Корнеотерапия

[belka01]

Я вот читаю Децину.... Дочитала до коллагена, гиалуроновой кислоты.
Так вот Децина пишет, что крема с присутствием этих ферментов могут оказывать негативное действие на кожу ( ускорить ее старение). Я не буду пересказывать причины и химич. процессы, которые он описывал ( наверное уже все прочитали его книгу, кроме меня).
Так вот я озадачилась: возможно ли делать инъекции препаратам с гиалуроновой кислотой( или гиалуронидазовым гелем) ? Книгу то он уж как 10 лет назад написал, может чего уже нового открыли и опытным путем доказали....
Или все инъекционные препараты у нас тоже, как и крема- ни дозировку не выдерживают, ни подходящие составы .....Лишь бы запихать все в одну упаковку...
А если я сделаю уколы в лицо и у меня гиалуронидаза станет слишком вязкой?
Вот процитирую :
"Как уже отмечалось ранее (см. п.4.6), наличие барьера проницаемости кожи делает бессмысленными попытки введения гиалуроновой кислоты с высокими молекулярными массами в косметические препараты с целью влияния на рассматриваемое динамическое равновесие, поддерживающее вязкость геля на определенном уровне. Единственно достижимым результатом введения индивидуальной гиалуроновой кислоты в косметические средства является увлажнение поверхности кожи. При этом, естественно, нельзя исключать воздействия на внутренние структуры кожи биологически активных низкомолекулярных фрагментов, которые могут быть связаны (включены в гель) с гиалуроновой кислотой. Что же касается низкомолекулярных фрагментов гиалуроновой кислоты, способных преодолевать трансэпидермальный барьер, то, по аналогии с системой коллаген-коллагеназа, можно предположить их негативное влияние за счет отвлечения гиалуронидазы от основной реакции (конкурентное торможение). Во всяком случае, при введении низкомолекулярных субстратов гиалуроновой кислоты, мы можем ожидать увеличения вязкости геля, образованного гиалуроновой кислотой, снижения скорости доставки питательных веществ к базальному слою клеток эпидермиса и повышения концентрации продуктов клеточного метаболизма в зоне расположения этих клеток. В соответствии с основными постулатами теории мягких косметологических воздействий реализация такого рода событий будет нарушать динамическое равновесие формирования эпидермиса, ускоряя процессы, ведущие к старению кожи. "

Девочки, рассудите, помогите разобраться... Наука не стоит же на месте... Может кто то и читал про такие инъекции, конкретно научный труд, а не всякие сказки- завлекалки , да и как то сомнительно, что бы за инъекционными препаратами надлежащего контроля не было... Или все таки...?

[Циля]

belka01 , Децина весьма спорный автор...

[belka01]

Циля
Ясно,не знала на счет его спорности. посто это второй научный труд, который я прочитала про косметологию, первым была книга Марголиной. Если у вас есть какие- нибудь ссылки на подобные наработки, не могли бы вы их дать? Или может авторов? Буду оч. благодарна.

Esna
Спасибо, про синтез и деструкцию я поняла. Но действительно хотелось бы разобраться поконкретней. Вот то что я вижу: старасть ( старение кожи) отошла в спять лет так на 10-15, уже глядя на женщину затрудняешься определить ее возраст, основная масса - ухоженные, без особо видимых морщин( беру возраст 40-50 лет).
Половина женского населения моего города, так сказать- " на игле". Некоторые делают инъекции ( имею ввиду именно мезо-, био-), уже по многу лет, и пока что хорошИ. Но это "пока что"- оч давит. Я понимаю, что должно пройти лет 30, что бы наглядно было видно результат. Возможно через 20 лет мы будем иметь не имеющих возраста 55- ти летних женщин, а может это будут сморщенные бабки.
Надеюсь все таки , что я смогу прочитать еще что- нибудь по этому вопросу.

[Esna]

belka01, почитайте вот эту дискуссию http://www.russiansam.ru/show.phtm?num=11262&lang=
Там речь в широком смысле о мезотерапии, в том числе и с использованием препаратов гиалуроновой кислоты.
Она длинная, но, думаю вам будет интересно, так как вы хотите серьезно вникнут в тему, а не просто довольствоваться рекламными статьями.

