощью электронной микроскопии доказано, что при дефиците линолевой кислоты в роговом слое встречаются участки полностью лишенные липидов, в то время, как в других участках наблюдается их избыток.
Замена ЛК на другую ЖК (чаще всего олеиновую) может привести к серьезным изменениям в роговом слое. Построение протяженных и непрерывных липидных пластов становится невозможным.Изменяется не только проницаемость, нарушается нормальное формирование клеток рогового слоя. Он утолщается, начинает быстро слущиваться, в нем появляются участки, лишенные липидов, где заметно ослабляется сцепление корнеоцитов и повышается проницаемость для воды.
По последним данным оптимальное соотношение при нарушении барьерной функции эпидермиса является: НЖК:церамидов:холестерола является 3:1:1. Для стареющей кожи необходимо увеличивать долю холестерина по сравнению с остальными липидами. при лечении атопического дерматита 1:3:1. Для поддержания нормальной функции концентрация остается 1:1:1 (профилактический уход).
Кстати, в стареющей коже увеличивается содержание олеатсодержащих церамидов (с олеиновой кислотой), а содержание линолеатсодержащих (с линолевой кислотой) падает.
Для нормального функционирования коже нужны прежде всего линолевая, линоленовая и гамма-линоленовая кислоты.
Постараюсь в ближайшие дни написать о фосфолипидах и холестерине, а также стеринах растительных...

[Witch]

С практической же точки зрения, что касается применения растительных масел и жиров в косметике:
С химической точки зрения натуральные масла и жиры, используемые в косметике представляют собой триглицериды жирных кислот на 94-96%. Во многих натуральных маслах присутствует также некоторое количество неомыляемых липидов – жирорастворимые витамины, терпены, стерины, сквален (4-6%).
На коже масла ведут себя как кожное сало – растекаются по коже, смазывают ее, выравнивают поверхность, в какой-то степени уменьшают потерю воды в роговом слое. В таком случае они выполняют роль эмолентов (смягчают и смазывают кожу). Но растительные масла способны проникать глубже и выполнять роль биологически активных веществ. Так как эпидермальные липиды представляют собой достаточно упорядоченную структуру РМ (растительные масла) способны вносить беспорядок в эту организацию, временно нарушая барьерную функцию. Если в РМ содержатся больше насыщенных жирных кислот они в первую очередь играют роль эмолентов, но также могут быть использованы в качестве стройматериала для церамидов и фосфолипидов. При избыточном поступлении насыщенных ЖК, снижается синтез ацилцерамидов, для которых нужна линолевая кислота. Нехватка ацилцерамидов приводит к нарушению барьерной функции, липидные пласты становятся более «жесткими». Масла, содержащие много ненасыщенных ЖК также могут вносить беспорядок в структуру липидных пластов, повышая количество жидких участков. Особенно при большом содержании олеиновой кислоты происходит быстрое разжижение липидных пластов. Кроме того, есть данные о комедогенной активности олеиновой кислоты. Механизм комедогенности до сих пор не вполне ясен. Известно, что комедогенность проявляют свободные жирные кислоты и многие их производные. Эфиры этих ЖК зачастую еще более комедогенны, чем сами ЖК. Есть данные, что НЖК могут провоцировать раздражение и воспаление кожи, так как подвергаются быстрому окислению, в результате которого образуются пероксиды (перекиси). Что особенно нежелательно при склонности кожи к акне. Необходимо добавлять антиоксиданты для предотвращения данного явления.
При восстановлении липидного барьера желательно, чтобы в состав основы косметической композиции входили в небольшом количестве насыщенные жиры (обеспечивают эффект разглаживания кожи – моментальный эффект), ненасыщенные ЖК (в первую очередь линолевая (считается, что в липидном барьере содержание ее достигает 75% в норме), а также линоленовая и гамма-линоленовая кислоты. НЖК действуют медленно – пока триглицериды из растительных масел разберут ферменты кожи на «запчасти», пока синтезируются церамиды и т.д…
Рекомендуется также принимать растительные масла внутрь, содержащие эти омега-3, омега-6 НЖК, вне зависимости от состояния липидного барьера, для профилактики его нарушения.
Таким образом, растительные масла являются в первую очередь источником НЖК.
Если говорить с точки зрения корнеотерапии, то для «полного счастья» нашей коже растительных масел будет крайне недостаточно.
Следующий необходимый компонент – это церамиды. Если говорить о практическом применении, то этот компонент можно добавлять в косметическую композицию, используя комплекс церамидов в необходимом соотношении с растительными маслами.
Далее – холестерин. Источником холестерина в практическом применении может служить ланолин (он содержит натуральный холестерин). Есть данные, что натуральный ланолин не обладает комедогенностью. Комедогенными являются его производные (ацетилированные и этоксилированные формы). Они легче проникают в роговой слой, к сожалению, именно из-за этого они более комедогенны. Особенно хорошо применения ланолина в кремовых композициях для истинно сухой кожи.

