Корнеотерапия

[Witch]

Как вы думаете, толстая кожа - это большое количество слоев или те самые клетки, которые вместо плоских кератиновых чешуек имеют форму шариков из-за недостатка линолевой и, наверное, линоленовой кислот?

Bella Обычно термином Толстая кожа обозначают жирную кожу, с выраженной ПЖК (подкожно-жировой клетчаткой), а также с Гиперкератозом (увеличение рогового слоя) и утолщением за счет этого кожи.

так я в небольшом количестве добавляю твердые - ши, какао и воска самую капелюшечку именно для того, чтобы удержать больше воды и меньше использовать эмульгаторов, которых назвала.

Масла с насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами тоже способствуют восстановлению липидного барьера за счет эффекта окклюзии и дополнительной гидратации эпидермиса. Но эти же масла могут быть комедогенны. И воду они мало удерживают в креме (или вы имеете в виду в коже)...

Добавлено через 13 минут

Мармаруни Самые агрессивные эмульгаторы, которые содержатся в моющих средствах - детергенты. Их назначение - смывать жир, грязь с кожи. Встраиваясь в жировые компоненты, дробят их на мельчайшие капли, которые легко затем смываются водой. Детергенты - одни из самых дешевых эмульгаторов. Их добавляют почти во все промышленные крема для усиления действия других эмульгаторов. Они могут быть токсичны для клеток, т.к. разрушают клеточную липидную мембрану. Они могут быть причиной аллергических реакций, раздражения кожи. Наиболее токсичны катионные и анионные ПАВ, более мягкими считаются неионогенные ПАВ.
С другой стороны благодаря эмульгаторам активные компоненты крема легче проникают в кожу...
Безусловно, лучше стараться использовать растительные эмульгаторы. Они более мягкие. Хорошо, если есть возможность посмотреть результаты исследования оценки раздражающего потенциала эмульгатора и его влияние на роговой слой кожи.
Жожоба и другие растительные эмульгаторы, конечно, наилучший вариант для использования в креме для себя любимой. И, конечно, идеально их использовать в сочетании с лецитином. Это - идеальный эмульгатор.

[Bella]

И воду они мало удерживают в креме (или вы имеете в виду в коже)...

Нет. Я имела ввиду не кожу, а процентное содержание воды в креме.
Про кожу я еще тогда не думала, а только про технологию изготовления.

[Esna]

Та-а-к, по мере появления информации многое для меня проясняется. Конечно, в голове роятся вопросы, но не буду их пока задавать, т.к., насколько я поняла, в теме будут еще выкладки материалов.
Witch, единственно хотелось бы уточнить пару моментов.

Липиды, нанесенные на поверхность кожи, способны достигать ядерных клеток и влиять на биосинтез эндогенных липидов. Применение средств лечебной и декоративной косметики с избытком или недостатком одного из компонентов, а также с содержанием нефизиологической смеси липидов может негативно сказаться на формировании межклеточных пластов, которые распадаются на отдельные фрагменты. Ман Мао-Кванг определил (1996) оптимальный состав липидных смесей, вызывающих быстрое восстановление липидной структуры. Соотношение липидов в составе косметического средства должно быть равным, т.е. 1:1:1:1.

Насколько я поняла, если вести речь о масляной смеси, то именно неправильное соотношение липидов является причиной того, что она может вызвать сухость, шелушение и т.п. А в принципе реально ли, используя масла, обеспечить наличие всех четырех липидов и добиться их правильного соотношения?
И еще: в плане поддержания липидного барьера много говорилось о линолевой кислоте. А есть какие-нибудь данные, сколько ее количественно должно быть для нормального функционирования кожи?
Наверное, глупый вопрос, просто я обратила внимание (опять же, применительно к маслам), что именно использование масел с ее большим содержанием (например, виноград) вызывает у меня гиперкератинизацию, сухость, "задубение" кожи. А вот олеиновая кислота, наоборот, очень хорошо смягчает.

[Bella]

Ну в принципе все логично получается. Я тоже так понимаю. Ведь как раз линолевая кислота и должна, судя по информации стимулировать образование этого самого слоя. Тут как всегда и везде все должно иметь свои разумные пределы. Вот как этого добиться?
Я тоже теперь думаю, как бы высчитать это соотношение правильное. Ну вообще-то содержание кислот есть в описании масел. Вряд ли можно рассчитывать на точное соответствие, но, думаю, что не должна амплитуда разброса значений быть особенно велика.