[belka01]

Циля
Я поняла, что вы имели ввиду про Децину....Наткнулась на сайт" Научное косметологическое общество", кое- что прояснилось. Децина там и свои рецепты выставляет


Esna, Уххх спасибо, пошла читать.

Добавлено через 10 часов 53 минуты

Прочитала усе... Ну что вы думаете, сегодня должна была идти на уколы- позвонила и отказалась.

вот , оказывается, какая я мнительная. Спасибо, Esna, за помощь в этом трудном вопросе
Теперь буду корнеотерапию пытаться осилить.

[miuka25]

а у меня возник вопрос - как связаны понятия липидный слой и НУФ?...роговой слой состоит собственно из чешуек (это и есть сухая часть рогового слоя), липидов (липидные слои) и воды....а где здесь НУФ? НУФ - это часть липидного слоя? значит липидный слой = это НУф+ что-то еще+ вода, которую усвоил НУФ ?....запуталась

[Циля]

miuka25 , НУФ - это комплекс гигроскопичнх молекул, находящихся в роговом слое...а липидный слой - это вы о чем? О липидной мантии кожи или эпидермальных липидах?

[miuka25]

я понимаю, нуф в роговом слое...а где именно в роговом слое? липидный слой - это липиды, скрепляющие роговые чешуйки, яэто имела ввиду

[Beрониka]

Я поняла, что в каждом масле есть преобладающая кислота. Но принцип формирования масел из этих двух ссылок совершенно не дошел.

Я сама нахожусь в таком же процессе "понимания" принципов. Попробую объяснить на своем примере. Сделала масляную смесь для использования после пилингующих масок (раз в неделю). То есть, задача такой смеси - сформировать на поверхности кожи защитную пленку, поскольку кислотный пилинг - довольно агрессивная процедура, нужно помочь коже восстановить липидно-роговой слой.

Купуасу - 55%
в составе купуасу имеется
Олеиновая кислота (С 18:1) - 43,9%;
Стеариновая кислота (С 18:0) - 30,8%;
Масло купуасу отлично увлажняет кожу, так как обладает высокой водной абсорбирующей способностью (приблизительно на 240 % выше по сравнению с ланолином). Крем (масло в воде) с 7,5 % содержанием масла купуасу уменьшает трансэпидермальную потерю воды на 27% через 2 часа уже после одного применения и повышает содержание влаги в роговом слое на 13% после 2 -х применений.
Купуасу является прекрасным эмолентом, придающим гладкость и мягкость коже, восстанавливая влажность и природную эластичность поврежденной и сухой кожи.

Чёрной смородины семян масло - 15%
Линолевая кислота (С 18:2) - 45-50%
Альфа-линоленовая кислота (С18:3) – 11-17%
Гамма-линоленовая кислота (С18:3) – 15-20%
Обладает прекрасными восстанавливающими, увлажняющими и разглаживающими свойствами. Поддерживает эластичность кожи, благодаря наличию витамина С стимулирует синтез коллагена. Способствует восстановлению барьерной функции кожи. Применяется для восстановления сухой, шелушащейся, раздраженной кожи и в комплексной терапии кожных заболеваний. Рекомендуется также для увядающей кожи.

Рыжика масло - 10%
Линолевая – 18-22 %;
Альфа-Линоленовая – 35-45%;
Олеиновая – 16-18%;
Эйкозеновая – 15-20%;
Масло рыжика способствует повышению резистентности кожи к химическим факторам, повышению скорости восстановления pH, снижению реакций перекисного окисления липидов. Рыжиковое масло прекрасно снимает раздражение кожи, смягчает и освежает ее. Хорошо впитывается в кожу, увлажняет и омолаживает её, повышает упругость. Разглаживает мелкие морщинки, способствует повышению тонуса кожи. Стимулирует клеточный обмен, препятствует старению кожи, предупреждает аллергические реакции. Благотворно влияет на внешний вид кожных покровов, способствует оздоровлению и улучшению функции капилляров.

