Теория мягких косметологических воздействий. Децина А.Н.
Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 75

Тема: Теория мягких косметологических воздействий. Децина А.Н.

  1. #1

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию Теория мягких косметологических воздействий. Децина А.Н.

    Предлгаю обсудить эту статью и переработать в более понятный, читаемый и короткий вариант.
    Часть 1.

    До сих пор у человечества имелся опыт в собирании огромного материала для косметологии, но доминировали эмпирические и интуитивные подходы.
    Современные биохимические и цитологические исследования привели к выяснению особенностей функционирования клеток кожи позволили определить подходы, позволяющие влиять на биохимические процессы и взаимопревращения клеточных систем кожи с целью замедления ее старения. К сожалению приходится констатировать, что время вспять повернуть нельзя! Можно только замедлить его ход...
    Какие же фрагменты кожи можно отнести к мертвым субстанциям?
    Автор рассуждает на тему, какие фрагменты кожи можно отнести к мертвым субстанциям, а какие к живым с тем, чтобы в дальнейшем четко представлять процессы и превращения, происходящие в разных слоях кожи.
    Кожа состоит из трех основных слоев: эпидермис, дерма и гиподерма (жировая клетчатка). Естественно предположить, что мертвые фрагменты могут находиться вблизи поверхности кожи - в эпидермисе.
    Эпидермис состоит из пяти слоев:
    -роговой
    -блестящий
    -зернистый
    -шиповидный
    -базальный
    РИСУНОК1.1 Схематическое изображение строения слоев и питания клеток эпидермиса.

    Слои эпидермиса в действительности не имеют отчетливых границ. Так между роговым и блестящим слоями имеется область, в которой расположены частично ороговевшие "пластинки" - нечто среднее между полностью сформированной роговой чешуйкой и блестящей пластинкой. Аналогичная область наблюдается при переходе от состояния клетки в шиповидном слое к зернистому.

    Клетки нижнего слоя эпидермиса (базальные клетки) постоянно делятся с постоянным выталкиванием одной из двух образующихся клеток во второй слой и т.д. Время полного обновления клеток составляет 26-28 дней. То есть за этот период вновь образовавшаяся клетка проходит все слои эпидермиса и отщепляется в виде роговой чешуйки. Ее движение к поверхности кожи должно протекать с определенной скоростью. Таким образом, речь идет именно о скорости деления клеток в базальном (нижнем) слое эпидермиса.
    Теперь о том, какие слои эпидермиса можно считать мертвыми, а какие живыми. Здесь исходим из того, что обмен веществ в клетках базального слоя обеспечивется за счет межклеточной жидкости (смесь лимфы и плазмы крови, вытекающей из конечных петеле капилляров), а у клеток шиповидного слоя за счет протекания достаточно медленных диффузионных процессов.
    Посему получается, что чем выше клетку выталкивает к поверхности, тем меньше она получает питания и тем больше зашлаковывается окружающее их пространство отходами их жизнедеятельности.
    В конце концов наступает "коллапс" - разрушение внутренних органов (органел) клетки, фиксируемый отчетливо в зернистом слое эпидермиса.
    Но как только происходит механическое повреждение эпидермиса, шиповидные клетки освобождаются от связей друг с другом, из чешуйки превращается в округлую. Они проявляют склонность к делению и миграции. Возможно именно появление межклеточной жидкости и является причиной оживления клеток.
    Фрагменты рогового, блестящего и зернистого слоев, не обладающие способностью к делению, можно отнести к мертвым структурам кожи, и, соответственно, граница между "живыми и мертвыми" субстанциями должна быть расположена где-то в шиповидном слое.
    Бытует такое мнение, что существует какой-то механизм ("заслонка"), не позволяющий молекулам такого вещества проникнуть в дерму и через конечные "петельки" кровеносных сосудов попасть в кровь и/или в лимфатическую сеть, а затем в кровь. Автор приводит довод, что такой заслонки, препятствующей проникновению веществ в глубь дермы (в кровеносные и лимфатические сосуды) нет!
    Поэтому дальше следует логичный вывод.
    Вещества, преодолевшие трансэпидермальный барьер, с определенной долей вероятности просто обязаны проявиться в крови и, в соответствии с этим, воздействовать на все ткани.
    Существует еще такое понятие, как концентрация и количество . Это обстоятельство давно уже стало аксиомой, не требующей доказательств в медицине, а "странной" науке косметологии до понимания этого еще далеко.
    Итак, авторы предлагают такую трактовку определения.
    Косметический продукт - это вещество или препарат, не являющийся лекарством и предназначенный для непосредственного контакта с различными наружными органами человеческого тела или с зубами и слизистой оболочкой с целью их очищения, защиты, поддержания в хорошем состоянии, изменения внешнего вида или коррекции запаха, применяемый в количествах, безвредных для организма, с учетом возможности кумулятивного и синергетического проявлений".
    Дальше автор говорит о том, что надо отделить косметологию от дерматологии.
    Если основной задачей дерматологии является ликвидация аномальных состояний кожи и приведение кожи в нормальное состояние, то косметолог обязан работать с нормальной кожей. Его приемы сводятся к предотвращению, замедлению или маскировке проявлений "естественного" процесса старения кожи.
    Кроме изменения вида и запаха поверхности кожи, основной задачей косметологии является сохранение хорошего состояния кожи в течение максимально длительного периода жизни пациента.
    Таким образом, основная задача косметологии подразумевает противодействие процессу старения кожи. При этом, пытаясь ее решить, на наш взгляд, не следует обольщать себя беспочвенными надеждами, так как всё или почти всё зависит от состояния организма в целом. Поэтому является естественным, что решение задачи сохранения хорошего состояния кожи является комплексной геронтологической проблемой.
    Тем не менее, косметология многого добилась, используя такие приемы, как химический пилинг, дермобразия, различные виды пилинга, проводимого с помощью физических воздействий (лазер, жидкий азот и т.д.). Все перечисленные здесь и другие аналогичные приемы следует объединить в особое направление косметологии - реконструкционную косметологию , так как во всех случаях используются особые свойства клеточных систем восстанавливать поврежденные места.
    Здесь тоже есть про пилинг
    Из-за того, что в теории автора пилинг занимает особое место ( это будет ясно потом), то немного подробнее он говорит о двух возможных независимых механизмах ликвидации нарушений клеточных систем кожи. 1.3 Схема восстановления монослоя клеток.

    Первое - химическое вмешательство, когда нормальные кератиноциты человека при обработке верхнего слоя кожи особыми нетоксичными концентрациями различных контактных аллергенов клетки получают дополнительный фактор роста, который способствует делению определенных клеток и восстановлению возможных повреждений.
    А при механических повреждениях при разрушении части монослоя клеток, те из них, у которых не оказалось соседей, начинают интенсивно делиться до тех пор, пока монослой не восстановится. В этот момент включается контактное торможение клеточного деления.
    Что же у нас остается? А остается безбрежное море косметических средств по уходу за кожей, призванных сохранять хорошее состояние кожи в течение максимально длительного времени. К этой области косметологии имеется масса вопросов, на которые часто мы не имеем ответов, и именно поиском ответов на такого рода вопросы посвящена данная работа.