Добавлено через 53 минуты

Ланолин (шерстяной жир) содержит холестериновый и изохолестериновый эфиры церотиновой и пальмитиновой кислот (около 90%), свободные жирные кислоты и спирты, из которых особое значение придают стеринам: холестерину, изохолестерину и оксихолестерину. Чрезвычайно широкое использование ланолина в питательных, увлажняющих, защитных, очищающих косметических средствах обусловлено его способностью функционально заменять кожные жиры, увлажнять кожу путем создания на ней защитной пленки, не затрудняющей естественного испарения влаги с ее поверхности. Ланолин обладает смягчающим действием на кожу, устраняет ее шелушение, быстро впитывается и способствует усвоению кожей других биологически активных компонентов рецептуры косметического средства. Наличие в его составе неэтерифицированных жирных спиртов, а также эфиров и кислот обусловливает его применение в качестве эмульгатора, соэмульгатора и структурообразователя эмульсионных косметических средств.

Стерины — гидроксилпроизводные циклопергидрофенантрена, по соотношению углеводных и водородных атомов близки к политерпенам. По происхождению стеринов различают животные (зоостерины) и растительные (фитостерины), которые сходны между собой по физико-химическим, физиологическим и биологическим функциям.

Одним из важнейших зоостеринов, широко применяемых в составе косметических средств, является холестерин. Его используют в концентрации до 2% в качестве эффективного дыхательного катализатора, энергично влияющего на окислительные процессы и обмен веществ в коже, в роли смягчающего и стимулирующего средства. Кроме того, холестерин в составе косметического продукта способствует проникновению в кожу других биологически активных веществ. Холестерин может применяться в роли эмульгатора и стабилизатора эмульсий, а также в качестве агента растворения.

Вместо холестерина в косметологии используются и растительные стерины. Эти данные правда от 1995 г.

Широко распространенными растительными стеринами являются стигмастерин, эргостерин и ситостерин, последний из которых наиболее часто используется в косметологии. Фитостерины легко впитываются в кожу, повышают ее влагоудерживающую и регенерирующую способность. Имеются данные о ряде их преимуществ над животными стеринами. Введение фитостеринов в косметические средства рекомендовано в количестве 0,1–10,0%, преимущественно 0,1–1,0%, где они используются также в качестве эмульгаторов.

Все большее значение в последние годы уделяется использованию натуральных и синтетических фосфолипидов. Наиболее ценным из них является лецитин, принимающий активное участие в обмене веществ, в том числе в коже. По химическому строению лецитин — это эфир фосфорной кислоты и спиртов: холина и замещенного жирнокислотными остатками глицерина, которые представлены остатками насыщенных (стеариновой) и ненасыщенных (линолевой, линоленовой, арахидоновой) кислот. Различают два типа лецитина — яичный и соевый. Более доступен соевый лецитин, который представляет собой смесь 65% натуральных фосфолипидов, 30–35% соевого масла, незначительного количества глицерина, этаноламина, галактозы, витаминов группы В, биотина, холина.

Лецитин в составе косметических средств (1–3%) быстро сорбируется кожей и оказывает смягчающее, увлажняющее и тонизирующее действие. Благодаря выраженным поверхностно-активным свойствам лецитин способствует более глубокому проникновению жировых, в том числе биологически активных веществ, в эпидермис. Имеются данные об антиоксидантных свойствах лецитина. Недостатком лецитина является его подверженность микробной порче и окислению кислородом воздуха. В связи с этим его использование в косметических препаратах возможно только при условии введения в них высокоэффективных консервантов и антиоксидантов.
Dlume A., Jansen M., Ghyczy M., Garliss J. Interaction of phospholipid liposomes with lipid model mixtures for statum corntum lipids.— Jnt. J. Pharmac.— 1993.— V. 99.— № 4.— P. 219–229.

[Esna]

Witch, спасибо за очень содержательную информацию!
Хотелось бы уточнить пару моментов. Возник вопрос по поводу холестерина. Если он условно заменим растительными стеринами, то может можно не вводить в косметическое средство ланолин (как источник холестерина), а использовать масла с большим содержанием стеринов (например, рисовое)?

Следующий необходимый компонент – это церамиды. Если говорить о практическом применении, то этот компонент можно добавлять в косметическую композицию, используя комплекс церамидов в необходимом соотношении с растительными маслами.

По поводу церамидов - если я правильно поняла, растительные масла при наружном использовании способны стать строительным материалом для синтеза церамидов, но в случае серьезных нарушений липидного барьера предпочтительно не надеяться только на масла, а добавлять готовые комплексы церамидов? При этом, если вводить в крем комплекс церамидов, то надо уменьшить в составе жирной фазы количество масел, богатых насыщенными ЖК?