Ну почему же-используются. В италии и франции при желании можно найти духи с натуральными животными компонентами.
ЗЫ для получения амбры николго не убивают-амбру собирают на берегу морей.
ЗЗЫ БодиШоп щас рекламирует свой новый парфюм "белый мускус" под знаком "мы этот мускус получаем из оленей гуманным способом". Осталось только выяснить-каким
ЗЗЫ Иден, насчет дешевого массмаркета даже не стоило беспокоиться-100% синтетика.
Девчонки, не нашла подходящей темы, новую открывать не хочется, вряд ли она будет очень популярна, а спросить хочется. Как вы считаете, флаконы с духами уместнее держать открытыми без коробочек? На зеркале, тумбочке, где еще? Ведь у французских духов, да и других также приличных коробочки тоже зачастую являются произведениями искусства.
Вообще, есть какие правила на этот счет?
Смотрела передачу об Ирине Аллегровой, ее доме. Так вот у нее есть специальная комната для духов. Впрочем, у нее комната-холодильник есть. Думаю, мало кто себе подобное может позволить. Все же, где вы держите свои духи и в каком виде - в коробочках или открытые?
Не видела раньше этой темыСообщение от filby
Ну про платину это бред. 1 кг платины стоит дороже, чем 130 тыс
А я вообще привыкла пахнуть моно-запахами. Ну там цитрусовые, ванилька, нероли и тэдэ. Духи никак не получаются. А пахнуть хочется. Покупными очень редко пшикаюсь, но бывает, что хочется. А так... Удобно. Капельку грейпа на запястье и каааайф
Ну вот, хранила до сих пор в коробочках и даже не задумывалась почему? Может в надежде на то, что там "масса" натуральных компонентов
Я в коробочках держу. От света они тоже портятся. К тому же я люблю одновременно разными, сегодня одни, завтра другие. Так они годами стоят, пока закончатся. Или поднадоедают, оставляю их на какое-то время. И для лучшей сохранности, я думаю, в коробочках лучше. И красивее.
Я тоже в коробочках (еще и в шкафчике, чтобы коробочки от случайных прямых солнечных лучей не нагрелись). У меня тоже много ароматов, и не хотелось бы чтоб испортились. Пусть в современном парфюме синтетика - но эта синтетика тоже по своей структуре сложные органические молекулы, и на свету могут попортиться. Кстати, некоторым бутылочкам по 5-6 лет, аромат не поменялся (одни только под вопросом), хотя некотороые пишут, что у них за год тухнут.
в продолжение темы Ароматные ингредиенты - османтус
Девоч...-дамы!
А кто-нибудь из вас душит одежду? Как вы это делаете? А то я все боюсь испортить, оставить пятно, возбудить моль и побудить ее тем самым к активным действиям и пр., и пр., и пр.
Можно накапать масла на саше или (за неимением оного) на ватку. И поместить в платяной шкаф. И капель не будет и одежда со временем приобретет аромат. Только аромат периодически надо обновлять.
Собака лает, караван идет.
Я взрослый, состоявшийся человек. Я хочу купить себе этот радиоуправляемый вертолет!
Если одежда темная, то вполне можно ее душить. Как можно ниже, например, подол платья, чтобы шлейф аромата окутывал Вас снизу вверх.
Вообще-то есть какая-то книга о духах, очень толстая, больше про нее ничего не знаю, но какие-то моменты интересные слышала на лекции и это одно из правил.
В 19 веке куртизанки стали душить нижние юбки, сбегаешь так по лестнице к ждущему тебя мужчине и его бъет наповал сочетание мелькнувшей женской ножки и запаха пачулей. Но вот идея душить современные платья и мини...
хотя, наверное, правильнее будет оформить так:
"Даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов. Только они придадут ему законченность и совершенство, а вам добавят шарма и обаяния", - сказал Ив Сен-Лоран.
и возраст здесь не при чем
счастья всем!
Вполне прилично получается.
Я (да и не только я) летом иногда так делаю, так как не все из имеющегося у себя готова в жару обонять с близкого расстояния. Тогда в ход идет подол и подколенная впадина.