    Поскольку информация очень интересная, но читается тяжеловато, попробую изложить ее своими словами так, как поняла ее сама.
    До недавнего временив косметологии существовал интуитивный подбор средств для ухода за кожей лица. Современные научные исследования в различных областях дали возможность изучить процессы старения кожи и дали возможность разработать меры для поддержания ее в хорошем состоянии.
    Прежде всего надо сказать, что кожа состоит из трех основных слоев: эпидермис, дерма и гиподерма (жировая клетчатка).
    Эпидермис состоит из пяти слоев:
    -роговой
    -блестящий
    -зернистый
    -шиповидный
    -базальный .
    В этой главе автор рассматривает путь клетки от нижнего базального слоя к самому верхнему. В нижнем слое клетки являются "живыми", т.е. способными делиться. В верхнем слое - это уже ороговевшие "мертвые клетки".
    Клетка проходит свой путь до рогового слоя примерно за 26-28 дней, превращаясь из живой в мертвую. Где же клетка может считаться мертвой? Граница между "живыми и мертвыми" субстанциями должна быть расположена где-то в шиповидном слое.
    Еще немного стоит подробнее рассмотреть процесс "умирания" клетки.
    Вблизи базального слоя существует "принудительная" поставка питательных веществ межклеточной жидкостью, циркулирующей в организме и представляющей собой смесь лимфы и плазмы крови, вытекающей из конечных петелек капилляров. Забирая все, что нужно для питания, клетки сдают продукты своей жизнедеятельности туда же. Чем ближе к верним слоям, тем дальше от концентрации полезных веществи тем больше концентрация шлаков. Обмен веществ происходит уже не "принудительно", а "диффузионно" или хаотично.В конце концов наступает "коллапс" - разрушение внутренних органов (органел) клетки, фиксируемый отчетливо в зернистом слое эпидермиса.
    Еще один вопрос автор рассматривает в этой главе.
    Дело в том что существует такое мнение, что в слоях кожи существует какой-то механизм ("заслонка"), не позволяющий молекулам инородного вещества проникнуть через дерму к сосудам и попасть в кровь. Такого механизма нет по утверждению автора. Потому в косметологии должны использоваться вещества не только безопасные для здоровья, но и в количествах безвредных для организма.
    Автор справедливо говорит, что состояние нашей кожи зависит от многих факторов. Это и наследственность, и образ жизни. Этим, конечно, должна заниматься несколько другая область науки. Поэтому наряду с существованием профессии дерматолога-косметолога должна существовать профессия геронтолога-косметолога. Но косметология многого добилась, используя такие приемы, как химический пилинг, дермобразия, различные виды пилинга, проводимого с помощью физических воздействий (лазер, жидкий азот и т.д.). Все перечисленные здесь и другие аналогичные приемы следует объединить в особое направление косметологии - реконструкционную косметологию, так как во всех случаях используются особые свойства клеточных систем восстанавливать поврежденные места.При разрушении клетки по каким-либо причинам из нее в результате сложной цепочки процессов выделяются стимуляторы клеточного деления, способствуя ликвидации нарушения клеточной системы. Это важно для понимания того, что происходит при пилинге кожи, который является своеобразным разрушителем клеток.Т.е. при любом разрушении(механическом, химическом) включается защитный механизм самой разрушаемой клеткой, призванный "восстановить" разрушенное. На этом и основано большинство методов "реконструкционной косметологии".




    Часть 2
    Эта теория имеет строго очерченную область применения, исключающую даже кратковременное разрушение или необратимое нарушение функционирования клеточных систем кожи. Она призвана отслеживать состояние кожного покрова человека в зависимости от возраста и формулировать рекомендации по предотвращению развития процессов старения.
    Реально достижимым результатом воздействия косметических средств на кожу человека является сохранение достигнутого состояния кожи без существенных изменений в течение как можно более длительного времени. Этот вывод согласуется с основной задачей косметологии, сформулированной нами ранее, и хорошо вписывается в теорию мягких косметологических воздействий.
    Вот отсюда автор начинает рассказывать про пилинг."
    Дальше автор предлагает рассмотреть вариант начала старения кожи. тот период, когда на коже вокруг глаз появляются мелкие морщинки, как сам автор их называет " птичьи лапки".
    Разумно предположить, что их первоначальное зарождение связано с остаточными деформациями в роговом слое эпидермиса. И только последующее развитие морщин затрагивает более глубокие слои эпидермиса, базальную мембрану и коллагеновый матрикс дермы.
    Зададим себе вопрос о том, чем же отличается состояние кожи до начала образования морщин от того состояния, когда морщины уже начинают появляться.
    Считается общепринятым, что в процессе старения организма увеличивается толщина рогового слоя эпидермиса. Именно в период появления первых морщин профессиональные косметологи рекомендуют проводить шлифовку кожи с помощью специальных препаратов, содержащих разнообразные наполнители, обеспечивающие проведение механического пилинга.
    Причина увеличения толщины рогового слоя эпидермиса в этом возрасте связана с нарушением динамического равновесия, обеспечивающего формирование эпидермиса. Как уже отмечалось ранее, в нормальном состоянии одна из вновь образовавшихся клеток в результате деления клетки базального слоя выталкивается во второй слой и, перемещаясь далее в процессе последующих делений нижележащих клеток базального слоя, через 26-28 дней отщепляется с поверхности кожи в виде роговой чешуйки.
    В процессе превращения базальной клетки эпидермиса в роговую чешуйку она проходит шиповидный слой в течение примерно 20 суток, а в зернистом, блестящем и роговом слоях находится примерно по двое-трое суток
    В отличие от всех перечисленных состояний клетки в процессе ее миграции через эпидермис снизу вверх (к поверхности кожи), следует признать, что процесс кератинизации (превращение фрагментов блестящего слоя в кератиновые структуры) прямо зависит от кислорода воздуха и, соответственно, направлен сверху вниз. В качестве основного довода в пользу такого предположения рассмотрим данные по эмбриогенезу.
    К моменту рождения у плода наблюдается полностью сформированный эпидермис без заметного кератинового слоя. С этим обстоятельством связаны проблемы с кожей у новорожденных, так как, по-видимому, именно кератиновые структуры эпидермиса препятствуют проникновению окружающей микрофлоры в глубь кожи, предотвращая развитие поверхностных воспалительных процессов.
    Формирование кератинового слоя эпидермиса у ребенка завершается через несколько месяцев. При этом существующие (большей частью интуитивные) представления родителей о способах обработки тела младенца во время водных процедур (отвары череды, обладающие дубящим действием, и применение такого сильного окислителя как КMnO4) способствуют ускоренному формированию рогового слоя эпидермиса.
    Таким образом, можно полагать, что процесс кератинизации, направленный в глубь эпидермиса, зависит в основном от внешних условий, и обычно скорость его реализации на определенном отрезке времени является величиной постоянной. Собственно говоря, формирование эпидермиса определяется динамическим равновесием трех процессов:
    - деление клеток базального слоя;
    - кератинизация верхних фрагментов эпидермиса;
    - отщепление роговых чешуек.