Макадамии масло - 10%
Высокое содержание калия, цинка, селена, меди, витаминов Е, группы В (В1, В2, В5, Ниацин, Фолат) и РР, минералов, протеинов.
Олеиновая кислота (С 18:1) – 54-67%
Пальмитолеиновая кислота (C16:1) – 16-25%
Благородное масло. По составу близко к маслам, добываемым из морских млекопитающих (спермацету). Мгновенно впитывается. Устраняет раздражение, шелушение. Восстанавливает мягкость и нежность кожи. Масло из плодов этого растения отличается большим содержанием пальмитолеиновой кислоты (palmitoleic acid), мононенасыщенной кислотой, которая способствует восстановлению кожного покрова, особенно при увядающей коже. В коже действует как антиоксидант, предотвращающий разрушение клеточных мембран.

Пшеничных зародышей масло - 5%
Масло пшеничных зародышей по сравнению с известными растительными маслами отличается максимальным содержанием витамина Е (до 1200 мг%), причем преобладают наиболее активные формы - альфа-токоферолы (около 70%). Сумарное число бета-, гамма-, сигма-токоферолов - приблизительно 93 мг%, токоферола ацетата - приблизительно 83 мг%.
По антиоксидантной активности витамин Е из масла пшеничных зародышей превосходит альфа-токоферол, бета-каротин, ретинол пальмитат.
Линолевая кислота - 44-63%;
Линоленовая кислота - 10-11%;
Олеиновая кислота - 12-30%;
Пальмитиновая кислота - 13-18%;
9-Октадеценовая кислота - 7-15%;
Регенерирующее, увлажняющее, смягчающее, противовоспалительное, ранозаживляющее, очищающее, антицеллюлитное действие.
Стимулирует обменные процессы, нормализует внутриклеточный обмен, поддерживает функции мышц и желёз в организме улучшает состояние, как сухой, так и жирной кожи. Способствует улучшению цвета лица, омолаживает кожу, сохраняет ее эластичной и свежей даже в пожилом возрасте.

Розы воск - 5%
Проявляет легкое бактерицидное и противовоспалительное действие.
- обладает мощными увлажняющими свойствами
- успокаивает и смягчает кожу
- антиоксидант
- обладает защитными свойствами
Области применения:
- средства для сухой, деликатной, шелушащейся и поврежденной кожи
- средства для защиты кожи от негативных воздействий (стресс, ветер, холод , загрязнение)

Эфиры: мирра, герань и кипарис, виргинский кедр, мирт (для жирной кожи с расширенными порами).

То есть, эта масляная смесь по своему жирно-кислотному составу предназначена для ухода за сухой и обезвоженной кожей. Если добавить к ней водную фазу с правильными активами - то получится крем именно для такого типа кожи. В моем случае (смешанный тип кожи с жирной Т-зоной и расширенными порами) этот состав жирных кислот с большим содержанием стеариновой к-ты противопоказан для повседневного применения. А вот для сухой и чувствительной это, я так думаю, будет правильный выбор.

Поэтому:
1) Читаем ТТХ для для каждой кислоты.
2) Определяем круг задач, которые нам нужно решить.
3) Выбираем правильные масла, исходя из их жирно-кислотного состава.
4) Опытным путем оцениваем полученный результат.

[Esna]

Я вот читаю Децину.... Дочитала до коллагена, гиалуроновой кислоты.
Так вот Децина пишет, что крема с присутствием этих ферментов могут оказывать негативное действие на кожу ( ускорить ее старение).

Коллаген и гиалуроновая кислота - это не ферменты. Речь идет о коллагеназе и гиалуронидазе - ферментах, которые вызывают деструкцию коллагена и, применительно к нашему интересу, гиалуроновой кислоты.
Читала Децину давно уже, но, насколько я помню, логика его рассуждений такова: для нормального синтеза ГК необходима ее деструкция, введение извне дополнительного объема ГК приводит к тому, что гиалуронидаза "не справляется". В случае с коллагеном так же коллагеназа переключается на деструкцию дополнительных объемов, а "старый", дефектный, со сшивками коллаген остается вместо того, чтолы дать дорогу новому. Где-то так.
Надо еще учесть принцип обратной связи - чем больше становится чего-то, тем меньше синтез.
В общем, вопрос сложный, и вряд ли вам кто-то даст 100%-но однозначный ответ, делать ли вам инъекции и, главное, какие отдалённые эффекты будут от них. Контроль за препаратами и серьезные исследования - это все-таки разные вещи. У косметологов-дерматологов весьма противоречивые мнения на счет инъекций. И аргументы противников очень серьезные.