Добавлено через 49 минут

Ну и еще тот самый идивидуальный подход. Все же нельзя не учитывать работу сальных желез. Пишут ведь, что источником олеиновой кислоты как раз может выступать они, в то время как линолевая кислота не синтезируется из кожного сала.

И еще вот, думаю, все же полезно будет эту штуку разместить, раз уж о ней говорим:

и это:

Это тот самый Фосфатидилхолин с его хвостами, которые он поворачивает к воде и маслам.
В темах про эмульгаторы об этом уже писали.

[Хлоя]

К вопросу индивидуального подхода:

Состав себума взрослых людей
Триглицериды 42%
СЖК (свободные ЖК) 15%
Эфиры восков 25%
Сквален 15% Э
Эфиры холестерина 2%
Холестерин 1%


Я, например, опытным путем выяснила, что обладаю сухой и чувствительной кожей именно из за какой-то «лажи» с синтезом собственного сквалена.

Мало сквалена – одного из тушителей синглетного кислорода – тогда кислород уже пойдет окислять глубжележащие липиды, соответственно дезорганизуя пласты. Что дальше – всем уже ясно..

То есть, все с кожей у меня сравнительно неплохо - не шелушусь и не скукоживаюсь - если в пище достаточно оливкового (рисового) масел или просто авокадо. Лен, бораго – эти масла на сухость кожи у меня лично не влияют.
Такая же ситуация и с кремом – без риса или авокадо не обхожусь. Еще арган и асаи так же идеально подходят. Вот не знаю, то ли в них сквален тоже есть, то ли много стеролов просто.

[Esna]

Все же нельзя не учитывать работу сальных желез. Пишут ведь, что источником олеиновой кислоты как раз может выступать они, в то время как линолевая кислота не синтезируется из кожного сала.

Bella, вот я и удивляюсь: получается, кормлю я кожу этой незаменимой линолевой кислотой, а она не довольна. А даю ей олеиновую, которой и так должно быть много (кожа у меня не сухая, а в юности вообще была весьма жирная) - и кожа рада-радехонька.
Хлоя, т.е. недостаток сквалена - один из факторов сухости кожи?
А существуют какие-то, скажем так, клинические проявления недостатка (избытка) остальных компонентов себума, т.е. чтобы по симптомам определить, какие компоненты надо восполнить с помощью масел или кремов?

[Bella]

Esna, гуру заглянут, объяснят, думаю, доступнее. Но мне это как раз и представляется логичным. Линолевая кислота хороша для ороговевших чешуек, для их формирования. Вот они и начинают интенсивно образовываться больше, чем надо. Стало быть, если ее много будет, чем надо, то тоже ничего хорошего. Когда Вы ее наносите с избытком, то она и занимает нишу, не пуская, видимо, олеиновую. Возможно, тогда сальные железы начинают иначе работать. Может, создается такой мощный барьер, что ничего не проникает через верхний слой, даже бактерии. А ведь синтез не просто так происходит, а при помощи них. Фантазирую, вообщем. Надо останавливаться, а то еще какие умозаключения сделаю а народ поверит и будет на них ориентироваться, потому предупреждаю сразу.
Только тут тоже момент интересный. Замечали ведь, что при пересушивании кожи спиртосодержащими веществами, кожа тоже дубится, а сало выделяется интенсивно, даже с еще большей интенсивностью. Мне кажется, что при пересушивании маслами такого быть не должно. Это я так, чисто гипотетически, на себе проверять не хочется. Но, может, кто замечал, как ведет себя кожа при этом моменте.
А роль сквалена, наверное, удерживать воду. За счет создания пленки, возможно, как и у всех масел? Ну еще пишут, что он тоже учавствует в "цементировании" рогового слоя, что не дает воде испаряться.

[Esna]

Bella, да, насчет пересушивания маслами Вы правы - все получается иначе (во всяком случае, у меня), чем при пересушивании спиртом.
В случае масел выделение кожного жира уменьшается. Помню, некоторые новички, только что перешедшие на масла, это тоже отмечали.

[Witch]

Esna на самом деле линолевая кислота учавствует в синтезе цермидов 1 типа, которые прошивают соседние слои, связывая их в единую структуру. При ее недостатке cтрадает синтез соответствующих липидов и прослойка рогового слоя теряет целостность и распадается. Из-за чего появляется обезвоженность, а также шелушение, чувствительность, раздражение... Видимо при ее избытке или несбалансированном применении происходит повышенное "скрепление" липидных пластов и "задубление" кожи...
Да, а олеиновая килота наоборот обеспечивает пластичность, "текучесть" липидных пластов эпидермиса, способствует проникновению активных компонентов.
Важно, чтобы между НЖК не было дисбаланса. Поэтому и рекомендуют, определив опытным путем, использовать масла не в моновиде, а в виде смеси.