    Аналогичным образом можно предположить, что скорость отщепления верхних роговых чешуек для конкретного человека в определенный промежуток времени также является величиной постоянной.
    Если эти предположения являются верными, тогда наблюдаемое увеличение толщины рогового слоя в том возрасте, когда начинается образование морщин, может быть объяснено только снижением скорости деления базальных клеток эпидермиса.
    Тогда эти клетки из своего слоя начинают проникать в более глубокие слои.
    Результатом такого развития событий окажется дальнейшее увеличение толщины рогового слоя за счет уменьшения зернистого и шиповидного слоев.
    В этой связи понятно, что проблема поддержания кожи в "хорошем состоянии" в том, возрасте, когда начинается процесс формирования первых морщин, не должна сводиться только к снижению толщины рогового слоя эпидермиса (различные виды механического пилинга), так как неизбежным результатом таких воздействий будет снижение толщины эпидермиса в целом.
    В соответствии с приведёнными выше соображениями, можно полагать, что первопричиной образования первых мелких морщин все-таки являются изменения в строении эпидермиса. Причём, уменьшение его общей толщины с одновременным увеличением количества ороговевших слоёв в ещё большей степени будет способствовать образованию и фиксации первых мелких морщин, затрагивающих эпидермис.
    Естественно предположить, что причиной снижения митотической активности является изменение состава и реологических свойств межклеточной жидкости (смесь лимфы и плазмы крови), обеспечивающей клеточные системы кожи питательными веществами (гемодинамическая недостаточность) и компонентами, включающими клеточное деление (факторы роста, гормоны и гормоноподобные вещества - гормональная недостаточность).
    [b]На основании такого рода рассуждений можно сделать вывод о том, что комплексный подход к уходу за кожей в период начала образования первых морщин и далее, наряду с мероприятиями по снижению толщины рогового слоя, должен предусматривать воздействия, направленные на компенсацию гемодинамической и гормональной недостаточности. Или, проще говоря, в этот период следует стремиться к "подращиванию" толщины эпидермиса за счет включения в арсенал ухода за кожей питательных и регенерирующих (восстанавливающих деление клеток) косметических средств.
    На основании всего вышеизложенного можно полагать, что важнейшим объектом наблюдения, требующих описания с позиции теории мягких косметологических воздействий, является равновесный процесс формирования эпидермиса.
    Эта глава начинается с рассуждения о том, чем вообще должна заниматься косметология. Автор приходит к выводу, что "реально достижимым результатом воздействия косметических средств на кожу человека является сохранение достигнутого состояния кожи без существенных изменений в течение как можно более длительного времени".
    Дальше он анализирует состояние кожи до появления первых морщин и после. Чем это состояние отличается? Логично предположить, что верхний роговой слой эпидермиса к моменту образования морщин увеличивается. Поскольку это непластичный, неэластичный слой, то создаются остаточные деформации и это приводит к первым морщинам, которые потом разростаются и углубляются. Опять же логично было бы уменьшить этот самый роговой слой,например, пилингом, что, кстати, и делают косметологи обычно. Но автор не советует уж очень сильно этим увлекаться. Почему?
    Вот тут он и появляется впервые обоснование того, почему в названии его теории существует слово "равновесное".
    Как мы помним, что клетка проходит свой путь до рогового слоя примерно за 26-28 дней.
    можно предположить, что скорость отщепления верхних роговых чешуек для конкретного человека в определенный промежуток времени также является величиной постоянной.
    Если эти предположения являются верными, тогда наблюдаемое увеличение толщины рогового слоя в том возрасте, когда начинается образование морщин, может быть объяснено только снижением скорости деления базальных клеток эпидермиса.
    Смысл в том, что толщина всех слоев принимается как величина постоянная. Ну естественно, не меняется же толщина кожи существенным образом на коротком отрезке времени. Скорость отщепления ороговевших клеток мы принимаем постоянной, значит, чтобы толщина кожного покрова оставалась постоянной, нужно, чтобы скорость деления клеток была равна скорости отщепления. Логично. Сколько ушло, столько должно прийти, чтобы общая величина осталась постоянной.
    Что происходит, если клетки начинают делиться меделеннее в базальном слое. Клетки проходят через все слои свою фазу развития, но не могут отщепляться, иначе нарушится так называемое динамическое равновесие ( что должно обуславливать общую толщину постоянной). Т.е. те клетки, которые должны были отщепиться, остаются, а ведь они уже ороговевшие, так как прошли все свои фазы развития. Тогда эти клетки из своего слоя начинают проникать в более глубокие слои (просто-напросто "застревают" там)
    Результатом такого развития событий окажется дальнейшее увеличение толщины рогового слоя за счет уменьшения зернистого и шиповидного слоев.
    В этой связи понятно, что проблема поддержания кожи в "хорошем состоянии" в том, возрасте, когда начинается процесс формирования первых морщин, не должна сводиться только к снижению толщины рогового слоя эпидермиса (различные виды механического пилинга), так как неизбежным результатом таких воздействий будет снижение толщины эпидермиса в целом. В это время ее надо начинать правильно питать, чтобы клетки полноценно могли проходить свой путь "развития", благополучно достигая самого "верха", ну и "равновесное "состояние кожи продолжало поддерживаться на каком-то постоянном уровне, не сдвигаясь в сторону.

    И еще один интересный момент рассматривает автор в этой главе. Он рассуждает, как правильно нужно ухаживать именно за молодой кожей. И рассматривать этот процесс он начинает с состояния человечка как эмбриона.
    Дело в том, что у него (эмбриона) как раз отсуствует роговой слой кожи, потому она такая уязвимая у новорожденных деток и формируется роговой слой в первые месяцы жизни ребеночка.
    Вот тут еще один момент надо отметить, что кислород своей способностью окислять способствует более быстрому образованию рогового слоя. Так что такие сильные окислители как марганцовка и другие необходимы не только для дезинфекции кожи малюток, но и быстрейшего образования того самого рогового слоя, который, по всей видимости, выполняет еще и защитные функции для кожи от всевозможных инфекций и вирусов.
    Также благоприятно в этом отношении действуют отвары из всевозможных специальных трав.
    Но это только в детстве и молодости. В старшем возрасте это, видимо, нежелательно, так как роговой слой и без этого имеет достаточную толщину и применение этих мер будет сдвигать равновесие в нежелательную для кожи сторону!
    Кстати, косвенное подтверждение этой мысли было даже в нашем форуме. Одна молодая женщина сказала, что компрессы из отваров трав были хороши в юности и стали сушить кожу, когда она стала постарше.


    Часть 3.
    Итак, кожа представляет собой трехслойную тканевую структуру, включающую эпидермис, дерму и гиподерму (подкожную жировую клетчатку).
    Основную массу клеток эпидермиса составляют кератиноциты (корнеоциты, эпидермоциты).
    Относительно малочисленными являются меланоциты, клетки Лангерганса и клетки Меркеля, также расположенные в эпидермисе. Функции этих клеточных образований связаны с приданием цвета коже, осуществлением иммунной защиты и реализации механизма чувствительности, соответственно.
    В свою очередь, как уже упоминалось, эпидермис состоит из пяти слоев, плавно переходящих друг в друга.
    Здесь автор описывает парадокс Юнеско, смысл которого можно представить примерно так. Допускают, что клетки движутся не вертикально вверх, а под углом к поверхности. Тоже не похоже, так как существовала проще говоря разная плотность кожи, что не подтверждается опытными исследованиями.
    Рисунок 3.1 Схематическое изображение клеточных структур эпидермиса, отражающее "кажущиеся различия скоростей клеточного деления"

    Автор дает свое объяснение.
    Можно считать, что клетки шиповидного слоя находятся в состоянии покоя до тех пор, пока в силу тех или иных причин в зоне их расположения не появится "свежая" межклеточная жидкость), представляющая смесь лимфы и плазмы крови. Если предположить, что межклеточная жидкость распределяется над базальной мембраной, отделяющей дерму от эпидермиса, не равномерно, а как бы затекая в углубления шиповидного слоя, то парадокс ЮНЕСКО легко объясняется. В этом случае суммарное количество клеток, способных к делению и расположенных во "впадине", должно превышать количество аналогичных клеток над "бугром". Результат этих различий обязан отразиться на суммарных скоростях движения клеток от базального слоя к поверхности.
    Автор особо отмечает, что свежей он называет межклеточную жидкость, потому, что в ней много гормонов и гормоноподобных веществ и мало продуктов межклеточного метаболизма (шлаков). По сути можно полагать, что клетки перестают делиться при достижении определенных концентраций метаболитов в окружающей жидкости.
    Кровеносные сплетения находятся именно в зоне бугров, в если на это наложить закон сообщающихся сосудов. то можно предположить. что слой жидкости в углублениях эпидермиса будет реально большим, чем над поверхностью выступов.
    Рассмотрим теперь важные для дальнейших рассуждений данные о структурной организации эпидермиса.
    Чем ниже в роговом слое расположена чешуйка, тем более аморфным (менее упорядоченным) является ее содержимое, фрагменты блестящего слоя по своей структуре являются промежуточными между чешуйками рогового слоя и клетками зернистого слоя.
    Чешуйки рогового и блестящего слоев организованы в достаточно компактное образование.Я так понимаю, что смысл в том, что, поднимаясь с базального слоя, чешуйки из одиночных округлых клеток постепенно слипаясь превращаются в пластинки.
    Рисунок 3.2 Схема организации рогового слоя эпидермиса.

    Особый интерес для косметологов представляют микроканалы (микроотверстия), образованные за счет неплотного и нерегулярного слипания чешуек.

