Упрощаем наш быт

[Bella]

Как мыть посуду?

"Любить и уважать" посуду -- это значит прежде всего вовремя и тщательно ее мыть и чистить. В этом, казалось бы, простом деле тоже есть свои секреты. Хороши для мытья посуды разнообразные готовые препараты. Несмотря на разнообразие их названий, по составу в них, как правило, входят одни и те же или сходные компоненты: это поверхностно-активные вещества (ПАВ), умягчители воды, отдушки. Во многих случаях в состав паст или порошков входят и абразивные материалы -- порошкообразные оксид алюминия (корунд), диоксид кремния (трепел), тонко размолотая пемза и т. п. Главное правило при использовании любых готовых препаратов состоит в том, что после мытья ими посуду надо не менее двух-трех раз ополоснуть чистой водой, чтобы смыть следы моющих веществ.

Лучше всего мыть посуду горячей (40--50 oС) водой; исключение делают только для изделий из хрусталя, который от горячей воды темнеет и может помутнеть, и фаянса, глазурь которого выдерживает только теплую воду, а в горячей быстро растрескивается.

Если готовых составов для мытья посуды под рукой нет, можно обойтись и более простыми и дешевыми средствами. Например, питьевой содой -- она прекрасно смывает с посуды жирные пятна, но только в горячей воде. Если приходится довольствоваться для мытья посуды холодной водой, как это бывает на даче или в загородной поездке, то лучше взять кальцинированную соду: она создает более щелочную среду и легко растворяет следы жира даже при комнатной температуре. Это объясняется тем, что гидролиз карбоната натрия идет в большей степени, чем гидрокарбоната. При одинаковой концентрации кальцинированной и питьевой соды в растворе карбоната натрия будет содержаться в 10000 раз больше гидроксид-ионов ОН--, чем в растворе гидрокарбоната. А чем больше в растворе этих ионов и выше щелочность среды, тем активнее идет расщепление жиров до глицерина и анионов жирных кислот.

Если в доме не оказалось ни специальных моющих средств, ни даже соды, жирную посуду можно помыть с мылом. Полезно добавить к мыльному раствору немного нашатырного спирта -- посуда будет еще чище. Никогда не пользуйтесь для мытья фарфоровой и стеклянной посуды, и особенно хрусталя, составами, содержащими песок и наждачные порошки, металлическими мочалками и щетками: сделаешь царапину на поверхности -- жди скорого разрушения изделия.

Еще несколько советов:
* посуду, в которой были тесто, яйца, молоко, кефир, творог моют сначала холодной, а уже потом горячей водой (чтобы белки не "приварились" к поверхности);
* чтобы удалить коричневый налет внутри заварного чайника, в него на несколько часов (чаще на ночь) заливают раствор питьевой соды (чайная ложка на стакан воды). Утром останется только слегка потереть чайник внутри и ополоснуть его;
* хорошее средство для мытья внутренней поверхности бутылок, банок и узких ваз -- картофельные очистки, к которым добавлено немного уксуса и поваренной соли, или измельченная яичная скорлупа;
* осадок, который появляется в вазе с цветами, хорошо удаляется теплой водой с добавлением уксусной кислоты (чайная ложка уксусной эссенции на литр воды);
* стекло, фарфор и хрусталь возвращают свой блеск, если при мытье к воде добавить 1--2 чайные ложки столового уксуса и столько же поваренной соли ( на 1 л воды), а после ополаскивания насухо вытереть посуду полотенцем
Поцарапанную посуду реставрируют, А теперь давайте заодно приведем в порядок оконные стекла. Грязь на оконных стеклах -- это частицы пыли и жировые пятна. Для мытья окон обычно берут готовые средства, имеющие слабощелочную среду, например, с добавкой аммиака. Кроме того, покупные моющие средства для оконных стекол содержат поверхностно-активные вещества, этиловый спирт и антистатики. Готовые смеси отлично приводят окна в порядок, их не обязательно смывать чистой водой; надо только насухо вытереть стекло. Приготовить дома смесь, аналогичную по эффективности покупной, вряд ли удастся.

Однако бывает, что приходится мыть окна "народными средствами". Вот они:
* для мытья оконных стекол можно использовать вдесятеро разбавленный нашатырный спирт, с добавкой нескольких чайных ложек этилового спирта или водки (на один стакан смеси);
* самый дешевый способ чистки окон -- применение пасты из порошка мела и воды. В этом случае мел служит легким абразивом и одновременно адсорбентом (поглотителем) жиров и грязи;
* утверждают, что неплохо очищаются грязные стекла и зеркала сырой картошкой. Картофелину разрезают на половинки и протирают ими стекло. После этого промывают его водой и вытирают. Картофельный сок и крахмал снимают все загрязнения.

[Bella]

Синтетические моющие средства,сокращенно СМС, а попросту стиральные порошки, чаще всего содержат в своей основе не соли карбоновых кислот, а другие поверхностно-активные вещества, которые облегчают стирку и не боятся жесткой воды. Чаще всего в стиральных порошках и жидких смесях для стирки роль ПАВ играют соединения, в молекулах которых гидрофобный углеводородный радикал связан с гидрофильной сульфатной или сульфонатной группой. Синтетические моющие средства -- это сложные смеси ПАВ с различными отбеливателями (химическими и оптическими), пенообразователями, умягчителями воды и и биодобавками ферментов, разлагающих белковые или жировые загрязнения.