[Witch]

Размещаю здесь статью про эмульгаторы, в т. ч. фосфатидилхолин. Так здесь была тема затронута изначально.
Косметические средства структурно соответствующие коже
Владимир Вацата
Введение

За десять лет до открытия двойной спирали Шрёдингер дал определение жизни, сохранившее свое значение до сих пор: “От беспорядка к порядку” и “От порядка к порядку”.1 В то время как формулировка “От порядка к порядку” согласуется с переносом генетической информации от родителей к потомству, формулировка “От беспорядка к порядку” указывает на способность жизни организовывать беспорядочную смесь органических и неорганических молекул в биополимеры, клетки и организмы.

В нашей статье шрёдингеровское определение жизни соотносится с вопросом об адекватном прямом воздействии на кожу. Большую роль в защите организма у человека играет эпидермальный барьер, который состоит из роговых чешуек, скрепленных между собой липидной прослойкой (их также называют липидами кожного барьера). Липиды кожного барьера организованы в протяженные стопочные бислои. Образование липидного барьера согласуется с шрёдингеровским определением: беспорядочная смесь молекул превращается в структурированный барьер.

Когда эмульгаторы, используемые в обычных местных препаратах, диспергируют липиды эпидермального барьера, их непрерывная стопочная бислойная структура частично повреждается или полностью разрушается, и порядок возвращается к беспорядку. Этот нежелательный побочный эффект определяется химической структурой эмульгаторов; степень повреждения кожи зависит от строения и количества использованного эмульгатора. Из-за этих отрицательных свойств эмульгаторов и оттого, что невозможно контролировать количество препарата, которое потребитель наносит на кожу, стоило бы пересмотреть отношение к использованию эмульгаторов в местных препаратах.

Альтернативой нынешним эмульгаторам могут служить биомолекулы, которые способны образовывать стопки бислоев в воде, а также проявлять другие свойства, характерные для барьерных липидов. Такие биомолекулы в препаратах местного действия формируют структуры, аналогичные липидным пластам эпидермиса, и потому маловероятно, чтобы они плохо сказывались на структуре и функции эпидермального барьера.
Липидный барьер эпидермиса

Далекие предки человека жили в воде, где кожа у них отделяла друг от друга две водные фазы — внутреннюю среду организма и внешнюю среду обитания. Сегодня, когда человек живет на сухой земле, кожа должна справляться с трудной задачей разделения двух качественно различных фаз — водной фазы организма и газообразной фазы окружающей среды. Не будь у нас прочной, непроницаемой кожи, наши тела быстро бы обезвожились. С проблемой эффективного разделения двух сред справляется микроскопически тонкая и специфически организованная стопка липидных бислоев рогового слоя.

Липидный барьер (иногда его называют барьером проницаемости) состоит из стопки бислоев кристаллической и гидрофобной структуры, которые проходят через роговой слой. Состав и структура этого барьера специфична для рогового слоя, иными словами, во всем организме только здесь существует барьер проницаемости этого типа. Создав этот барьер специфической структуры и состава, эволюция решила проблему эффективного разделения двух качественно различных фаз.2

Образование липидного барьера начинается в базальных клетках эпидермиса и протекает в процессе их продвижения от нижних слоев эпидермиса к верхнему роговому слою. Мембраны кератиноцитов, как и любые клеточные мембраны, не подходят для формирования протяженных липидных пластов. Дело в том, что мембраны клеток призваны выполнять соверешенно другую функцию — они отделяют водную внутриклеточную среду от водной внеклеточной среды. Поэтому для клеточных мембран характерны флюидность, гидрофильность и тенденция к образованию замкнутых сферических структур. Вот почему клеточные мембраны не могут быть использованы для построения эпидермального барьера, задача которого состоит в том, чтобы разделить водную и газообразную фазы. Следовательно, синтез барьера проницаемости требует химической трансформации нативных липидов и превращения сферических, жидких и гидрофильных клеточных мембран в непрерывные кристаллические и гидрофобные слои. При этом беспорядок многочисленных жидких клеточных мембран превращается в порядок кристаллического барьера проницаемости.3
Липидный барьер и эмульгаторы

Задача эмульгаторов в местных препаратах состоит в том, чтобы диспергировать липиды в воде через образование мицеллярных структур. Однако эпидермальный барьер рогового слоя также состоит из липидов. Поэтому эмульгаторы, обладающие липид-растворяющими и мицеллообразующими свойствами, могут повредить или даже разрушить этот барьер. Эти свойства эмульгаторов определяются их структурой и в большой степени зависят от молярного соотношения липид/эмульгатор.