    Можно полагать, что строение низжележащих слоев эпидермиса позволяет использовать межклеточное пространство для реализации аналогичного межклеточного механизма проницаемости.
    Эти промежутки заполнены гелем, образующимся при взаимодействии воды. Как мы уже отмечали ранее, наряду с кератиноцитами в глубине эпидермиса находятся клетки трех типов: меланоциты, клетки Лангерганса и клетки Меркеля. Специфической функциеймеланоцитов является синтез меланинового пигмента и образование меланосом. Образованные меланосомы представляют собой своеобразный экран, защищающий клеточное ядро от повреждающего излучения.
    Клетки Лангерганса. также располагаются в базальном слое эпидермиса. . Имеющиеся сведения позволяют предположить, что роль этих клеток, в первую очередь, сводится к регулировке скорости деления клеток базального слоя эпидермиса при разнообразных видах нарушений его структуры.
    Клетки Меркеля. также находятся в базальном слое эпидермиса, являясь особым типом клеток (чувствительные клетки), структурно связанных с нервными волокнами, проникающими через базальную мембрану из дермы. Клетки имеют в основном округлую форму.
    Через пограничную зону между эпидермисом и дермой осуществляются обменные процессы.
    О свободном обмене веществ через всю пограничную зону мы уже говорили ранее. Для обеспечения этого процесса необходимо постоянно доставлять клеткам питательные вещества и уводить из клеточного окружения продукты клеточного метаболизма (шлаки). Этот процесс может осуществляться только с участием лимфатической и кровеносной систем, фрагменты которых расположены в верхних слоях дермы под пограничной зоной.
    Эти факты подтверждают сделанный нами ранее вывод о том, что пограничная область между эпидермисом и дермой не может препятствовать протеканию обменных процессов.
    Дерма составляет основной слой кожи. Отделенная от эпидермиса пограничной зоной, она без резкой границы переходит в гиподерму (подкожную жировую клетчатку).
    Основную массу клеток составляют фибробласты, тучные клетки, макрофаги, меланоциты и лейкоциты.
    Обычно дерму делят на два слоя - сосочковый и сетчатый. Основное аморфное вещество представляет собой гель. Оно присутствует во всех слоях дермы, но преобладает в сосочковом. Можно полагать, что этот гель аналогичен межклеточному гелю эпидермиса, образованному, например, из гиалуроновой кислоты.
    В сосочковом слое дермы наблюдается большое количество коллагеновых и эластиновых волокон, образующих фибриллярные пучки. Коллагеновые и эластиновые нити, сплетенные в сложный каркас и протяженные "тяжи", придают коже эластичность и физическую прочность. При их отсутствии кожа могла бы превратиться в желеобразное состояние со всеми вытекающими отсюда последствиями
    Развитие дермы в зависимости от возраста иногда связывают с возрастанием функциональной нагрузки на различные области тела.
    Сеть эластиновых волокон имеется уже у новорожденных, развивается по мере взросления человека, достигая своего наивысшего развития примерно до 31 года После 60 лет сложная структура переплетений коллагеновых и эластичных нитей, за счет чего поддерживается упругость и эластичность кожи сдвигается в сторону выпрямления волокон и пучков. Описанные изменения, вне всякого сомнения, снижают эластичность кожи и уменьшают ее упругость.
    Подкожная жировая клетчатка (гиподерма) образуется из мезенхимных зачатков, характеризующихся хорошо развитой сетью мелких кровеносных сосудов. Исходные клетки зачатков содержат значительное количество гликогена. Затем в них начинают накапливаться мелкие капельки жира, которые сливаются друг с другом и заполняют весь объем клетки. Как уже отмечалось ранее, между дермой и гиподермой отсутствует отчетливо выраженная граница. Клетки дермы плавно переходят в клетки гиподермы, представляющие жировые депо. Можно предположить, что развитие гиподермы осуществляется за счет нижних клеток дермы. Если это так, то можно себе представить, что результатом развития (утолщения) гиподермы является истончение вышележащего слоя - дермы. Это обстоятельство может иметь значение при обсуждении вопросов, связанных с явлением целлюлита.


    В предыдущих главах довольно подробно про эпидермис рассказали. Основную массу клеток эпидермиса составляют кератиноциты (корнеоциты, эпидермоциты). Судьбу этих клеток от базального слоя до кератиновой чешуйки мы детально проследили в предыдущих разделах.А еще есть клетки Лангерганса и клетки Меркеля, также расположенные в эпидермисе. Но перед этим еще немного про кератиноциты. Продвигаясь к поверхности, они как бы "слепляются друг с другом и образуют чешуйки. В них существуют микроотверстия, своеобразные микроканалы, заполненые жидкостью определенного состава. Видимо, эта жидкость играет важную роль для реализации межклеточного механизма проницаемости.
    А теперь немного о меланоцитах, клетках Лангерганса и клетках Меркеля.

    Меланоциты делятся на активные и неактивные (истощенные).
    Специфической функцией меланоцитов является синтез меланинового пигмента и образование меланосом. Образованные меланосомы представляют собой своеобразный экран, защищающий клеточное ядро от повреждающего излучения.
    Клетки Лангерганса также располагаются в базальном слое эпидермиса. Роль этих клеток, в первую очередь, сводится к регулировке скорости деления клеток базального слоя эпидермиса при разнообразных видах нарушений его структуры.
    Клетки Меркеля также находятся в базальном слое эпидермиса, являясь особым типом клеток (чувствительные клетки), структурно связанных с нервными волокнами, проникающими через базальную мембрану из дермы.

    Хотя поверхность нашей кожи довольно ровная, но сама дерма не имеет гладкую поверхность. Она бугристая. Каким же образом получается, что эпидермис сверху довольно ровный, если предположить, что скорости движения клеток одинаковые? На самом деле автор предполагает, что "свежая" межклеточная жидкость, представляющая смесь лимфы и плазмы крови как бы "затекает в эти бугры и лучше питает клетки, начинающие свой "старт" из "низины",что сказывается на скорости движения клетки, потому они движутся быстрее, чем те клетки, которые находятся над "бугорком" и имеют к "свежей" жидкости гораздо меньше доступа.
    Автор рассматривает пограничную зону между дермой и эпидермисом. Как же здесь осуществляются обменные процессы, если нет кровоснабжения? Вот тут он чуть-чуть останавливается на том моменте, чем отличается наша кожа на груди, спине от кожи на лице. Тут граница между эпидермисом и дермой почти ровная и нет этих бугров и впадин, как на коже лица. Т.е. базальная мембрана на лице, сплетенна, по-видимому, из пучков коллагеновых волокон, ну и других образований дермы (со сложными названиями). Так что здесь он опять останавливается на том, что частично питание получается принудительно за счет вытекания плазмы крови из концевых капиллярных петелек и возврата в кровеносную и лимфатическую сеть "отработанной" межклеточной жидкости.

    Дерма составляет основной слой кожи. В дерме располагаются коллагеновые нити (пучки), нервные волокна, кровеносные и лимфатические сосуды, потные и сальные железы, волосяные фолликулы и различные типы клеток, которые располагаются обычно в ее верхней части.
    Дерму делят на два слоя - сосочковый и сетчатый. Пространство их заполнено гелем, который аналогичен межклеточному гелю эпидермиса, образованному, например, из гиалуроновой кислоты.
    В сосочковом слое дермы наблюдается большое количество коллагеновых и эластиновых волокон, которые в конечном итоге создают коллагеноэластиновый каркас, который придает коже эластичность и физическую прочность. При его отсутствии кожа могла бы превратиться в желеобразное состояние со всеми вытекающими отсюда последствиями. У молодых этот "каркас", естественно в хорошем состоянии, но с возрастом , естественно, " разрушается и кожа из-за этого становится дряблой.
    Подкожная жировая клетчатка (гиподерма) образуется из зачатков, содержщих значительное количество гликогена. Затем в них начинают накапливаться мелкие капельки жира, которые сливаются друг с другом и заполняют весь объем клетки. Клетки дермы плавно переходят в клетки гиподермы, представляющие жировые депо.
    Можно себе представить, что результатом развития (утолщения) гиподермы является истончение вышележащего слоя - дермы. Это обстоятельство может иметь значение при обсуждении вопросов, связанных с явлением целлюлита.


    Часть 4.