Духи Марии-Антуанетты
Недавно на сайте ... .наткнулась на следующую статью. Цитата: "известный парфюмер Франсис Курдьян (Francis Kurkdjian)...воссоздал по старинным рецептам любимые духи обезглавленной императрицы, составленные когда-то для нее знаменитым придворным парфюмером Жаном-Луи Фаржоном (Jean-Louis Fargeon). В возрождении рецептуры ему помогала Элизабет де Фейдо (Elisabeth de Feydeau), обнаружившая формулу в национальных архивах. Оказалось, что Мария-Антуанетта, законодатель мод во всех направлениях изящной жизни, использовала революционные для своего времени духи.
Цветочный аромат был необычен для той эпохи, предпочитавшей тяжелые анималистические запахи. Духи, получившие название Le Sillage de la Reine — «След королевы», описываются как «чувственно-сладкий букет» жасмина, ириса, серой амбры, розы и туберозы."
Милые девушки, если у Вас есть какая-либо информация в дополнении к вышеизложенному, я буду очень благодарна.
А я на следующее набрела...
"Духи «MA, Sillage de la Reine» выпущены в количестве 1000 экземпляров: ограниченная серия будет продаваться по цене 350 евро за флакон 25 ml. На полученные от продажи деньги Версальский Замок приобретет чемодан Марии-Антуанетты, считающийся национальным сокровищем. «Этот парфюмерный проект не имеет маркетинговых целей, скорее, это научно-исторический акт, призванный вернуть в замок ценный экспонат», - заявили представители Château de Versailles"
Ах, если бы знать пропорции и полный рецепт ...
Добавлено через 11 часов 53 минуты
Кажется, я нашла более подробное описание этого аромата на сайте
http://www.chateauversailles.fr/en/1...e_la_Reine.php
Мой перевод таков: "... В ходе работы по восстановлению, Франциск Куркдьяжан создал "основу" парфюма, используя тольто 100% натуральные продукты. Мы обнаруживаем стойкие ароматы розы, ириса, жасмина (cut jasmine) и апельсиновых бутонов. Этот аромат смодулирован тонким древесным прикосновением кедра и сандала. Чтобы усовершенствовать композицию, были добавлены две восхитительные базовые нотки: тонкинский мускус и серая амбра"
Все компоненты, кроме последних двух, более или менее доступны...
Последний раз редактировалось Anastasia; 04.12.2007 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
Специи в парфюмерии.
Перец-разжигает любовную страсть.
Аромат стимулирует выброс в кровь эндорфинов.
Гвоздика-оживляет чувства.
Пряный аромат отлично снимает головную боль, хорошо сочетаеться с корицей.
Корица-согревает и пьянит.
Чуть дразнящий, манящий за собой аромат оставляет приятный шлейф.
Кардамон-успокаивает.
Очень мужественный аромат, терпкий, с легким привкусом чувственности.
Ваниль-помогает расслабиться.
Сладкий, обволакивающий, чуть приторный аромат.
Кориандр-снимает усталость и стресс.
Терпкий, слегка пьянящий, пряный аромат.
Аромат недели: Ambre Narguile – Hermes
Дом Hermes стал одним из пионеров движения "Добавим люксу эксклюзивности". Его серия Hermessence дороже обычных ароматов Дома и продается только в бутиках Hermes с 2004 года, до сих пор пользуясь большой популярностью.
Первая четверка ароматов - эскизы на тему юной розы, теплого орехового ветивера, нервного перца и героя сегодняшнего обзора - съедобно-дымной амбры. Мы выбрали Ambre Narguile по двум причинам: во-первых, это мультигендерный аромат, красиво звучащий на мужчинах и женщинах, а во-вторых, трудно представить себе более уютный новогодний аромат.