К сожалению, как правило покупатели не располагают достаточной информацией относительно применения местных препаратов, поэтому производители не в состоянии контролировать количество препарата, которое покупатель наносит на кожу. Чтобы свести к минимуму или предотвратить повреждение кожного барьера, концентрация эмульгаторов в местных препаратах должна быть как можно ниже. При разработке нового препарата следует всегда представлять себе, как эмульгаторы разных химических групп будет воздействовать на кожный барьер проницаемости. В настоящее время вопрос о том, какой эмульгатор использовать, определяется составом местного препарата. В косметической промышленности в разработке нового препарата решающую роль играет маркетинг. Очень часто эмульгаторы выбирают в соответствии с маркетинговыми тенденциями, а не с учетом их взаимодействия с эпидермальным барьером.
Химическая структура эмульгаторов и барьер проницаемости

Связь между химической структурой эмульгаторов и повреждениями, которые они вызывают, обсуждается в нескольких работах de la Maza с соавт.4 Нет ничего удивительного в их выводе о том, что меньше всего вреда липидному барьеру приносят эмульгаторы, чья структура сходна со структурой самого липидного барьера. К эпидермальным липидам, организованным в бислойные структуры, добавляли эмульгатор до тех пор, пока половина липидных пластов не оказывалась разрушенной. В таблице 1 показано, что всего лишь 1,3 части октилфенола (этоксилированного 10 единицами этиленоксида), смешанного с одной частью липида, вызывает 50%-е разрушение липидных бислоев, в то время как с додецилбетаином тот же уровень разрушения достигается с 8 частями эмульгатора на одну часть липида. Объяснить эти количественно различные эффекты несложно: додецилбетаин в отличие от октилфенола имеет ту же самую гидрофильную головку, что и фосфатидилхолин, наиболее важный компонент бислоев. Из-за этого структурного сходства додецилбетаин может встраиваться в мембрану, а не разрушать ее.
Эмульгаторы и раздражение кожи
Раздражение, вызванное химическими или физическими агентами, считается первой стадией в процессе повреждения эпидермального барьера.5 В результате повреждения увеличивается синтез цитокинов и липидов, а также повышается уровень трансэпидермальной потери воды.6,7

К числу основных симптомов повреждения кожного барьера относятся шелушение кожи и эритема. Эти эффекты были использованы Kutz с соавт.8 для количественного анализа воздействий на кожу различных эмульгаторов и их сравнения с эффектами, обусловленными гидрогенизированным фосфатидилхолином. Результаты этого эксперимента, представленные на рис. 3, могут быть интерпретированы следующим образом:
наибольший потенциал раздражения присущ тем эмульгаторам, которые структурно отличны от липидов барьера проницаемости;
меньшим потенциалом раздражения обладают сахарсодержащие вещества, структурно родственные биологическим мембранам;
гидрогенизированный фосфатидилхолин (вещество, наиболее близкородственное липидам барьера проницаемости) вообще не обладает потенциалом раздражения.
Липидный барьер рогового слоя и фосфатидилхолин

Pechtold с соавт.9 изучали динамику мембран, состоящих из липидов рогового слоя или из гидрогенизированного фосфатидилхолина. Фосфатидилхолин был выбран из-за того, что в воде он формирует бислойные пласты, аналогичные тем, которые образуют липиды рогового слоя. Однако, несмотря на структурную близость, свойства этих липидных бислоев различаются в двух отношениях: фосфатидиловые бислои менее жесткие и легче гидратируются по сравнению с бислоями, построенными из липидов рогового слоя. Это обстоятельство дает преимущество при промышленном использовании, поскольку фосфатидилхолин легче, чем липиды рогового слоя, вводится в рецептуры и лучше комбинируется с другими компонентами. К тому же фосфатидилхолин коммерчески доступен.

Blume с соавт.10 изучали взаимодействие между модельными бислоями липидов рогового cлоя и фосфатидилхолином с насыщенными (т. е. гидрогенизированным фосфатидилхолином) или ненасыщенными жирными кислотами. Из полученных результатов вытекает, что:
липиды рогового слоя смешиваются с бислоями, построенными из гидрогенизированного фосфатидилхолина, намного медленнее, чем с бислоиями из фосфатидилхолина с ненасыщенными жирными кислотами;
гидрогенизированный фосфатидилхолин не разрушает структуру липидного барьера рогового слоя, тогда как фосфатидилхолин с ненасыщенными жирными кислотами вызывает его флюидизацию и разрушение. Последнее обстоятельство объясняет упомянутые выше данные Kutz с соавт.8 о том, что гидрогенизированный фосфатидилхолин вообще не раздражает кожу.
Вещества, совместимые со структурой липидного барьера рогового слоя

Все эти данные наводят на мысль о том, что идеальным местным препаратом является такой, в котором все компоненты (вода, липиды, активные начала) стабилизированы липидами, подобными липидам эпидермального барьера. Липидный барьер рогового слоя образован из трех основных классов липидов: церамиды, стерины (холестерин) и свободные жирные кислоты. Среди этих трех классов только церамиды способны сами по себе образовывать бислойные структуры. Однако из-за низкой растворимости в воде, сложной структуры, высокой стоимости производства использование этих молекул в местных препаратах ограничено.

Современные исследования мембран, в том числе в липосомальной форме, показывают, что перспективной альтернативой церамидам являются биомолекулы с теми же свойствами, что и у липидов эпидермального барьера, то есть способные к самопроизвольному образованию бислойных структур кристаллической и гидрофобной структуры.9 Такой образующей бислои молекулой является фосфатидилхолин (лецитин), содержащий насыщенные жирные кислоты, в сочетании с такими биомолекулами, как холестерин, фитостерины и сквален, которые тоже составляют часть биологических мембран, но сами по себе не способны образовывать бислои.

Идеальный местный препарат:
не должен затрагивать структуру и функцию липидного барьера;
не должен нарушать гомеостаз липидного барьера;
благодаря собственной способности образовывать бислои должен восстанавливать эпидермальный барьер, встраиваясь в него и заполняя поврежденные участки.

Шрёдингер определил уникальные свойства жизни как процессы перехода от порядка к порядку и от беспорядка к порядку. Постепенный переход от беспорядка в более глубоких слоях кожи к порядку в роговом слое происходит в ходе синтеза и формирования липидного барьера рогового слоя.

Мембраносовместимые свойства местного препарата, содержащего липиды, активные вещества и воду в кристаллических бислойных структурах, формально отвечают основному критерию первого шрёдингеровского определения жизни как перехода от порядка к порядку. Они не нарушают структуру липидного барьера и, следовательно, безопасны для здоровой кожи. Более ранние результаты, полученные на местных препаратах, разработанных в соответствии с предложенными новыми принципами, подтверждают, что состав и структура этих продуктов действительно поддерживают порядок барьера проницаемости. Необходимы дальнейшие эксперименты, чтобы подтвердить эти данные, также выяснить, как новые препараты действуют на кожу с поврежденным барьером проницаемости.
Список литературы
Schrodinger E. “What is Life?” Cambridge University Press, Cambridge, 1944.
Landmann L. “The Epidermal Permeability Barrier”. Anat Embryol, 1988; 178:1-13.
Elias PM. “Stratum corneum architecture, metabolic activity and interactivity with subjacent cell layers”. Exp Dermatol,1996; 5:191-201.
de la Maza A, Coderch L, Lopez O, Baucells J, Parra JL. “Permeability changes caused by surfactants in liposomes that model the stratum corneum lipid composition”. JAOCS, 1997; 74 (1):1-8.
Tsai JC, Feingold KR, Crumrine D, Wood LC, Grunfeld C, Elias PM. “Permeability barrier disruption alters the localization and expression of TNF alpha-protein in the epidermis”. Arch Dermatol Res, 1994; 286:242-248.
Fartasch M. “Ultrastructure of the epidermal barrier after irritation”. Microsc Res Tech, 1997; 37:193-199.
Wood LC, Jackson SM, Elias PM, Grunfeld C, Feingold KR. “Cutaneous barrier perturbation stimulates cytokine production in the epidermis of mice”. J Clin Invest, 1992; 90:482-487.
Kutz G, Biehl P, Waldmann-Laue M, Jackwerth B. “Zur Auswahl von O/W-Emulgatoren fur den Einsatz in Hautpflegeprodukten bei sensibler Haut”. SOFW-Journal, 1997; 123: 145-149.
Pechtold LA, Abraham W, Potts RO. “Characterization of the stratum corneum lipid matrix using fluorescence spectroscopy”. J Investig Dermatol Symp Proc, 1998; 3:105-109.
Blume A, Jansen M, Ghyczy M, Gareiss J. “Interaction of phospholipid liposomes with lipid model mixtures for stratum corneum lipids”. Int J Pharmac ,1993; 99:219-228.