    При использовании в качестве компонентов косметических средств таких добавок как коллаген, эластин и кератин, коллоидные частицы которых имеют значительно большие размеры (70-110 нм), вряд ли следует надеяться на какое-либо влияние этих частиц на внутренние структуры кожи. Однако не все придерживаются подобной точки зрения.
    Вместе с роговым слоем блестящий играет большую роль в проницаемости кожи,являясь последней преградой на пути проникновения клеток к внутренним слоям кожи.
    Можно было полагать, что чем ближе к поверхности кожи располагается кератиновая чешуйка, окруженная однослойной мембраной, тем меньше двойных связей содержится в жирнокислотном фрагменте молекулы церамида. Однако оказалось, что главной составляющей липидов рогового слоя являются церамиды с высокой степенью ненасыщенности. Да и сфингозиновый фрагмент содержит двойную связь. Более того, показано, что по мере углубления снижается соотношение ненасыщенных/насыщенных жирных кислот. Причем абсолютное содержание ненасыщенных жирных кислот уменьшается в большей степени, чем насыщенных. Но ведь верхние роговые чешуйки кожи испытывают на себе прямое воздействие кислорода воздуха, который может инициировать перекисное окисление липидов (ПОЛ). И чем более ненасыщенным является жирнокислотный фрагмент липидной молекулы, тем больше вероятность протекания процессов ПОЛ, для инициирования которого в упорядоченных липидных слоях необходим только первоначальный акт, а в дальнейшем механизм процесса окисления соответствует протеканию цепной реакции
    Полагают также, что живые клетки эпидермиса с большей или меньшей эффективностью задерживают часть веществ, которая прошла через роговой и блестящий слои. Но не следует забывать о существования эффекта насыщения., при достижении которого вещества легко преодолевают пояс живых клеток эпидермиса.
    При регулярном применении однотипных косметических средств фрагменты нашей кожи постоянно находятся в состоянии насыщения, и поэтому многие низкомолекулярные компоненты композиции легко (не задерживаясь) преодолевают трансэпидермальный барьер.По-видимому, именно упорядоченная структурная организация молекул воды в микрокапиллярных отверстиях рогового слоя препятствует интенсивному испарению воды с поверхности кожи, создавая дополнительный барьер процессу обезвоживания. Тем не менее, вода, кислород, азот, сероводород и другие низкомолекулярные вещества в достаточной степени легко диффундируют через кожу. Вещества, способные реагировать (связываться) с фрагментами эпидермиса, включая клеточные системы, вначале достигают насыщения в эпидермисе, а затем начинают взаимодействовать с более глубокими слоями кожи.
    Важнейшую роль в реализации барьерно-защитных функций и проницаемости кожи играет состояние молекул воды, присутствующих в микрокапиллярных отверстиях рогового и блестящего слоев кожи. По-видимому, именно упорядоченная структурная организация молекул воды в микрокапиллярных отверстиях рогового слоя препятствует интенсивному испарению воды с поверхности кожи, создавая дополнительный барьер процессу обезвоживания.
    Рассматривая схематическое строение микроканалов РИСУНОК, становится понятным, почему максимальной проницаемостью обладают вещества, склонные к донорно-акцепторному взаимодействию за счет образования водородных связей. Схематическое изображение внутреннего строения микроканалов рогового и блестящего слоев эпидермиса.

    Для углубления молекулы вещества внутрь микрокапилляра необходимо конкурентно деструктурировать молекулы воды, переориентировав их на реализацию собственного окружения. Можно себе представить ситуацию, когда размеры микрокапилляра (вариант В) не позволяют внедриться достаточному количеству молекул воды для создания структурированного водного пространства. В этом случае создается благоприятная ситуация для проницаемости липофильных молекул (масел, жиров и т.д.). Что тогда получается? Масла и жиры могут конкурироватьс водой из-за того, что у них тоже существуют водородные связи? Интересно! Тогда получается, что при дефиците влаги именно масла и получают наиболее благоприятные условия для проникновения внутрь. Хорошо увязывается с рассуждениями ранее, когда говорилось. что перед процедурами надо тщательно осушить кожу. Это тоже будет один из выводов наряду с правильным отношением к пилингу.
    Поэтому нами был запатентован способ повышения эффективности использования косметических средств , включающий кратковременную предварительную обработку кожи потоком сухого воздуха или сорбентами влаги.
    В соответствии с этой разработкой мы рекомендуем профессиональным косметологам перед нанесением любого косметического средства, предназначенного к взаимодействию с глубоко расположенными клеточными системами кожи, производить ее кратковременную осушку либо с помощью специальных сухих порошкообразных масок, адсорбирующих влагу, либо посредством обдувания поверхности кожи сухим газообразным азотом.
    Автор оценивает как ведет себя нанесенная косметическая композиция с точки зрения разбавления ее. При нанесении ее первый раз возможно разбавление в 5-20 раз за счет поглощения водой (межклеточной жидкости). Но в дальнейшем при нанесении второй и третий раз разбавления не происходит из-за того, что вода не протекает свободно а структурирована (она находится в каком-то упорядочении, которое обуславливается минимум затрат энергии на поддержание этого порядка, как в принципе все и существуе в природе, потому просто так этот порядок не нарушишь. Но это мои мысли, это я так понимаю). Особенно нет никаких данных насколько вымываются эти продукты при водных процедурах. Автор остановился на этом вопросе из-за его важности при составлении косметических композиций.
    Таким образом, мы вплотную приблизились к вопросу о том, какие вещества необходимы клеткам для их комфортного существования. Сложно. Много. Попробую так.
    В клетке находится жидкость, представляющая из себя раствор солей. Вокруг клетки межклеточнаяя жидкость, которая тоже является раствором соли. От соотношения концентраций солей внутри клетки и вокруг будет зависеть ее поведение. Если концентрация солей внутри клетки меньше, чем вокруг (в крови), то клетка увеличивается в размерах ( увеличивается давление на мембрану или оболочку клетки). Межклеточное пространство тогда сократится. Если концентрация внутри клетки меньше, то давление будет больше извне и клетка будет уменьшаться в размерах, но небеспредельно. При каких-то концентрациях клетки гибнут. Например, можно предположить наличие некоторого порогового значения осмолярности, после достижения которого величина проницаемости кожи не будет существенно меняться (выход зависимости "на плато").
    Здесь немного поговорим о веществах, которые ускоряют и замедляют процесс проникновения в глубинные слои кожи. Они имеют совершенно четкие названия и примерно их можно и обозначить.
    Например, как уже отмечалось, в процессе применения косметических композиций на жировой основе на поверхности кожи и, очевидно, в верхних ее слоях образуется жировая пленка, препятствующая испарению даже воды. Можно также полагать, что любые вещества, способные осуществить сшивку фрагментов, выстилающих микрокапилляры и тем самым повышающих жесткость этих фрагментов, будут снижать проницаемость кожи. В отличие от веществ, повышающих проницаемость так называемых "энхансеров", вещества, снижающие проницаемость, могут быть обозначены как "редюсеры" (тот и другой термины образованы от соответствующих английских эквивалентов). Таким образом, к редюсерам можно отнести воду, жиры и целый ряд веществ, повышающих жесткость структур, выстилающих микрокапилляры рогового и блестящего слоев. К сожалению, проблема редюсеров и их влияния на проницаемость кожи до сих пор не получила должного внимания.
    В соответствии с этим можно также полагать, что достаточно большая группа так называемых "энхансеров" К сожалению, в настоящий момент мы можем только догадываться о более тонких деталях зависимости проницаемости кожи от величины осмолярности используемой кремовой композиции. Сведения, подтверждающие наличие предела проницаемости кожи позволяют выявить некоторые распространённые заблуждения. Весьма отчётливо они проявляются при обсуждении влияния на кожу высокомолекулярных веществ, составляющих основу косметических препаратов . Так, гиалуроновой кислоте, хитозану и его производным, алоэ вера гелю и другим гелеобразующим системам приписываются совершенно невероятные (с учётом величин их молекулярных масс) свойства, например, способность достигать нижние слои эпидермиса со стимулированием клеточной иммунной системы. Надеюсь, что обсуждение этих вопросов в разделе, посвящённом основам косметических кремовых композиций, поставит, если не все, то, по крайней мере, большинство точек над "i".
    Так, в соответствии с всеобщим заблуждением относительно Aloe vera, добавки которого к косметическим и медицинским препаратам обладают магической способностью лечить ожоги, раны и снимать боль, ... называя препараты коллагена, эластина и кератина биоактивными дисперсными системами белкового происхождения, оценивая их в качестве сырья для отечественной косметологической промышленности
    Учитывая высокие значения молекулярных масс перечисленных выше белковых молекул, можно согласиться только частично с приписываемой им биоактивностью. Очевидно, активность этих молекул, вводимых в косметические композиции, может быть связана с тем, что, оставаясь на поверхности кожи, они могут удерживать воду (гидратирующее действие).
    На наш взгляд, целесообразно также обсудить вопрос, связанный с добавками дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК) к косметическим препаратам. У них очень тяжелые молекулы, потому только включение производного ДНК, выделенного из молок осетровых рыб, в косметические средства и о положительном влиянии этих средств на пациентов с увядающей кожей. Основным параметром, улучшающим состояние кожи пациентов, является способность ДНК удерживать влагу. В качестве потенциального сырья для косметических препаратов предлагается "высокомолекулярный гликопротеин - фибронектин, содержащийся на клеточных поверхностях, в базальных мембранах и биологических жидкостях, в частности, в плазме крови". Кажется, что и в этом случае мы имеем дело с заблуждением, основанным на предположении, что высокомолекулярные вещества каким-то образом способны преодолевать трансэпидермальный барьер. Блажен, кто верует!
    Проблема проницаемости кожи весьма выпукло предстает перед нами при обсуждении липосомальных кремовых композиций. Липосомальная частица в классическом варианте представляет собой сферическую структуру