Химические отбеливатели -- это окислители, производные перекиси (пероксида) водорода (пероксокарбонат или пероксоборат натрия). Выше 70 oС (при кипячении белья) они выделяют активный атомный кислород, окисляющий и обеззараживающий загрязнения. Впрочем, существуют и другие отбеливатели, не требующие кипячения, с производными хлора, например хлорамином, и сернистые отбеливатели, выделяющие диоксид серы. Оптические отбеливатели по своему действию похожи на "подсиниватели" типа обычной ультрамариновой синьки : "посинение" ткани компенсирует возникшую со временем желтизну, а в итоге вещь выглядит белее.

Иногда в СМС вводят еще смягчители (чаще всего это аммониевые основания), которые делают ткань мягче на ощупь, и антистатики, предотвращающие электризацию ткани.

[Bella]

Как чистить металлическую утварь?Блестящие и нарядные сковороды, сотейники, кастрюли из нержавеющей стали с никелевым покрытием, , да еще с красивыми стеклянными крышками и с ручками, отделанными "под позолоту" нитридом титана -- эта голубая мечта любой хозяйки -- не требуют особых хлопот при мытье и чистке. Конечно, такой посуде противопоказан "песочек", как, впрочем и другие грубые абразивные чистящие порошки. Моют ее теми же составами, что и стеклянную или фарфоровую посуду.

Посуда с фторопластовым покрытием тоже легко отмывается от загрязнений. Нужно только помнить об уязвимости антипригарного тефлонового слоя; чтобы не повредить его, не следует скоблить дно сковородок ножом или тереть металлической щеткой.

Самая дешевая металлическая посуда -- алюминиевая (точнее, из алюминиевых сплавов). Она достаточно прочна, в ней редко пригорает пища и почти никогда молоко, наконец, она очень легкая и поэтому незаменима в обиходе туристов, при поездках за город и на даче. Однако у нее есть и существенные недостатки: в алюминиевой посуде нельзя держать квашеную капусту и соленые огурцы, хранить любую пищу более двух суток. Некоторые физиологи рекомендуют вовсе отказаться от использования алюминиевой посуды: считается, что алюминий способствует акселерации (усиленному росту).

Для чистки алюминиевой посуды не годятся составы кислотного и щелочного типа. Дело в том, что алюминий -- активный в химическом отношении металл. Он легко реагирует с кислотами и щелочами с выделением водорода. Например, уксусная кислота превращает металлический алюминий в соль -- ацетат алюминия; при этом выделяется водород:
2Al + 6CH3COOH = 2Al(CH3COO)3 + 3H2
Гидроксид натрия (каустическая сода) в водном растворе взаимодействует с алюминием с образованием комплексного соединения - гидроксоалюмината. Эта реакция тоде сопровождается выделением водорода:
2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2

Алюминий -- мягкий металл, поэтому алюминиевую посуду нельзя чистить твердыми порошками и пастами с песком и наждачным порошком, а также металлическими щетками. Особенно это относится к алюминиевой посуде с блестящим металлическим (никелевым) покрытием, которое ничего не стоит содрать грубым абразивным порошком. Лучше всего переносит алюминиевая посуда мытье в воде с добавкой моющих средств для стеклянной и фарфоровой посуды, мыльную воду, раствор питьевой соды или буры с добавкой нашатырного спирта. Во всех случаях после мытья надо тщательно сполоснуть посуду водой.

От черноты на поверхности алюминия, которая возникает при варке овощей, избавляются, протирая потемневшую поверхность очень разбавленным столовым уксусом или 5--10%-м раствором питьевой соды, после чего сразу же промыть посуду водой. Вместо этого можно залить почерневшую кастрюлю огуречным рассолом (можно разбавить его водой), кислым молоком или молочной сывороткой от домашнего творога, содержащими молочную кислоту. Через 1--2 часа вся чернота исчезнет, и старушку-кастрюльку будет не узнать.

Алюминиевую посуду можно "обновить", , используя пасты для полировки на основе каолина (белой глины), тонких порошков трепела, кизельгура, "крокуса", корунда. В качестве связующих в таких пастах используют олеиновую или стеариновую кислоту; иногда еще добавляют концентрированный водный раствор <>iаммиака, скипидар, керосин. Пасту для полировки наносят на кожаную подушечку и натирают ею поверхность металла.

Незаменимая вещь на кухне -- чугунная сковорода. Такие сковородки настолько долговечны, что порой переходят в семье от бабушек к дочерям, внучкам и правнучкам. Если чугунную сковородку не приводить в порядок, то она быстро приобретет неопрятный вид.
Поэтому рекомендуется:
## полностью очищать сковороду от пригоревшего жира. Лучше делать это сразу же после использования, пока она еще теплая: сковороду моют горячей водой с содой, а потом насухо вытирают;
## если на сковороде проступила ржавчина, ее можно полностью оттереть сухой поваренной солью. Заодно вы избавитесь и от неприятного "железного" привкуса, который может приобрести пища, приготовленная на такой сковороде;
## если сководорода "обросла" снаружи сажей и горелым жиром, устройте ей "банный день". Наполните крепким раствором кальцинированной соды (1 стакан соды на 2 л воды) с добавкой жидкого стекла (силикатного клея) такую кастрюлю, в которую ваша сковорода вмещалась бы "с головой", и выдержите ее в этом растворе при температуре 80--90 oС (вблизи точки кипения) в течение 1--2 часов. После такой "водно-содовой" процедуры нагар на днище сковороды легко снимается ножом или щеткой.

Металлические (стальные) противни после мытья горячей водой протирают густой кашицей из питьевой соды и воды, которую через несколько минут смывают или стирают чистой тряпочкой. Это помогает избавиться от остатков загустевшего жира. Если жир пригорел, потребуется металлическая щетка или мочалка.

Оцинкованная железная посуда (ведра, баки, тазы) ведет себя по отношению к кислотам и щелочам точно так же, как алюминиевая; более того, поскольку многие соединения цинка ядовиты, в оцинкованной посуде нельзя готовить пищу, кипятить воду для питья, а тем более консервировать продукты.

Цинковое покрытие может разрушиться даже под действием поваренной соли и стирального порошка. В оцинкованной посуде можно хранить холодную сырую воду, кипятить в ней белье в мыльном растворе (но без отбеливателей). Чистка оцинкованной посуды требует тех же условий, что и алюминиевой



Поскольку я обожаю именно чугунные сковородки, то могу подсказать еще один способ их чистки. Если их поставить на огонь (сначала сильный, а потом медленный) и подержать так пару суток ( с перерывом на ночь, ну и с работающей вытяжкой, естественно), то все само отлетит. Ну а я периодически отдаю такие сковородки на дачу и мне их отжигают либо в камине, либо в летней плите, либо в очаге (ну это у нас из камней для костра и для приготовления шашлыков выложено). Вообщем, отжигать на огне.

[Bella]

Сохранить красоту эмали

Эмалированная посуда красива, удобна, гигиенична, в ней можно не только готовить пищу, но и хранить ее, и довольно долго. Но и эта посуда имеет свои недостатки: порой она слишком тяжелая, а главное, при ударе у нее часто откалывается эмаль. После этого эмалированная посуда теряет стойкость к кислотам и щелочам и быстро выходит из строя: "открытый всем ветрам и бедам" металл под сколотой эмалью очень быстро ржавеет, иногда даже насквозь. Чтобы не повредить эмаль, не скоблите ее ножом, не трите песком или грубым абразивным порошком.
Если эмаль уже отколота, попробуйте ее восстановить.
В следующем сообщении будут предложены различные виды замазок

Однако учтите, что в посуде с отремонтированным эмалевым покрытием уже нельзя будет квасить капусту, хранить молоко, варить варенье.

Мыть эмалированную посуду нетрудно, для этого можно использовать различные готовые составы. Если нет покупных смесей для мытья посуды, используют горячую воду с содой или горчицей (две столовые ложки на литр); в этом растворе надо подержать грязную посуду в течение одного--двух часов, а потом промыть водой. Пригоревшие продукты отмываются намного лучше, если на дно эмалированной кастрюли насыпать поваренной соли и налить немного столового уксуса. Через 10--15 минут удалять загрязнения становится легче.
Еще несколько советов:
# налет ржавчины на эмалированной посуде удаляют тампоном, смоченным в столовом уксусе;
# серый налет солей жесткости снимают, протирая посуду сухой поваренной солью. Чтобы предотвратить образование такого налета, достаточно при мытье посуды всегда добавлять в воду немного питьевой соды;
# коричневый налет от чая удаляется раствором питьевой соды;
# темный налет от варки овощей исчезает, если залить посуду на 1--2 часа кислым молоком, огуречным рассолом или сывороткой от домашнего творога. Все эти средства содержат молочную кислоту, отбеливающую поверхность эмали;
# коричневый налет от марганцовки удаляется 3%-м раствором перекиси водорода.
Если вам захочется приготовить самодельную пасту для мытья эмалированной посуды, смешайте питьевую соду, буру, винную кислоту, а потом добавьте немного воды. Жидкость для мытья посуды включает почти те же компоненты, только вместо буры щелочную среду создает водный раствор аммиака, а воды добавляют больше.

[Bella]

Некоторые замазки достаточно сложно сделать самим, хотя исходные материалы в принципе можно приобрести. На всякий случай все размещу, может среди мужей есть умельцы, тогда пригодится. Не дома, так на даче. А некоторые виды для меня вообще были такими удивительными, например, замазка глиняных горшков.

Как приготовить замазки?


Глет-глициновая замазка, или глицерат свинца.

## Для получения этой замазки 40 г оксида свинца (глета) в течение нескольких минут нагревают до 200 oС, а после охлаждения тотчас же смешивают с 10 мл безводного глицерина в тестообразную массу, которая затвердевает через полчаса. Перед ремонтом шов и трещины очищают от грязи, жиров и влаги, смазывают глицерином, а потом наносят замазку. При взаимодействии оксида свинца с глицерином протекает реакция образования глицерата свинца:
PbO + 2C3H5(OH)3 = Pb{C3H5(OH)O2} + H2O.
Замазка выдерживает нагревание до 250 oС.

## Очень похожа по свойствам на замазку из глицерата свинца другая, которую готовят, смешивая 32 г оксида свинца, 3 г древесной золы, 6 г свинцового сурика и 6 мл скипидара и растирая полученную смесь с олифой до сметанообразного состояния. Такой замазкой заделывают трещины в деревянных изделиях, вмазывают деревянные и железные детали в основу из древесины, закрепляют металл в стекле.

Водоупорная замазка.
Чтобы заделать трещины в баках и железных бочках для хранения непитьевой воды, используют замазку, состоящую из 10 г мелко нарезанного натурального каучука, растворенного в небольшом количестве керосина, 20 г вазелина и 6 г говяжьего сала. Эту смесь слегка подогревают и при перемешивании приливают к ней небольшими порциями 50 мл льняного масла. Когда масса станет однородной, добавляют 11 г оксида свинца и 25 г гашеной извести.

Эмалевая замазка.
## Трещины и сколы в эмалированной посуде, на раковинах и ваннах заделывают замазкой, состоящей из 13 г казеина, 4 г гашеной извести, 10 г буры, 6 г жидкого стекла, 15 г мелкого белого речного песка, 5 г толченого стекла и 50 г каолина. Перед употреблением эту смесь замачивают водой, доводя ее до пастообразного состояния и намазывают ею поврежденные места на эмалированном изделии, с которых предварительно удалены ржавчина и жиры. После этого отремонтированную вещь оставляют сохнуть на воздухе на несколько суток.

## Другой состав эмалевой замазки включает 23 г каолина, 6 г трепела, 4 г прокаленной буры, 3 г жидкого стекла, 2 г стеклянного порошка, 2 г гашеной извести и 5-12 мл воды. Тщательно перемешивают смесь компонентов замазки и полученной пастообразной массой затирают трещины. Отремонтированное изделие сушат на воздухе двое суток.


Менделеевская замазка.
Изобретение ее приписывают великому русскому химику Дмитрию Ивановичу Менделееву (1834--1907), который открыл Периодический закон и разработал Периодическую систему химических элементов.

Существует два рецепта менделеевской замазки:
## берут 100 г канифоли, 25 г воска, 40 г оксида железа Fe2O3 и 1--2 мл олифы
либо
на то же количество канифоли и воска -- 35 г оксида железа, а вместо олифы -- 3--4 мл льняного масла.

Воск растапливают на слабом огне в металлическом сосуде, снимают образующуюся пену, а если в расплаве появился осадок, осторожно сливают горячий воск в другой сосуд. Небольшими порциями при перемешивании добавляют к воску порошок канифоли, повышают температуру расплава до 150--200 oС и выдерживают смесь при этой температуре, пока не исчезнет запах скипидара, выделяющегося из канифоли. После этого добавляют предварительно прокаленный порошок оксида железа, перемешивают и по каплям приливают олифу или льняное масло.

Если нужна более пластичная замазка, количество олифы или льняного масла увеличивают вдвое. Расплавленную замазку переливают в формочки, где она застывает. Перед употреблением замазку снова расплавляют, а поврежденное место с трещиной, отверстием или другими дефектами перед нанесением замазки слегка прогревают. Менделеевская замазка применяется для соединения стекла со стеклом, стекла или дерева с металлом и другими материалами.

Жаростойкие замазки.
Существует несколько составов замазок, выдерживающих высокие температуры и обладающих достаточной жаропрочностью.
Вот их рецепты:
## смешивают 100 г железных опилок, 10 г гашеной извести, 2 мл нашатырного спирта и 10 мл жидкого стекла. Полученную пасту наносят на трещины чугунной печи, ее дверок, заслонок, конфорок. После высыхания в течение суток заделанные трещины прогревают, затопив печь;
## тщательно смешивают 96 г железных опилок с 1--2 г порошкообразной серы и 2--3 г нашатыря (хлорида аммония). Для заделки трещин и стыков берут необходимое количество смеси и смачивают ее водой. В течение получаса начинаются химические реакции, приводящие к разогреву смеси. Теплой замазкой плотно забивают все поврежденные места. Через несколько часов замазка становится тверже чугуна и выдерживает нагрев до красного каления. Ее единственный недостаток -- хрупкость; Затвердевание замазки вызвано несколькими химическими реакциями. Вначале хлорид аммония подвергается гидролизу, в результате которого среда становится кислой, а полученная кислота реагирует с железом, выделяя водород. Потом катионы железа реагируют с кислородом воздуха и аммиаком, получившимся в результате гидролиза. Одновременно железо реагирует с серой с образованием сульфида железа. Продукты реакций, кристаллизуясь, образуют очень прочный конгломерат, выдерживающий высокую температуру.
## в ступке растирают смесь 150 г порошка диоксида марганца, 6--7 г оксида цинка и 15 г буры и добавляют при перемешивании жидкое стекло до тестообразного состояния. Такая замазка быстро твердеет и не трескается при высокой температуре. Затвердевание ее связано с образованием полимерных цепей и циклических полисиликатных и полиборатных структур, включающих диоксид марганца. смешивают по 2 столовые ложки железных опилок, древесной золы и глины, затем к полученной смеси добавляют 1 столовую ложку поваренной соли и замешивают на столовом уксусе до желаемой густоты.

Замазка для заделки железа в камень состоит из 20 г мела, 10 г каолина, 100 г мелкого белого речного песка, 15 г гашеной извести и 15 мл жидкого стекла. Все это смешивают и полученным полужидким тестом заделывают в каменную или кирпичную стену железные прутья, крюки, трубы, балки из железного профиля и т.п. Готовят замазку непосредственно перед употреблением.

Гипсовая замазка.
Берут 21 г прокаленного гипса (алебастра) и добавляют 3 г железных опилок, белок от одного куриного яйца и 10 мл воды. Все это тщательно смешивают и сразу же применяют для заделки стекла в металл, камня в металл или кирпич и т.п.

Цинковая замазка.
Смешивают 100 г оксида цинка с водным 60%-м раствором хлорида цинка до тестообразного состояния. Замазка затвердевает через одну-две минуты и обладает высокой твердостью. Затвердевание замазки вызвано образованием полимерных соединений, содержащих цепи типа --Zn--O--Zn--O--Zn-- , между которыми располагаются хлорид-анионы Cl--.

Асбесто-бариевая замазка.
Смешивают деревянной палочкой на деревянной дощечке 20 г увлажненной асбестовой муки с 10 г сульфата бария и 20 мл жидкого стекла. Делать это надо непосредственно перед употреблением: замазка затвердевает через одну минуту. Она выдерживает нагревание до 800 oС и устойчива к действию кислот и щелочей.

Замазка для мрамора.
В ступке тщательно растирают смесь 15 г ортофосфата магния, 100 г карбоната магния, 25 г мела и 150 г оксида цинка. Добавляют к смеси жидкое стекло в таком количестве, чтобы получилась тестообразная масса, которой и заделывают трещины в мраморном изделии. Другую замазку для той же цели получают, растирая в ступке смесь 12 г цемента, 6 г гашеной извести и 7 г тонкого речного песка. К этим веществам добавляют жидкое стекло до получения сметанообразной массы. Такая замазка затвердевает медленно, но с течением времени становится очень твердой.

Замазка для заделки железных стержней в дерево.
Известно два рецепта подобных замазок:
## тщательно растирают 1 г сосновой смолы, 2 г битума, 2 г тертого кирпича и 0,5 г серы. Эту смесь нагревают до плавления и жидкую массу заливают в отверстие деревянной детали, например, деревянного черенка вилки или ножа, рукоятки столярного инструмента. Туда же затем вводят разогретый железный стержень ремонтируемого изделия и придавливают его к древесине, пока смесь не застынет;
## смешивают при 180 oС 10 г канифоли, 1 г гашеной извести и 3 г сосновой смолы. После того как смесь расплавится, добавляют при перемешивании 2 г мела и 2 г диоксида марганца.
## Для ремонта вилок, ножей и инструментов с деревянными рукоятками можно использовать также менделеевскую замазку.


Замазка для бутылочных пробокчасто бывает нужна для герметичной закупорки бутылок с домашним вином или соком. В готовую жидкую замазку погружают горлышки бутылок или головки других сосудов, выдерживают их там 2--3 секунды, а потом вынимают и дают высохнуть или остыть.
Вот самые простые рецепты замазок, обеспечивающих надежное хранение содержимого бутылок:
## растапливают на слабом огне 7 г сосновой смолы, 7 г канифоли, 1 г парафина и 1 г воска до полного взаимного растворения, затем к расплаву добавляют порошок сульфата бария, чтобы получить белую замазку, или ультрамарина, чтобы окрасить замазку в синий цвет;
## растапливают смесь 20 г канифоли, 10 г воска и 10 г битума; получается замазка черного цвета;
## растворяют в 40 мл воды 2 г желатина, добавляют 5 г крахмала, 3 г сосновой смолы и кипятят смесь до получения однородной жидкой массы. Получается бесцветная эластичная замазка;
## тщательно смешивают 30 г сосновой смолы, 10 г гидроксида натрия и 45 г гипса, чтобы получилась белая масса, хорошо пристающая к стеклу. Через 45 минут замазка затвердевает и после этого не размокает даже в кипящей воде.


Замазка для глиняных горшков. Глиняный горшок для цветов ремонтируют так: несколько кусков сахара или одну-две столовые ложки сахарного песку расплавляют, наливают расплав в горшок, повернув его так, чтобы расплав затек в трещину. Сам горшок при этом нагревают на небольшом огне, не доводя расплав до кипения. Расплавленный сахар в трещине постепенно темнеет и засыхает, образуя твердую массу. Затем горшок снимают с огня, дают ему остыть и заливают водой, чтобы растворить верхний ненужный слой пережженного сахара.

[Bella]

Поскольку я очень люблю изделия из бронзы (латунь терпеть не могу, так как окисляется быстро), для меня очень актуально, как это дело все чистить, особенно люстру, которая в одном месте чуток позеленела. Кстати, говорят, что именно такая, позеленевшая бронза ценится у антикваров. Но мне все же нравится блестящая и свркающая. Вообще-то можно просто натирать каким-то куском войлока, таким образом просто снимается оксидная пленка. Я, кстати, делала это при помощи дрели, насадки специальной и мужа! Подсвечники он мне сам чистил таким образом. Теперь будем по научному.



Чистим медную посуду


Обязательная принадлежность в быту -- медная (точнее, латунная) посудина с длинной ручкой -- варить вишневое варенье полагается непременно в "медном" тазу.На кухне успешно живут и служат

изделия из меди и ее сплавов с цинком -- латуни и с оловом -- бронзы. Это ступки, кофеварки-джезвы, непригорающие сотейники, подсвечники, дверные ручки и т.д. Красивые, прочные и удобные, медные и латунные предметы обихода на воздухе все же постепенно покрываются зеленым налетом или темнеют.

Спросим котел медный: "Отчего позеленел, бедный?" И он ответит (если сможет) следующее.

Воздух -- сложная смесь газов, где, кроме кислорода и азота, есть углекислый газ, пары воды и небольшая примесь сероводорода. Они и вызывают образование на поверхности медных, латунных и бронзовых изделий черного налета оксида меди CuO и сульфида меди CuS, или зеленого налета гидроксида-карбоната меди Cu2CO3(OH)2 -- вещества такого же состава, как минерал малахит.
, поверхность медного или латунного изделия протирают тампоном, смоченным в нашатырном спирте ( водном растворе аммиака, а потом ополаскивают металл теплым мыльным раствором. Аммиак NH3 реагирует с соединениями меди, которые дают черный и зеленый налет, с образованием хорошо растворимого в воде аммиачного комплекса состава [Cu(NH3)4](OH)2.

Другое средство для чистки поверхности меди и латуни -- смесь щавелевой кислоты (1 г), этилового спирта (5 мл), скипидара (4 мл) и воды (1 мл). Ее взбалтывают и наносят на очищаемое место мягким тряпичным тампоном, а через 5--10 минут протирают изделие сухой тряпкой. Скипидар и спирт обезжиривают поверхность, а щавелевая кислота взаимодействует с соединениями меди с образованием соли -- оксалата меди CuC2O4, который легко удаляется с поверхности металла.


Чтобы удалить черноту и зелень , поверхность медного или латунного изделия протирают тампоном, смоченным в нашатырном спирте ( водном растворе аммиака, а потом ополаскивают металл теплым мыльным раствором. Аммиак NH3 реагирует с соединениями меди, которые дают черный и зеленый налет, с образованием хорошо растворимого в воде аммиачного комплекса состава [Cu(NH3)4](OH)2.

Другое средство для чистки поверхности меди и латуни -- смесь щавелевой кислоты (1 г), этилового спирта (5 мл), скипидара (4 мл) и воды (1 мл). Ее взбалтывают и наносят на очищаемое место мягким тряпичным тампоном, а через 5--10 минут протирают изделие сухой тряпкой. Скипидар и спирт обезжиривают поверхность, а щавелевая кислота взаимодействует с соединениями меди с образованием соли -- оксалата меди CuC2O4, который легко удаляется с поверхности металла

Старинное средство для чистки медных и латунных предметов -- "уксусное тесто". Это смесь муки и столового уксуса, которую замешивают непосредственно перед использованием. "Тесто" наносят на металлическую поверхность, дают ему высохнуть и счищают щеткой или тряпкой. Уксусная кислота взаимодействует с оксидом меди и гидроксидом-карбонатом меди так же, как щавелевая кислота, только в результате образуется не оксалат, а ацетат меди Cu(CH3COO)2. Мука тоже вносит свой вклад в дело очистки изделия: она служит адсорбентом загрязнений.

Еще в одном старинном способе чистки меди, бронзы и латуни используется раствор 1 столовой ложки поваренной соли в 1 стакане молочной сыворотки. Этим раствором пропитывают суконную или фланелевую тряпочку, которой чистят изделие. Белки, аминокислоты и молочная кислота сыворотки реагируют с соединениями меди, образовавшимися в результате коррозии, и получаются растворимые прочные комплексы меди сложного состава.

Существуют и сухие способы очистки поверхности металла, основанные на применении тонких абразивных материалов, в том числе таких, которые входят в состав распространенных покупных средств для чистки посуды (чаще всего это оксид алюминия, иногда диоксид кремния и т.п.).

В качестве абразивов для чистки меди, латуни и бронзы рекомендуют использовать порошкообразные трепел, или диатомит (по химическому составу это диоксид кремния), зеленый оксид хрома, красно-бурый оксид железа (старинное название "крокус"), мел, а для составления удобных в использовании паст (вроде "пасты ГОИ") в роли связующих выступают вода, скипидар, олеиновая кислота. Иногда добавляют и химические компоненты ( щавелевую кислоту, винный камень (гидротартрат калия). Органические кислоты, в том числе винная, образуют с катионом меди прочные комплексы.

[Bella]

Чистим золото

На самом деле золото не ржавеет таковы свойства "царя металлов". Ржавеют (точнее, подвергаются коррозии) металлы -- спутники золота в ювелирном сплаве. В изделиях из золота всегда имеется некоторая примесь серебра и неблагородных металлов -- меди, никеля, цинка. Чистое золото без всяких примесей -- слишком мягкий металл , легко повреждается и быстро истирается.

Чем выше проба , проставленная на золотом изделии -- тем больше золота в ювелирном сплаве. Например, в 1 г сплава 327-й пробы содержится 327 мг золота, 585-й пробы -- 585 мг, 750-й -- 750 мг. Даже в самом высокопробном сплаве золота содержится 96% по массе, остальное -- серебро и палладий.

Поверхность золотых и позолоченных изделий со временем темнеет Это результат взаимодействия меди и серебра с сероводородом, кислородом, углекислым газом и влагой воздуха жилого помещения. При этом медь образует соединения черного или зеленого цвета (см. урок прошлой недели), а серебро -- черный сульфид серебра Ag2S.

Вернуть ювелирным изделиям первоначальный нарядный вид помогает выдерживание в крепком (25%-м) водном растворе аммиака. Аммиак взаимодействует с налетом оксидов меди и серебра с образованием растворимых комплексов - аммиакатов -- [Cu(NH3)4](OH)2 и [Ag(NH3)2]OH.

К сожалению, аммиак не действует на сульфидные соединения, тоже вносящие свой вклад в "черное дело" порчи поверхности золотых ювелирных изделий. Поэтому для чистки сильно потемневшего золота требуются и способы посильнее, а именно, основанные на использовании абразивных материалов.

Разумеется, выбирать абразивы надо со знанием дела, учитывая ценность предмета: ведь любая чистка означает стирание и потерю более или менее толстого верхнего слоя золота.

Для приготовления чистящих паст используют тончайшие порошки корунда, трепела, белой магнезии, мела, карбоната свинца. Связующими компонентами таких паст служат вазелин, растительное масло, мыльная вода. После чистки изделий остатки пасты стирают сухой тряпочкой и смывают этиловым спиртом. Если нет возможности, времени или желания готовить специальные составы для чистки, пользуются зубным порошком, нанесенным на влажную ткань, или даже зубной пастой ( вот когда гарантирована особая тонкость обработки!

Чистка позолоты на любых изделиях, особенно деревянных, тем более требует осторожности. Пыль с изделия предварительно сметают мягкой щеткой или фланелевой тряпочкой, а саму позолоту протирают ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом или скипидаром для удаления жировых загрязнений, а затем -- другим тампоном, смоченным нашатырным спиртом водным раствором аммиака. Аммиак удаляет серые пятна с позолоты точно так же, как черноту с поверхности золотого ювелирного сплава. Еще лучше пойдет обработка позеленевшей позолоты, если к нашатырному спирту добавить мыльный раствор.

Еще несколько занятных рецептов:
# в старину для чистки позолоты использовали пиво и яичный белок. Их смесь наносили на кусок фланели, которым осторожно протирали изделие
# использовался и столовый уксус, причем смоченный им тампон оставляли на позолоченной поверхности на несколько минут, а потом изделие промывали водой;
# потемневшие золотые изделия хорошо полировать тряпочкой, намазанной губной помадой. Порошок диоксида титана -- одного из компонентов помады -- служит нежнейшим абразивом и очень эффективно удаляет черноту;
# считается, что можно возвратить позолоченным изделиям блеск, если протереть их поверхность разрезанной луковицей, а потом осторожно натереть суконкой.

[Bella]

Сбережем фамильное серебро

Если вы хотите, чтобы серебряное кольцо, брошь, ложка или вилка приобрели свой первоначальный "лунный" блеск, промойте сначала их поверхность теплой водой с мылом, чтобы удалить жировую пленку, и еще теплую поверхность смажьте тампоном, смоченным крепким раствором гипосульфита (тиосульфата) натрия (1 г в 3 мл воды). Даже сильно потемневшая поверхность серебряного предмета через несколько секунд станет светлой. Затем ополаскивают только что обработанную поверхность водой и насухо вытирают.

Тиосульфат натрия взаимодействует с черным налетом оксида серебра на поверхности серебряного изделия с образованием бесцветного и хорошо растворимого прочного комплексного соединения. Это и составляет химическую основу возвращения блеска серебра.

Иногда при долгом хранении серебро становится совсем черным; это означает, что на его поверхности образовался слой сульфида серебра. Можно отчистить этот слой порошком для чистки посуды, содержащим достаточно тонкий абразивный материал (вроде порошкообразного оксида алюминия). Другой способ удаления сульфидной пленки с поверхности серебра состоит в обработке изделия кислым раствором тиомочевины (тиокарбамида), приготовленным из расчета 16 г тиомочевины и 1 мл концентрированной соляной кислоты на 200 мл воды. Тиокарбамид образует с серебром очень прочные растворимые комплексные соединения, и чернота исчезает.

Оба эти способа чистки ведут к расходу, пусть небольшому, ценного металла ( серебра. А ведь можно, действуя химическим методом, вернуть сульфид серебра в исходное состояние -- металлическое серебро. Для этого потребуется стеклянный или эмалированный сосуд, куда кладут серебряный предмет вместе с кусочками алюминия или цинка, и горячий водный раствор кальцинированной соды (карбоната натрия) (1 столовая ложка соды в 0,5 л воды), которым наполняют импровизированный "реактор". Сульфид серебра восстанавливается до металлического серебра в результате окислительно-восстановительной реакции, которая идет в щелочной среде, созданной гидролизом карбоната натрия.


Пасты и порошки для чистки серебряных изделий готовятся по тому же принципу, что и пасты для чистки золота, однако в них добавляют больше химически действующих компонентов, чем абразивов. Здесь в списке необходимых химикалий фигурируют нашатырь (хлорид аммония), ляпис (нитрат серебра), гипосульфит (тиосульфат) натрия, винный камень (гидротартрат калия), алюмокалиевые квасцы.

И все же легче сберечь серебро чистым, чем удалять черноту. Надо сразу же после каждого использования серебряных столовых приборов вымыть их горячим раствором питьевой соды (50 г на 1 л воды), затем ополоснуть горячей водой и насухо вытереть. Для длительного хранения фамильное серебро лучше всего плотно упаковать в алюминиевую фольгу: это предохранит металл от почернения.

В наших домах роль "фамильного серебра" нередко играют столовые приборы из мельхиора или нейзильбера. Это сплавы на основе меди и никеля с добавками железа, марганца или цинка, по внешнему виду почти ничем не уступающие серебру. Часто даже способы обработки и фасон изделий из этих сплавов такие же, как у серебряных (например, на них наносят черненые узоры). Если мельхиоровая или нейзильберовая ложка почернела, не стоит пытаться чистить ее механически. Лучше обезжирить ее (вымыть с содой в теплой воде), а потом опустить в оцинкованное ведро с подсоленной водой. Через 3--4 часа ложка станет совсем светлой и чистой.При контакте ложки с цинковым покрытием ведра получается гальваническая пара и начинается электрохимический процесс: на одном полюсе -- окисление цинка, на другом -- восстановление оксида и сульфида меди.

Химические средства чистки серебра, мельхиора или нейзильбера не следует применять для изделий с рисунком, нанесенным чернью: они навсегда потеряют свой неповторимый вид. Вычистить их можно зубным порошком или даже зубной пастой, не затрагивая рисунок. Рекомендуют также опустить их на несколько часов в воду, где лежит нарезанный сырой картофель -- самое мягкое "народное" средство для чистки таких изделий.

[fanty]

Когда змейка брюк расстегивается......
...Может, кому пригодится...

Ещё как пригодилось! ЗдОрово! И главное - просто, как всё гениальное.
Вобщем, Алина, спасибо Вам от меня и от моего мужа! Как хорошо, что я так вовремя прочитала Ваш пост и вспомнила о нём, когда возникла в этом необходимость. Действительно, ничего не видно. И ловлю себя на мысли, что с удовольствием оставила бы всё так, как есть, вместо того, чтобы заморачиваться со вшиванием новой молнии. Если муж будет не против, то Ваш совет здорово облегчит мой быт.

[Mirazh]

Залезла на этот форум я неделю назад. И с тех пор не выхожу. Тут масса нужного по дому . Очень благодарна! bella спасибо, особенно за вывод пятен. Но у меня попутно появился вопрос. Может кто знает как вывести пятно с джинсовой рубашки от свечки. Пятно приличное, а воск впитался капитально. Пыталась бумагай и утюгом. Но ничего не вышло .

[fanty]

Вот ответ на аналогичный вопрос с сайта www.alhimik.ru :
"Есть два способа. 1) не очень горячий утюг и два слоя сухой марли, фильтровальной бумаги или бумажных салфеток. Терпеливо выплавляем парафин на нижнюю подложку.
2) растворитель (тетрахлорид углерода, дихлорэтан, бензин).
Но лучше отдать в химчистку."

[Tonita]

Девочки, модет кто=нибудь знает как в домашних условия почистить золотые сережки?

[Ванда]

Смешайте поровну перекись водорола и нашатырь,положите в эту смесь ювелирное изделие.все зашипит и запенится, дайте полежать в этом составе минут 15 ,аккуратно промойте под проточной водой и осушите.Все.

[Tonita]

Спасибо. Только вот у меня вопрос возник: а если так почистить сережки с камушками, то камушкам ничего не будет?

[рита]

Золотое изделия чищу не нужной губной помадой. Не знаю,в чем фишка, но работает. Намазываю помадой, потом тру тряпочкой под замшу, долго, чтобы помада стерлась. Блестят, ух

[Ромашка]

Суперски отчищать кастрюли, сковороды (тока не алюминий), эмалированные миски и т.п. след. образом В бак или ведро (эмалированное) наливаем воду и ставим на газ, бухаем туда кальцинированную соду, и в кипящую водичку кидаем кастрюлки. Чуток они там покипят, вытаскиваем промываем и оп-ля такая красота!!!! Некоторые добавляют обычный канцелярский клей, я не пробовала. Реанимированы кастрюли 15 летней давности. красотища! А крышки стеклянные тоже сверкают.

[Каприлла]

Может где это уже встречалось - но расскажу. Где-то с полгода назад заболела "пакетными треугольниками"
Это складываются пакеты дома обычные, чтоб не валялись. Сначала вдоль пакет сворачивается три-пять раз в длинную ленту шириной примерно 5 см.

ручки ========= дно

Потом берете ее в руки, чтобы короткая сторона ленты, где ручки пакета оказалась внизу, а дно - вверху. И начинаете заворачивать треугольнички. Сначала как бумажку, когда самолетик например делаете. А потом так и дальше по треугольнику... конец заправляется.

I***I........I\ ...........I**/I
I......I........I..\..........I../..I
I......I........I__\ .......I/....I
I......I........I.....I........I.....I

Блин. Сама не поняла б по такому объяснению? но может по картинкам примерно понятно))))) У меня теперь весь дом в этих треугольничках)) Места занимает немного, сворачивается быстро))

[светлана9]

Что складывала складывала не особо получается! Жаль, очень хотелось применить идею!

[Kатарина]

Светлана9, это очень просто делается. Объясню на примере обычных пакетов из супермаркетов, складываете вдоль на три части пакет, получается полоска, с одного конца дно пакета, с другого ручки. Потом, начиная с конца, где дно пакета, загибаете треугольник, потом следующий в другую сторону, как будто зигзаг рисуете, дойдете до ручек пакета, просто их запихиваете в кармашек треугольника и всё Надеюсь, так будет понятнее

[светлана9]

Ура получилось! Спасибо!