Ambre Narguile – это аромат того приятного случая, когда ты приходишь с мороза, а все ждут тебя дома и радуются твоему приходу. Все родные и домашние, и все тебе рады. И ты думаешь: а не забыл ли я про свой день рождения или другой какой праздник? А тебе объявляют: просто так вышло, что у всех внезапно случилось хорошее настроение. И все решили сварить по этому случаю глинтвейн и грог, а еще испечь сладкий пирог с яблоками и корицей. И ты думаешь: господи, как же хорошо! И настроение, испорченное на работе, заметно улучшается, словно от улыбки собственного ребенка, который теперь уже умеет улыбаться оттого, что узнает твое лицо.
Ambre Narguile – это аромат каких-то неопределимых плюшек-вкусняшек, которые встречают нас уютными запахами в восточной кофейне-кондитерской. Здесь каждый найдет что-то отвечающее его пристрастиям: женщины – согревающую корицу, обволакивающую сладкую ваниль и карамель, мужчины – дым яблочного кальянного табака (сквозь сладкое вино), ром и мускус. Собственно амбры в аромате нет, есть сухие смолы лабданума и ванильно-дымного бензоина, подчеркнутые сухой бальзамичностью кумарина и бобов тонка. Влажное начало аромата, похожее на тягучий вишневый ликер, сменяется сухой и теплой фазой, почти кожаной, напоминающей об ароматизированном трубочном табаке и вяленом инжире. Неизменным остается ощущение праздника – на душе тепло и спокойно, словно проводишь ладонью по пробковому покрытию с причудливым узором.
Приглашение в штат Дома Hermes парфюмера Жана-Клода Эллена в 2003 году пришлось как нельзя кстати: его прозрачный акварельный стиль хорошо узнаваем во всей серии. И Ambre Narguile хотя и насыщенный восточный аромат, но кажется простым, как яблочная шарлотка, и незамысловатым, как слова новогоднего поздравления в исполнении пятилетнего ребенка. Эллена – мастер простых чудес, фокусник-иллюзионист: он скрывает всю сложную конструкцию аромата и свои многолетние навыки, показывая обыкновенное чудо на ладони. Но его фокус тем и чудесен, что появляющийся волшебным образом аромат кажется дороже и шикарнее всех других, оправленных в золото и бриллианты. Потому что у него есть душа, как у бабушкиных пирогов, которые кажутся вкусней всех пирожных Laduree.
Сладкий, съедобный восточный аромат (без эффекта Слипшица), он заключен в тяжелый стеклянный параллелограмм со скругленными гранями. Кстати пришлась бы на флаконе и надпись «Съешь меня!» вместо Ambre Narguile. Красноватый цвет стекла подчеркнут красной кожей, которой обтянута крышка. И конечно, хлопковый мешочек с завязочками. И фирменный оранжевый цвет коробки, перетянутой ленточками Hermes. Это сам по себе великолепный подарок на Рождество или Новый год или на другие праздники, которые не требуют подчеркнутой сексуальной составляющей подарка.
Ambre Narguile (Jean-Claude Ellena, 2004). Семена кунжута, корица, ром, карамель; мед, бобы тонка, пралине, орхидея; бензоин, лабданум, кумарин, мускус, ваниль.
Источник: www.rbc.ru
Аромат недели: Patchouli 24 - Le Labo
Два француза переехали в США, чтобы в стране свободной конкуренции найти свою оригинальную парфюмерную нишу и снискать множество поклонников. С точки зрения бизнеса – удачный ход, и стоит ожидать появления их бутиков-лабораторий Le Labo в Китае, Бразилии или России – но Эдуард Роши и Фабрис Пено ищут не денег.
Они жаждут возродить славу парфюмерной индустрии. Тихой сапой, без рекламного шума и гама, и даже устраивая в Boxing Day, самое прибыльное время в году - свой собственный Sell Nothing Day.
Le Labo известны тем, что бутик напоминает лабораторную стойку: концентрат отмеряют, смешивают со спиртом, подвергают вибрации, наливают во флаконы, тут же печатают этикетку и запаковывают в коробку - прямо перед клиентом, на его глазах. Даже имя на этикетке укажут - Ваше или любое другое. В парижском Colette, единственном европейском представителе Le Labo, их уголок между лестницей на второй этаж и окном настолько мал, что напоминает даже не лабораторию, а лавку мороженого.
Аромат Patchouli 24 создан, как видно из названия, всего из 24 ингредиентов. Даже удивительно, что в его создателях - не известный своим лапидарным подходом к выбору ингредиентов Жан-Клод Эллена (штатный парфюмер Дома Hermes), а Анник Менардо, женщина-парфюмер с мировым именем. Созданные ею ароматы практически всегда шли в ногу с парфюмерной модой, и потому их носили и носят миллионы: Jaipur pour Homme (Boucheron) и Boss (Hugo Boss), Lolita Lempicka и Style in Play (Lacoste), Body Kouros (Yves Saint-Laurent) и Hypnose (Lancome), и многие-многие другие. Тем необычнее было после ароматов, нацеленных на популярность, увидеть Patchouli 24, аромат, который никогда не станет отвечать всеугождающим вкусам офисного планктона.
После насыщения парфюмерных полок страшными клонами компотно-ягодного толка, воздушно-капельной синтетики и долгоиграющего морского ничего, очень многим хочется выделиться на этом фоне. И носить ароматы приятной неприятности. Черные или темно-коричневые, горькие и дымные. Комфортные для себя и неизвестные никому вокруг. Запахи небезопасных ночных теней и неясного мрака. Запахи черного кожаного плаща, скрывающего кольчугу или других кожаных аксессуаров.
Чтобы окружающие осознавали, что аромат пахнет вулканическими последствиями курка от огнестрельного оружия, сдвинутого всего на сантиметр. Порохом, грохотом выстрела и блеском ножа. Ядом кобры и трещоткой гремучей змеи. Нечищенными акульими зубами.
Всего четырьмя крупными мазками Анник удалось передать этот запах. Березовый деготь для кожи, стиракс и пачули для дыма, и ваниль для округления горечи - остальные 20 штрихов лишь облагораживают этот ясный образ. Они делают из средневековой кольчуги современный (или даже вневременной) согревающий аромат для русской зимы. Он словно отделяет тело от морозов. Он как портативная переносная печка.
В портфолио Анник Менардо уже были ароматы, которые напоминали о теплом дыме, коже и резине - например, ароматы Black (Bvlgari) и Bois d`Armenie (Guerlain), так что Patchouli 24 нельзя назвать неожиданным первенцем. Но еще никогда её ароматы не звучали как заявление и декларация независимости.
Возможно, что Жак Герлен или Эдмон Рудницка сочли бы его не цельным ароматом, а одной парфюмерной фразой, одним аккордом для шлейфа. Но в XXI веке, развращенном океаном озоновых и морских ароматов, этот аромат - словно дымок над водной гладью горизонта, дающий надежду на спасительный остров.
Источник www.rbc.ru
В продолжении разговора отсюда.
Получается так, что сначала изъяли из применения ингредиенты животного происхождения, что, конечно, логично и оправданно, потому как уничтожали живность по-варварски иногда только ради этих самых ингредиентов. Затем изъяли из-за потенциальной опасности и масла. А что получили? Синтетические аналоги с этим самым основным запахом, лишенным, правда, тех самых оттенков, которые придают сложность и многообразие парфюмерным композициям. И не факт, что они безопаснее или полезнее для здоровья. А навыки потеряли и людей, способных работать с исконно признанными для парфюмерии маслами. Как это сложно - сделать хорошую композицию- можно понять, попробовав сделать собственные духи даже из хороших масел. Мне очень сложно выбрать духи для себя именно потому, что в современных духах уж больно явно присутствуют доминирующие запахи.
Взять тот самый "Cristal Noir" от Versace. Очень быстро улетучивается шлейф и остается одна гардения. Хотелось бы бОльшей сложности, почему я и выбираю всегда восточные композиции. Как-то для меня там больше притягательности из-за баланса многих ароматов.
Возможно, это от того, что используются запахи восточных пряностей и цветов, которые надо чем-то приглушить. Вот и вынуждены использовать много составляющих для этого.
Ваши права
Ответить с цитированием