    В водных системах, содержащих вещества, способные образовывать липидные мембраны, возможно два варианта ассоциации этих веществ
    Один вариант связан с образованием "истинных" липосом. Другой вариант ассоциации липидов в водной системе может быть связан с образованием, так называемых, наносом.
    Автор рассматривает возможность переноса питательных веществ из наносимых на кожу косметических средств посредством липосомов. Есть два вида липосомов - "истинные" и наночастицы. Истиные липосомы имеют большие размеры, потому автор считает несостоятельными надежды на способность проникать вглубь. Слишком велики размеры. Правда, оппоненты предлагают рассмотреть такой вариант, что липосомы очень пластичны и могут деформироваться, проходя, словно"верблюд через игольное ушко" ,

    что тоже им не особенно принимается. Он предлагает рассмотреть тот вариант, что своеобразной почтой являются наночастицы, которые гораздо меньше по размерам. Они могут перемещаться в глубокие слои. Кроме того, переносят они не целые молекулы, например, глюкозы, а ее составные части.
    [/i]
    Вначале осуществляется начальная стадия активного переноса, когда все ингредиенты косметической композиции, растворенные в воде (участники переноса), вместе с водой с высокой скоростью устремляются в глубь капиллярной системы рогового и блестящего слоев эпидермиса. На этом этапе происходит первоначальная сортировка участников. Крупные молекулы остаются на поверхности, некоторые застревают в капиллярных сужениях, а остальные с более или менее одинаковыми скоростями достигают участков, заполненных межклеточной жидкостью. При этом активное движение в глубину эпидермиса замедляется и преобладающим оказывается более медленный диффузионный механизм переноса, который зависит только от свойств молекулы ингредиента - ее индивидуальных свойств (молекулярная масса и особенности взаимодействия с окружающей гелеобразной системой). В конце концов, индивидуальные ингредиенты, оставляя за собой "след" в виде молекул, внедренных в стенки капилляра и в мембраны клеток, окружающих межклеточные полости, достигают базального слоя клеток эпидермиса. Они воздействуют на эти клетки (положительным или отрицательным образом) и, затем, принудительно, вместе с "отработанной" межклеточной жидкостью пускаются в далекое "плавание" по лимфатическим или венозным каналам, претерпевая всевозможные превращения.
    В этой главе автор вплотную приблизился к моменту самого механизма проницаемости кожи. Каким же образом это происходит? Оказывается, что микроканалы в эпидермисе имеют столь малые поверхности, что, если кожа не повреждена, то мало что через них может проникнуть вглубь. Имеются ввиду различные вирусы . Правда, есть некоторые виды грибов, которые могут проникать, разрушая кератин.
    Важную роль для понимания самого процесса проницаемости играет понимание состояния воды, в каком она находится в коже. Она находится в структурированном состоянии, броуновское движение, видимо, замедляется. Потому замедляются и процессы испарения воды с поверхности кожи и также проникновение через нее. Но низкомолекулярные вещества все-таки проникают через нее. Они сначала насыщают верхний слой эпидермиса, а потом в более глубокие слои. Потому насыщение водой отрицательно сказывается на проницаемость кожи, а также влажность воздуха. Автор говорит о том, что косметологам, наносящим какое-то косметическое средство для проникновения в глубокие слои кожи, стоит производить осушку кожи сухим азотом с тем, чтобы увеличить проницаемость кожи и с большей максимальностью использоватьэто средство. В домашних же условиях стоит сначала промокнуть лицо высушенной, например, при помощи утюга салфетки. Потом нанести средство, но сразу, без промедления.
    Дальше автор рассматривает влияние соли на процесс проницаемости. Существует такое понятие как осмолярность. Осмолярность - это концентрация активных частиц в 1 кг воды. Дело в том, что человек практически состоит из солевого раствора. Этот раствор находится как внутри клеток, так и межклеточная жидкость является солевым раствором. Соотношение осмолярностей их влияет на поведение клетки. Если количество растворенной соли межклеточной жидкости будет меньше внутриклеточной, то клетка будет раздуваться, если превышать, то сжиматься. причем до такой степени, что клетка может просто погибнуть. Так что должна быть подобрана оптимальная величина осмолярности, чтобы межклеточное пространство увеличивалось для проникновения питательных веществ, но чтобы клетка сама не погибла.
    Еще автор рассматривает вопрос, что многим компонентам кремов, которые у нас на слуху, таким, как гиалуроновой кислоте, хитозану и его производным, алоэ вера гелю и другим гелеобразующим системам приписываются совершенно невероятные (с учётом величин их молекулярных масс) свойства, например, способность достигать нижние слои эпидермиса со стимулированием клеточной иммунной системы.Дело в том, что рассуждая, например, о гиалуроновой кислоте, некоторые авторы статей о ней путают
    - факты, относящиеся к роли гиалуроновой кислоты, уже содержащейся в организме;

    - факты, свидетельствующие о роли гиалуроновой кислоты в заживлении ран.
    Автор считает, что из-за большой молекулярной массы гиалуроновая кислота не может проникнуть в глубинные слои, а остаётся на поверхности кожи, регулируя её влажность. Аналогичные свойства он усматривает и у ДНК осетровых рыб.
    Из фармакологии в косметическую индустрию попали такие понятия как липосомы и наночастицы. Эти разработки были сделаны для того, чтобы можно было доставить необходимые препараты до места своего назначение до того момента, пока они не видоизменились из-за воздействия ферментов крови.
    Автор опять-таки мало уповает на использование липосомов в косметологии из-за их больших размеров по сравнению с каналами, через которые онидолжны проникать в глубинные слои



    Глава 5.

    Термины "питательный крем", "питательная ценность" или "крем, обладающий питательным действием" широко используется в косметологии. Однако во всех случаях их применение носит чисто интуитивный (часто ошибочный) характер.

    Теория мягких косметологических воздействий (см. выше) основное внимание уделяет особенностям формирования эпидермального слоя кожи, связанного с одновременной реализацией трех процессов, которые обычно находятся в состоянии динамического равновесия:

    - постоянное деление клеток базального слоя и "выталкивание" вновь образованных клеток в верхние слои эпидермиса;

    - встречная кератинизация уплощенных клеточных фрагментов, достигающих верхнего рогового слоя через 26 - 28 дней после клеточного деления;

    - отшелушивание клеточных кератиновых чешуек из верхнего рогового слоя кожи.

    Изменение относительных скоростей этих процессов (замедление или ускорение скорости клеточного деления, ускорение процесса кератинизации) является одной из основных причин наблюдаемых отклонений состояния кожи от нормы - молодежная угреватость, появление первых мелких морщин и т.д. Поэтому одной из основных задач косметологии с позиций теории мягких косметологических воздействий является максимально длительное сохранение рассмотренного равновесного динамического процесса без изменений.
    В соответствии с вышеизложенным было принято, что питательная ценность любой среды, взаимодействующей с клеточными субстанциями, определяется наличием следующих групп ингредиентов:

    - макроэлементы (Na, K, Ca, Mg);

    - микро-(Cu, Zn, Fe) и ультрамикроэлементы (Сo, Ni и др.);

    - аминокислоты (низкомолекулярные пептиды);

    - витамины;

    - углеводы (глюкоза);

    - гормоны (факторы роста);

    - липиды.

    Следует подчеркнуть, что отсутствие хотя бы одной из этих групп в составе питательной среды при культивировании клеток вне организма, снижает ее питательную ценность до нулевого значения - клетки делиться не смогут. С другой стороны, белковые молекулы, которые могли бы быть источником индивидуальных аминокислот, вряд ли подходят для этой цели из-за больших размеров молекул (необходим предварительный гидролиз).
    Переходя к оценке питательной ценности косметических композиций, необходимо учитывать, что базальные клетки эпидермиса подпитываются межклеточной жидкостью, представляющей смесь лимфы и плазмы крови, которая содержит перечисленные выше группы ингредиентов. Можно полагать, что в раннем возрасте, когда компоненты лимфы и плазмы крови обеспечивают полноценную подпитку клеточных систем кожи, необходимость в дополнительном количестве питательных веществ следует поставить под сомнение. Логично предположить, что необходимость в дополнительной подпитке клеток посредством косметических препаратов возникает в том случае, когда лимфа и плазма крови по тем или иным причинам снижают питательное воздействие.
    Дальше автор очень подробно приводит оценочные выкладки, сравнивая влияние на клетки различных хим. соединений, ионов и др. частиц. Но они уж очень сложные, хотя, в принципе, методы оценки результатов опытов везде примерно одинаковые.
    Интересные выводы представляет автор, исследуя влияние молекул глюкозы, спирта и макроэлементов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+), создавая их избыточное содержание в питательной среде. Вывод таков, что неорганические соли и глюкоза взаимодействуют с клеточной системой по одинаковому механизму, связанному с созданием осмотического давления.
    То обстоятельство, что совершенно разные по своей природе добавки одинаковым образом влияют на клетки, свидетельствует об одинаковости механизма их взаимодействия с клеточными системами. На наш взгляд, удивительным оказалось, что этиловый спирт не отличается по своему действию от неорганических солей и от глюкозы. Это позволяет предположить, что такие широко распространенные в качестве добавок к косметическим препаратам спирты и полиолы*)


    --------------------------------------------------------------------------------

    *)Ранее рассмотрено аномальное влияние на ростовые характеристики клеточной тест-системы добавок глицерина (см. гл. 4). Попытка понять причину наблюдаемого отклонения не увенчалась успехом. С одной стороны, можно было предположить наличие благоприятного питательного воздействия этого трехатомного спирта на клеточную культуру. Такого рода воздействие могло привести к сдвигу кривой на рис.5.5 в область более высоких значений осмоляльности. Не менее важной, на наш взгляд, кажется гипотеза, в соответствии с которой, глицерин и, возможно, другие полиолы могут способствовать упрочнению клеточных мембран за счет специфического структурирования окружающего пространства и тем самым защищать клетку от неблагоприятных осмотических воздействий. При этом можно ожидать аналогичного сдвига кривой и для других веществ близкого строения.

    (этиленгликоль, пропиленгликоль, пропиловый и изо-пропиловый спирты и т.д.), по-видимому, также могут взаимодействовать с клеточными системами по "осмотическому механизму". А если это так, то для каждой такой добавки можно определить предельно допустимую концентрацию расчетным путем. Например, если пренебрегать процессами, связанными с образованием ассоциатов, то раствор, содержащий 1 моль/литр спирта (46 г/л), будет иметь осмоляльность, равную 1000 мОсм/литр. Используя этот метод, мы определили предельно допустимые концентрации индивидуальных веществ, включаемых в составы косметических композиций


    Таким образом, наибольшими спецэффектами по отношению к клеточным системам обладают соли цинка (1732), кобальта (866) и меди (703), а наименьшими - аминокислоты (19). Из этого следует, что чувствительность клеточной системы к ионам цинка почти в 100 раз выше, чем к аминокислотам. Такие различия должны учитываться при определении величин Сiдоп(сумм.) при конструировании питательных сред и косметических композиций. Например, если нам потребуется приготовить питательную среду или кремовую композицию, концентрации компонентов которых необходимо сдвинуть пропорционально их спецэффекту в большую или меньшую сторону, то для аминокислот такой сдвиг должен быть пропорционален 19, для ионов цинка - 1732, а для глюкозы и макроэлементов - 1.

    Нас ждут захватывающие эксперименты в указанном направлении. И если наши предположения подтвердятся, то любой разработчик "с карандашом в руках" сможет осознанно варьировать составами, создавая "равнобезопасные" по всем ингредиентам косметические композиции.
    При составлении косметических композиций наиболее опасной является передозировка по макроэлементам (соли натрия, калия, кальция и магния), глюкозе и по аминокислотам, для которых допустимая концентрация превышает оптимальную всего в 2-3 раза. В то время как величины указанных концентраций для остальных ингредиентов отличаются более чем в 10 и даже в 10000 раз (для никеля).

    -------------------------------
    это пока оставить, чтоб потом легче было найти. Думаю, что будет важно, хотя, посмотрим.
    -------------------------------
    Следует заметить, что недавно появилось сообщение [1], авторы которого предлагают способ определения токсичности in vitro для жирорастворимых соединений и самих жиров. В соответствии с их методикой с применением твина 20 и производных полиэтиленгликоля, масла переводятся в состояние наноэмульсии и в таком состоянии вводятся в питательную среду для культивирования клеток. Чрезвычайно интересными для нас оказались данные, полученные этими авторами, характеризующие токсичность липидов. Так было показано, что жиры, содержащие 0,6% фосфолипидов, при их добавлении к питательной среде в виде липосом (скорее наночастиц) в суммарной концентрации 8% не проявляют отрицательного эффекта на ростовые характеристики лимфобластоидных клеток ТК6. Однако фибробласты, клетки яичников китайского хомячка (СНО) и гибридомные клетки по отношению к жирам проявляют значительно более низкую терпимость. Это может означать только то, что предельно допустимая концентрация жиров в питательных кремовых композициях находится в области ниже 8%. Этот факт мы еще обсудим в разделе, посвященном основам косметических препаратов (см. гл.10).
    -----------------------------------------------------
    -----------------------------------------------------
    За прошедшие годы с момента издания монографии и двух предшествующих публикаций мы убедились в сложности восприятия приведенных выше "многоэтажных" формул. Это подтолкнуло нас к разработке упрощенного варианта оценки величины, характеризующей питательную ценность косметической композиции. Понятно, что любое упрощение чревато потерей некоторых нюансов. В данном случае нам пришлось отказаться от учета концентрационных характеристик питательных ингредиентов.

    Но даже в таком варианте, когда регистрируется только присутствие или отсутствие в декларируемых разработчиками составах ингредиентов, необходимых для питания клеточных систем кожи, проявилась в буквальном виде драматическая ситуация.
    К настоящему времени мы проанализировали более 1600 составов кремовых композиций и с полной определенностью пришли к выводу о практически абсолютной стерильности знаний в этом отношении у разработчиков и производителей косметических средств, которые без зазрения совести пишут на баночках и тубах определение - "питательный". Подавляющая часть таких препаратов к питанию кожи и ее клеточных систем или не имеют никакого отношения, или имеют весьма отдаленное отношение.
    Оценка проводиась с использованием величины питательной активности (ПА), которая определяется простым суммированием всех наименований ингредиентов косметического средства, имеющих отношение к питанию клеточных систем кожи. Следует всегда помнить о том, что величины ПА являются лишь указанием на полноценность или ограниченность композиции в питательном отношении.
    на этом этапе рассмотрения не учитывалось наличие в составах косметических композиций гормонов и гормоноподобных веществ (факторов роста). Их присутствие, на наш взгляд, должно характеризовать не питательную, а регенерирующую составляющую препарата .
    Перечень ингредиентов, определяющих ПА косметических средств, приводится в таблице 5.6.
    Таблица 5.6 Перечень ингредиентов, определяющих величины питательных активностей косметических средств.
    Табличка очень хорошая и нужная, но надо подумать, как ее вставить. Хотя, нужно она только для подтверждения результатов. Может и не нужна, только нужно упомянуть о ней и описать.
    Максимальная ВПВ:
    49 баллов
    Суммирование перечисленных в таблице 1 ингредиентов, дает максимальную величину ПА=49, которая с учетом приведенных выше допущений может служить характеристикой "идеальных" в питательном отношении косметических средств. Если, при этом, использовать средние значения приведенных выше интервалов для количества необходимых аминокислот и витаминов, то оптимальная величина ПА приблизится к значению 40 баллов.

    В этой связи следует заметить, что предпринятый нами обзор около 1700 составов косметических средств, свидетельствует о следующем;

    - только единичные препараты, относящиеся к средствам ухода за кожей, превышают величину ПА, равную 10 баллам (из 40 баллов, номинально);

    - редчайшее исключение составляют препараты с величинами ПА более 20 баллов.

    Часть 6.
    Попробуем рассмотреть проблему связи между косметическими средствами и возрастом потребителя более подробно.

    Интуитивно все прекрасно понимают, что процессы, протекающие в коже молодого человека, отличаются от процессов в коже взрослого. Действительно, вот родился ребенок, подрос - его кожа (без патологических отклонений) является, в определенном смысле, образцовой. Если ребенок был полным и похудел, то кожа сокращается вместе с потерей веса до оптимального размера. А вот если значительное похудение происходит после 30-40 лет, то тут неизбежны издержки (морщины, складки, обвисание и т.д.).

    Ребенок растет, превращаясь в подростка, наступает период полового созревания, и вновь возникают проблемы с кожей, связанные в первую очередь, с истончением поверхностной защитной мембраны, которая в норме состоит из 5-6 кератиновых чешуйчатых слоев. В этот период в связи с резким увеличением концентрации гормонов в крови (гормональный взрыв) наблюдается разбаланс механизма формирования эпидермиса и количество защитных кератиновых слоев в мембране начинает снижаться до 4-3 и далее. Чем тоньше верхняя защитная мембрана, тем больше вероятность ее механического разрушения и, соответственно, тем больше вероятность бактериального заражения. Поэтому косметические препараты для молодежи должны способствовать увеличению скорости формировани

  2. #2
    Аватар для ангел
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Москва
    Возраст
    47
    Сообщений
    1143
    Вес репутации
    44

    По умолчанию

    bellочка
    ее ж сперва зачитать надо
    согласна инфа интересная но как ее сократишь

  3. #3

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию

    Привет, ангелочек, ну надо изучать каждую часть и выбирать самое главное. Я вот сейчас читаю, давай тоже почитай и обменяемся мнениями, что мы поняли из какого-либо куска своими словами, кто-то еще скажет, посмотрим. Знаешь, что такое учение - это повторение. Меня очень интересует эта статья, прямо-таки меркантильный интерес к ней, не буду скрывать. Уверена, что как раз тебе тоже не помешает.
    А ссылку я специально поместила в начале. Правда, я-то читала раньше и довольно вдумчиво, так что примерно представляю, о чем.

  4. #4
    Аватар для ангел
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Москва
    Возраст
    47
    Сообщений
    1143
    Вес репутации
    44

    По умолчанию

    Слушай ну я ее уже себе на днях сохранила кое что прочитала
    там вообще сайтик интересный
    Соглашусь мне она очень полезна
    Но сейчас прочтение вряд ли осилю
    Вчера часов 5 ночью читала книгу тяжело
    Ты пока выбери что на твой взгляд нужно
    А потом вместе подкорректируем

  5. #5

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию

    Ну я тоже пока просто читаю, вспоминаю. Завтра, может, еще кого вовлеку.

  6. #6

    Регистрация
    06.04.2006
    Адрес
    UK
    Сообщений
    119
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    я вовлекусь, только надо действительно найти время прочитать и переработать материал в более популярный, чем научный, стиль
    Лапкин - девица сложная и замысловатая. Хотя замысловатость скорее всего объясняется бардаком в черепной коробке.

  7. #7
    Аватар для ангел
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Москва
    Возраст
    47
    Сообщений
    1143
    Вес репутации
    44

    По умолчанию

    +1 есть

  8. #8

    Регистрация
    06.04.2006
    Адрес
    UK
    Сообщений
    119
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    1. Косметология как наука (вместо введения)
    Тезис, выдвигаемый автором, относительно определения области действия косметологии состоит в "кроме изменения вида и запаха поверхности кожи, основной задачей косметологии является сохранение хорошего состояния кожи в течение максимально длительного периода жизни пациента". По ГОСТу определение парфюмерно-косметического издения "Препарат или средство, предназначенное для нанесения (с помощью вспомогательных средств или без их использования) на различные части человеческого тела с единственной или главной целью их очищения, придания приятного запаха, изменения их внешнего вида и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты или сохранения в хорошем состоянии".
    Глубина проникновения косметического средства в кожу и далее не оговаривается.

    Следует отличать мягкие косметические воздействия от реконструкционной косметологии. Последнее подразумевает использование физических воздействий (как химический пилинг, дермобразия, различные виды пилинга, проводимого с помощью физических воздействий (лазер, жидкий азот и т.д.)).

    2. Введение в теорию мягких косметологических воздействий

    В общем виде теория мягких косметологических воздействий определяет подходы, позволяющие влиять на биохимические процессы и взаимопревращения клеточных систем кожи с целью замедления ее старения.
    Время вспять повернуть нельзя! Можно только замедлить его ход...
    Лапкин - девица сложная и замысловатая. Хотя замысловатость скорее всего объясняется бардаком в черепной коробке.

  9. #9

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию

    Ну наконец-то мне полили бальзамом на душу. Вишенка, обязательно отвечу, только сейчас времени совершенно нет. Кстати, как-бы этот рисунок перетащить. На нем же все и базируется. Дальше, думаю просто коротко про слои. Так хочется поговорить, но некогда.
    Безобразие! Завалю всю работу, но думаю, что главная мысль здесь о соответствии скорости передвижения клеток. ну все! Потом.

  10. #10

    Регистрация
    06.04.2006
    Адрес
    UK
    Сообщений
    119
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    Рисунок перетащить не вопрос, только качество у него надо бы подработать
    Тыц на картинку
    Лапкин - девица сложная и замысловатая. Хотя замысловатость скорее всего объясняется бардаком в черепной коробке.

  11. #11

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию

    Да, действительно, с качеством не того. А ведь надо! Без рисунка никуда, хоть новый рисуй. Кто-то, где-то, когда-то предлагал обращаться с вопросами. Сейчас обратимся.

  12. #12

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию

    Вишенка, с табличкой кажется пролетаем. Что тогда без нее!

  13. #13

    Регистрация
    06.04.2006
    Адрес
    UK
    Сообщений
    119
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    В принципе можно давать ссылки на картинки и создавать таблицы (если в настройках будет доступен HTML) без проблем. Только надо утрясти это с админом
    Лапкин - девица сложная и замысловатая. Хотя замысловатость скорее всего объясняется бардаком в черепной коробке.

  14. #14
    Аватар для ангел
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Москва
    Возраст
    47
    Сообщений
    1143
    Вес репутации
    44

    По умолчанию

    а вот так рисунок лучше



  15. #15

    Регистрация
    06.04.2006
    Адрес
    UK
    Сообщений
    119
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    Ангел, Bellочка, простите, я дала картинку-превьюшку, а оригинальная картинка в моем фотоальбоме! Вот балда!
    Лапкин - девица сложная и замысловатая. Хотя замысловатость скорее всего объясняется бардаком в черепной коробке.

  16. #16

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию

    Ладно, девочки, думаю, с рисунком не будем сейчас это думать, потом, если что-то получится, будем кого-то спрашивать. Сейчас попробую все-таки я переложить на свой язык, как я всегда это делаю, а вы посмотрите в первом сообщении.

  17. #17

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию

    На свой язык переложить не получилось, пока такая схемка. Может, получится ошлифовать. Как думаете по сути. Может, что-то убрать, что-то добавить?

  18. #18

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию

    Рисуночек хорош! Только тогда его надо как-то воткнуть, а также хотя бы цифирки поставить, чтобы названия нормально написать. Меня только что волнует. Если такой объем одной части, а там 11 и кто знает, сколько там надо будет писать, могут не разрешить. Тогда, может, редактировать по одной части, да себе в комп копировать и убирать?

  19. #19

    Регистрация
    06.04.2006
    Адрес
    UK
    Сообщений
    119
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    Мне кажется, что первую часть со строением кожи большинству форумчанок и гостей читать будет неинтересно
    Может даже стоить сделать выжимку по принципу "Лев Толстой. Полное собрание сочинений на 10 листах"? Буквально тезисно! Как вам?

    А также можно даже сделать веб-страничку с более подробным изложением и картинками (могу взять это на себя).
    Лапкин - девица сложная и замысловатая. Хотя замысловатость скорее всего объясняется бардаком в черепной коробке.

  20. #20

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    96

    По умолчанию

    Вишенка, согласна, что в таком виде помещать ее нельзя, это надо своими словами и чтобы было интересно и легко читалось. Сегодня немного не на то отвлекалась, потому и не успела. Тем не менее увлекательно и популярно переложить можно, надо было бы только сосредоточиться и попытаться представить, что кому-то рассказываешь устно. Суть тем не менее оставить надо это - отправная точка, из этого дальше все развивается. Хотя что-то мне подсказывает, что это все может заглохнуть естственным образом.

Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •