Корнеотерапия
Страница 1 из 13 1234511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 244

Тема: Корнеотерапия

  1. #1

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6213
    Вес репутации
    90

    По умолчанию Корнеотерапия

    Чтобы начать новую тему, где можно было бы поговорить о различии строения кожи людей, из-за чего она у всех по-разному реагирует на внешние факторы, решила просто разместить выдержки из статьи отсюда:

    Благодаря современным биологически активным веществам косметические продукты способны решать многие проблемы – замедлять старение кожи, эффективно увлажнять и повышать ее упругость, восполнять дефицит жизненно важных веществ. Однако, в большинстве косметических средств содержатся не только полезные ингридиенты, но и, к сожалению, вещества, для кожи вредные. Именно они (вкупе с негативными экологическими факторами) становятся причиной преждевременного старения кожи, роста аллергических реакций на косметику и даже случаев ее полной непереносимости. Одна из важнейших задач современной косметологии – разработка методов мягкого воздействия на кожу, в основе которых лежало бы укрепление собственных защитных структур кожи и восстановление ее естественного здоровья. Эту задачу не так легко решить, ведь многие вредные для кожи вещества используются в косметике для того, чтобы создавать легкие воздушные составы, которые приятно пахнут, быстро впитываются и которые можно долго хранить. Речь идет об эмульгаторах, отдушках, консервантах.
    В последние годы появились научные разработки, позволяющие создавать косметику, которая не содержит вредных для кожи веществ. Теоретической основой для ее создания стало новейшее направление современной косметологии – корнеотерапия. Главный объект внимания корнеотерапии – роговой слой кожи. Традиционно считавшийся «мертвым» роговой слой, согласно современным научным представлениям, отнюдь не является лишь пассивным механическим барьером. Исходящие из него многочисленные сигналы – неотъемлемая часть метаболических процессов, протекающих в эпидермисе и дерме.
    Действие косметических средств определяется не только тем, проникают ли они через роговой слой, но и тем, как они с ним взаимодействуют. При этом реальный вред от ингридиентов косметических средств, разрушающих роговой слой, может оказаться серьезней, чем предполагаемый положительный эффект содержащихся в тех же средствах биологически активных веществ. С другой стороны, вещества, защищающие роговой слой от разрушительных факторов и ускоряющие восстановление липидного барьера, могут оказаться полезнее активных добавок...

    "Корнеотерапия".
    Корнеотерапия – это совокупность методов ухода за кожей, направленных на восстановление и защиту ее барьерных систем.
    Кожа человека – надежный барьер, который преграждает доступ микроорганизмам, токсинам, аллергенам, чужеродным веществам. Кожа сохраняет влагу в тканях тела, не позволяя ей испаряться. Удивительно, но практически все барьерные свойства кожи сосредоточены в ее самом верхнем, самом тонком слое – роговом. Роговой слой выполняет заградительную функцию благодаря своей уникальной структуре – он состоит из ороговевших чешуек, которые являются механическим барьером (подобно кирпичикам в стене), и многослойных липидных пластов, которые играют ту же роль, что и цемент между кирпичиками. Но этот цемент не просто аморфная масса жира, а строго упорядоченная структура, подобная жидкому кристаллу. Именно поэтому она так хорошо защищает кожу от обезвоживания и проникновения чужеродных веществ.
    Липидный слой кожи чрезвычайно важен. При его разрушении во первых, образуются бреши, через которые из кожи быстро испаряется вода, что приводит к её обезвоживанию (появляется сухость, шелушение, мелкие морщинки, расширяются поры, кожа становится дряблой). Во вторых, через эти бреши в кожу проникают токсины и аллергены из косметических средств, из воды и воздуха, что наиболее актуально в такой экологически неблагоприятной зоне, как Москва. В третьих, липиды рогового слоя участвуют в синтезе молекул, отвечающих за местный иммунитет. Все это приводит к воспалительным и аллергическим реакциям, непереносимости косметики, воды, духов.

    Как определить, нарушен ли у Вас водно-липидный барьер ?
    Ответьте на следующие вопросы:
    • Беспокоит ли Вас чувство сухости, стянутости кожи?
    • Бывает ли у Вас шелушение кожи?
    • Часто ли у вас бывают заеды на губах?
    • Бывает ли после умывания чувство сухости, стянутости?
    • Ваша кожа склонна к раздражению?
    • Бывает ли покраснение кожи после умывания или нанесения
    косметических средств?
    • Бывает чувство зуда после умывания или нанесения косметических
    средств?
    • Часто ли вы сталкиваетесь с непереносимостью кремов и других
    косметических средств?
    • Бывает ли что при нанесении духов или в тесном вагоне метро
    появляется ощущение зуда и(или) ощущение сухости, стянутости и
    (или) появление красных пятен на коже?
    Если хотя бы на один вопрос вы можете ответить «Да», это означает что у вас нарушен водно-липидный барьер и Вы нуждаетесь в корнеотерапии.

    Что может сделать для Вас корнеотерапия ?
    Согласно первому принципу корнеотерапии, вышеперечисленные симптомы можно уменьшить, нанося на кожу физиологические липиды, которые по составу и структуре соответствуют липидам, находящимся в межклеточном пространстве рогового слоя. Кожа способна усваивать и перерабатывать их. В составе липидов, применяемых для восстановления барьера, обязательно должны присутствовать незаменимые жирные кислоты, которые не синтезируются человеческим организмом и должны поступать извне...

    Второй принцип корнеотерапии основан на применении барьерных кремов. Повреждение липидного щита является для кожи серьезным стрессом, она начинает производить сигнальные молекулы, которые запускают воспалительную реакцию. Таким образом, еще до того, как кожа станет обезвоженной, повреждение барьера проявится покраснением, отеком и зудом. Эту реакцию можно предотвратить, создав на поверхности кожи искусственный барьер, который не даст защитным системам поднять тревогу.

    Третий принцип – использование антиоксидантов, которые уменьшают повреждение кожи при воспалительных реакциях. Антиоксиданты входят в состав многих кремов, однако не во всех рецептурах они содержатся в стабильных формах и в количестве, достаточном для достижения эффекта...

    Четвертый принцип – отсутствие в составе препаратов веществ, способных повредить роговой слой кожи...

    И наконец, еще один основополагающий принцип корнеотерапии – индивидуальный подход.
    На Свете не существует двух людей с абсолютно одинаковой кожей, более того, потребности кожи одного человека постоянно меняются в зависимости от времени года, возраста, состояния внутренних органов, образа жизни, характера трудовой деятельности.
    Разумеется, существует огромное количество кремов на все случаи жизни: крем летний и зимний, дневной и ночной, для сухой и жирной кожи. Но как среди этой массы найти свой собственный крем, состав которого полностью покрывал бы потребности именно вашей кожи? Ни один косметолог не сделает этого ни на глазок, ни с помощью современных методов диагностики кожи (которые, в общем- то не несут большой смысловой нагрузки). Как и в старые добрые времена, подбор крема происходит методом проб и ошибок. Разумеется, что каждая женщина должна найти свой крем, но как бывает мучительно больно, когда гипоаллергенный крем за сто долларов дает аллергическую реакцию...

    Действие косметических препаратов определяется в первую очередь не активными добавками, как полагают многие, а их основой, то есть средой, в которой эти добавки растворены. От основы зависит, в частности, насколько быстро будет впитываться крем, как он будет ощущаться на коже, какими будут его немедленное действие и отдаленные результаты, проникнут ли в кожу активные вещества, насколько велик риск, что препарат вызовет раздражение и т.д. Основа кремов представляет собой эмульсию – смесь масла и воды. Главные типы эмульсий – это эмульсия вода в масле и масло в воде. К естественным эмульсиям масло в воде относится молоко, белый цвет которого как раз и объясняется множеством мельчайших жировых капель, взвешенных в водном растворе. В нем капельки жира не сливаются друг с другом, потому что они окружены слоем фосфолипидов (особый вид жироподобных веществ), полисахаридов и белков. К сожалению, косметические эмульсии устроены иначе. Для их стабилизации используют эмульгаторы – вещества, которые разбивают слой жира на отдельные капли. Подобные вещества используют для растворения жира при мытье посуды, точно так же они поступают с липидным барьером кожи, разрушая его. Молодая здоровая кожа до поры- до времени способна сама восстанавливать разрушенный липидный барьер, но со временем механизмы восстановления барьера перестают справляться с этой задачей, а систематическое применение кремов с эмульгаторами только усугубляет проблему. Особенно много эмульгаторов содержат микроэмульсии, размер жировых капелек которых очень и очень мал. Микроэмульсионные кремы имеют нежную и приятную консистенцию, быстро впитываются, а активные вещества, которые в них содержатся, проникают в кожу лучше, чем с помощью обычных эмульсий. Однако, высокое содержание эмульгаторов, неизбежно приведет к глубоким нарушениям липидного барьера. Но произойдет это не через месяц и не через год, а через несколько лет. И милым дамам и в голову не придет, что причиной сухости, преждевременного старения, появления аллергических реакций на коже стал их любимый «гипоаллергенный» крем класса «Люкс»...

  2. #2
    Аватар для Kupava
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    100
    Вес репутации
    26

    По умолчанию

    Какое красивое и вызывающее надежду слово "корнеотерапия"! Скажите пожалуйста, а откуда такие данные по эмульгаторам?

  3. #3

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6213
    Вес репутации
    90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kupava Посмотреть сообщение
    Мне не попадалось пока достойной красивой системы по уходу, все теории или заказные или завиральные.
    А как же товарищ Клигман, на которого в и-нете ссылаются?
    Тоже врет?
    Вот невезуха! Я уже обрадовалась, что какое-то научное течение образовалось, которое хоть немного упорядочит это понятие "индивидуальный подход". Уже раздумывала, как бы хорошо было его почитать.

  4. #4
    Аватар для Kupava
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    100
    Вес репутации
    26

    По умолчанию

    Завиральные имелось в виду - не только враки но и теротизирование не подкрепленное сколь-нибудь приличной научной базой.

  5. #5
    Аватар для Esna
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3187
    Вес репутации
    68

    По умолчанию

    Kupava, Вы, насколько я поняла, дерматолог-косметолог?

  6. #6
    Аватар для Kupava
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    100
    Вес репутации
    26

    По умолчанию

    Неа, анестезиолог (основная ну и плюс еще три неосновные)

  7. #7
    Аватар для Esna
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3187
    Вес репутации
    68

    По умолчанию

    А какие материалы независимых научных исследований о влиянии на липидный барьер ПАВ-эмульгаторов Вы рекомендуете прочитать?

  8. #8
    Аватар для Kupava
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    100
    Вес репутации
    26

    По умолчанию

    Я бы сама с удовольствием почитала, но, кажется, такое можно встретить на международных конференциях (интершарм) ну и еще более менее адекватные статьи в "Косметике и медицине", хотя там тоже много заказного.

  9. #9
    Аватар для Esna
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3187
    Вес репутации
    68

    По умолчанию

    Получается, что, если незаказные исследования на эту тему не проводились, то мы не можем считать, что эти эмульгаторы безопасны для липидной мантии.

  10. #10
    Аватар для Kupava
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    100
    Вес репутации
    26

    По умолчанию

    Не знаю, но мне кажется, что очень сложно встретить совершенно объективного и беспристрастного производителя лекарств, а уж о косметике...

  11. #11
    Аватар для Witch
    Регистрация
    26.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    759
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    Ага, мы тоже работаем с этой косметикой.

    Информация по липидам рогового слоя:

    Целостность рогового слоя эпидермиса поддерживается адгезивными взаимодействиями корнеоцитов и межклеточных липидов, которые обеспечивают "цементирующий" эффект. Липидные структуры создают гидрофобную прослойку рогового слоя и регулируют водный баланс эпидермиса. В стареющем эпидермисе происходит нарушение целостности липидных структур. Поэтому количество воды в нем уменьшается, что выражается в появлении мелких морщин, шелушении и сухости кожи.

    Для успешного восстановления эпидермального барьера из липидной структуры необходимо участие 4 ключевых липидов: церамидов, холестерола, холестерола сульфата и свободных жирных кислот. Липидные структуры эпидермиса включают следующие основные компоненты: церамиды - 40 - 50%, свободные жирные кислоты - 15 - 20 %, холестерол - 20 - 25 %, холестерол сульфат - 5 - 10 %. Концентрация всех ключевых липидов рогового слоя меняется в зависимости от глубины. Так, содержание фосфолипидов и холестерол-3-сульфата с глубиной увеличивается, а содержание церамидов, холестерола и свободных жирных кислот, наоборот, уменьшается. Распределение свободных жирных кислот также неравномерно: в поверхностных слоях количество С14:0, С16:0, С16:1, С18:0 и С18:1 больше, а С24:0 меньше, чем в более глубоких слоях. С глубиной понижается соотношение ненасыщенных/насыщенных жирных кислот, причем абсолютное содержание ненасыщенных жирных кислот уменьшается в большей степени, чем насыщенных.

    Клетки рогового слоя по своему строению напоминают кирпичную стену, где кирпичиками выступают корнеоциты, ригидные клетки, богатые кератином; а цементирующим слоем - липидная структура, натуральные увлажняющие компоненты, вода, соли и аминокислоты - продукты секреции потовых и сальных желез.

    Наличие фосфолипидов в мембранах клеток и липидных пластах способствует процессу диффузии жирорастворимых веществ и гормонов через поры, формирующиеся в двойном слое фосфолипидов. Таким образом происходят биохимические реакции на границе липиды - вода. Этим объясняется высокое содержание фосфолипидов в клетках базальной мембраны и шиповатого слоя (около 50% всех липидов, а в зернистом - 25%), высокая концентрация (до 60%) воды в глубоких слоях эпидермиса и необходимое содержание воды в роговом слое (10 - 15%), что требуется для сохранения упругости и эластичности кожи. Вода удерживается в роговом слое эпидермиса за счет липидов и компонентов натурального увлажняющего фактора (NMF); из них основным является пирролидон - карбоксильная кислота. Этот гигроскопичный и хорошо растворимый в воде комплекс NMF-кислот регулирует и поддерживает на одном уровне в течение жизни показатель кислотности кожи (рН = 5,5 - 6,5). От содержания NMF зависит состояние рогового слоя: при сухой коже относительное содержание NMF снижено, а при ихтиозе и псориазе комплекс NMF практически не обнаруживается. Кроме фосфолипидов и воды, в процессе трансмембранной диффузии участвуют гликолипиды, гликопротеины и холестерол [Мордовцев В. Н., Цветкова Г. М. Патология кожи. - М.: Медицина, 1993].

    Свойства клеточной мембраны и ее проницаемость зависят от химической природы липидов и их соотношения по количественному содержанию. Например, полиненасыщенные жирные кислоты и фосфолипиды (в большей мере - фосфатидилхолин, который легко проходит через липидные пласты, корнеоциты и протоки сальных желез и увеличивает концентрацию линолевой кислоты в них с последующим уменьшением содержания сквалена и выработки кожного сала, особенно при акне и себорее) способствуют проникновению веществ через мембраны клеток; а холестерол, содержащий в молекуле 4 ригидных (жестких) углеводородных кольца и насыщенные жирные кислоты, делает клеточную мембрану более стабильной и менее проницаемой [ Морганти П. Ф. Защитный кожный барьер и косметические средства // LNE. -1998. - N 3].

    Получается, что активность проникновения веществ через роговой слой и скорость биохимических процессов определяется преобладанием одного из компонентов в липидной структуре, при любом изменении в ее составе возможно развитие патологических изменений.

    Добавлено через 7 минут

    Липиды, нанесенные на поверхность кожи, способны достигать ядерных клеток и влиять на биосинтез эндогенных липидов. Применение средств лечебной и декоративной косметики с избытком или недостатком одного из компонентов, а также с содержанием нефизиологической смеси липидов может негативно сказаться на формировании межклеточных пластов, которые распадаются на отдельные фрагменты. Ман Мао-Кванг определил (1996) оптимальный состав липидных смесей, вызывающих быстрое восстановление липидной структуры. Соотношение липидов в составе косметического средства должно быть равным, т.е. 1:1:1:1.

    В стареющем эпителии не происходит адекватного усиления липидного синтеза в ответ на повреждения, поэтому восстановительные реакции в нем идут медленнее и иногда приводят к неполной репарации с образованием фрагментарных липидных пластов. При нарушении любого из этапов репарации наблюдается формирование дефектных мембранных слоев, не способных полноценно функционировать. Например, снижение до нормального уровня потери трансэпидермальной воды - сигнал для приостановки производства и синтеза липидов и ламеллярных телец. Kernenade P. M. Water and ion transport intact and damaged skin // Stratum Corneum II, An International Meeting - Cardiff, UK, September, 1998.

    Таким образом, любые средства, образующие водонепроницаемую пленку на поврежденной поверхности кожи, замедляют восстановление липидных структур, так как клетки не получают необходимого сигнала для запуска процессов синтеза. В итоге - замедляются процессы восстановления и создаются все условия для размножения бактерий.

    Свойствами катализатора восстановления кожного барьера обладает эквимолярная смесь ацилцерамидов и холестерола. Обнаружены возможности замены ацилцерамидов на гликозилцерамиды, а свободных жирных кислот - на триглицериды. Однако замена свободных жирных кислот фосфолипидами и холестерола на его эфиры влечет за собой резкое снижение способности липидной смеси восстанавливать поврежденный оперативным вмешательством кожный барьер. Допустимо превышение содержания любого из компонентов, но не более чем в 2 - 3 раза по сравнению с остальными. Дальнейшее увеличение концентрации одного из составляющих приводит к замедлению скорости восстановления липидного би-слоя. Это означает, что если синтез одного из компонентов состава блокирован метаболическими ингибиторами, то нормального восстановления липидных структур не происходит. В этом случае следует использовать препараты внутреннего и наружного действия.

    Смеси синтетических и природных липидов, близкие по строению к составу липидов эпидермиса, разработаны многими лабораториями мира. Один из главных компонентов таких смесей - линолеат витамина Е, который защищает липидные пласты рогового слоя от перекисного окисления. В пищевых добавках и косметических препаратах содержатся также полиненасыщенные жирные кислоты - витамины группы F.

    Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты в организме не синтезируются, но они входят в состав мембранных фосфолипидов, обеспечивая подвижность клеточных мембран, что весьма существенно для клеток с высокой секреторной активностью. Дефицит линолевой и леноленовой кислот отражается на секреции ламеллярных гранул. При этом в кератиноцитах присутствует большое количество ламеллярных гранул, которые клетки не могут секретировать. Поэтому нарушается нормальное формирование липидных пластов, которые распадаются на отдельные фрагменты. Каждый фрагмент отличается от другого количеством липидного материала. Такие нарушения наблюдаются в стареющем эпителии, т.е. дефицит полиненасыщенных жирных кислот приводит к возрастным нарушениям барьерных функций эпидермиса. Высокая степень насыщенности липидов рогового слоя создает жесткость межклеточных мембран. Церамиды рогового слоя, содержащие ненасыщенные жирные кислоты, формируют более жидкие и текучие слои. Участки с преобладанием насыщенных липидов образуют твердокристаллическую фазу рогового слоя, а участки с высокой степенью ненасыщенности липидов - жидкокристаллическую. Между этими мозаичными структурными фазами существует хрупкое динамическое равновесие, отклонение от которого приводит к изменению проницаемости рогового слоя.

    Линолеатсодержащие ацилцерамиды и ацилглюкозилцерамиды пронизывают многослойные липидные пласты и скрепляют их за счет жирнокислотных цепей с двойными связями. От ацилцерамидов зависит формирование плоских непрерывных мембранных структур и водонепроницаемость рогового слоя. Классическая (округлая) форма липосом сохраняется только лишь при отсутствии ацилцерамидов, но при их присутствии пузырьки липосом начинают растягиваться, уплощаться и самопроизвольно собираться в плоские и/или тубулярные структуры. Такие процессы наблюдаются при сборке межклеточных мембран. Эти молекулы стабилизируют мембранные структуры в роговом слое и ламеллярных тельцах. Если в ацилцерамидах линолевая кислота замещается олеиновой кислотой, то содержимое ламеллярных гранул превратится в аморфную массу.

    В норме в ламеллярных гранулах липиды образуют слои, собранные в мембранные диски и уложенные стопкой. Формирование мембранных структур нарушается при патологии в роговом слое: вместо протяженных липидных пластов в межклеточном пространстве будут обнаруживаться лишь обрывки мембран. При этом изменяется не только межклеточная проницаемость, но и нарушается нормальное расположение кератиноцитов: роговой слой утолщается и быстро слущивается.

    Снижение концентрации линолевой кислоты может быть относительным и происходить за счет эффекта разбавления. Последний наблюдается при активизации липидного синтеза в себоцитах, когда соотношение жирных кислот в кожном сале меняется в пользу чисто эндогенных, т.е. вновь синтезированных жирных кислот. Например, патогенез акне иллюстрирует следующая последовательность: гиперкератинизация приводит к закупорке протока, а повышенная проницаемость эпидермиса сальной железы создает условия для развития пропионобактерий, расщепляющих триглицериды с высвобождением жирных кислот. Эти кислоты проникают в эпидермис и встраиваются в ацилцерамиды, что приводит к дальнейшему повышению кожной проницаемости и замыканию цикла патологического процесса. Если секрецию кожного сала снизить терапевтическими и косметологическими методами, то концентрация линолеата в эпидермисе нормализуется. Stewart M. E. Sebaceous gland lipids // Semin Dermatology - 1992. - Vol. 11, N 2.

    Резюме из вышеизложенного завтра - прогоняют уже от компъютера. А я только села за него.
    Последний раз редактировалось Witch; 31.01.2008 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
    Кто хочет - тот ищет возможности, кто не хочет - причину...

  12. #12
    Аватар для Хлоя
    Регистрация
    24.03.2007
    Сообщений
    928
    Вес репутации
    36

    По умолчанию

    Ой спасибо огромное, Witch - это же просто кладезь систематизированной информации. Вы проделываете самую трудную, кропотливую работу - по отлавливанию и фильтрованию необходимой базовой информации из различных источников.


    Можно еще попросить - не завалялось ли у Вас количественного и качественного состава НУФ?
    Может его возможно будет на осмос просчитать каким-то образом? Это тоже может облегчить задачу.

  13. #13
    Аватар для Kupava
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    100
    Вес репутации
    26

    По умолчанию

    Witch, спасибо большое нужная и интересная статья.

  14. #14
    Аватар для Witch
    Регистрация
    26.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    759
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    Пожалуйста!
    Хлоя держите: NMF состоит из:

    Свободных аминокислот (серии, глицин, аланин, пролин) - 40%
    Пироглутамат натрия - 12%
    Мочевины - 7%
    Аммиака, креатинина и др. органических соединений - 17%
    Магния - 1,5%
    Калия - 4%
    Кальция - 1,5%
    Натрия - 5%
    Молочной и лимонной кислот, ионов хлорида и фосфата - 12%

    Добавлено через 9 часов 22 минуты

    Продолжаем разговор.
    Что такое NMF? - натуральный увлажняющий фактор. Находится только в роговом слое и образуется в нижней части рогового слоя, где клетки расположены достаточно компактно. NMF представляет собой продукт распада белков, которые обеспечивают cцепление клеток, лежащих ниже рогового слоя. В роговом слое клетки не только теряют ядра, на и связи между ними (десмосомы) также разрушаются (благодаря чему роговые чешуйки в дальнейшем легко сшелушиваются с поверхности кожи). Молекулы NMF располагаются в непосредственной близости от кератиноцитов и участвуют в связывании воды в роговом слое. Компоненты NMF низкомолекулярные и при нанесении на кожу способны удерживать влагу. Увлажнение при этом наступает на так быстро, как просто при увлажнении водой, но зато держится дольше.

    Учитывая данные, которые я приводила выше, компоненты, входящие в состав NMF должны присутствовать в кремах для обезвоженной, проблемной кожи, с различными дерматологическими проблемами (атопия, псориаз и т. д.), а также в антивозрастных кремах в обязательном порядке, по крайней мере один раз в день.

    Помня о том, что роговой слой постоянно обновляется "переборщить" с NMF практически невозможно.

    P.S. В отопительный сезон, как сейчас, обезвоженность диагностируется практически в 100% случаях, как у подростков с акне (по вполне понятным причинам - агрессивные очищающие средства, подсушивающие), так и в более старшем возрасте. Помимо общих рекомендаций - об использовании пароувлажнителей дома и т.д., пить больше воды, использовать крема, восстанавливающие липидный барьер кожи (см. эту тему Корнеотерапия), в состав кремов включаем в том числе NMF.

    Добавлено через 1 час 5 минут

    В дополнение к NMF состав сухой части рогового слоя:
    кератин - 65%
    растворимые белки - 10%
    аминокислоты - 10%
    липиды 10%
    различные компоненты мембран клеток - 5%
    Последний раз редактировалось Witch; 02.02.2008 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
    Кто хочет - тот ищет возможности, кто не хочет - причину...

  15. #15
    Аватар для gorlinka
    Регистрация
    01.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    59
    Вес репутации
    23

    По умолчанию

    Witch, в свете корнеотерапии и натуральной косметики очень интересно применение СО2 экстрактов, о которых пишут очень многообещающие вещи. Нет ли у вас подобной качественной информации о них? И еще было бы очень интересно почитать ваше мнение.

  16. #16

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6213
    Вес репутации
    90

    По умолчанию

    Witch правда, очень интересно и познавательно. Изучаю уже несколько дней, чтобы все уложилось.
    Поскольку, момент сухости кожи меня не волнует, она у меня не сухая. Не знаю, почему, может, потому что жидкости много пью и пила всегда.
    Но вот инфа про участие линолевой кислоты в организации правильной организации и скрепления слоев в роговом слое.
    Если ее не хватает или активизируют свое действие сальные железы, а всякие там бактерии будут разлагать кожное сало, при этом будут выделяться всякие разные кислоты, которые будут разбавлять линолевую кислоту, то я так понимаю, кератинизация происходить уже будет неправильно. Не будут вытягиваться в мембраны и правильно скрепляться чешуйки. Это все будет закупоривать те самые канальцы и вот тебе - акне.
    А что делать? Пишут, снижать секрецию кожного сала. А если повышать каким-то образом в кремах содержание линолевой кислоты? Нет? Не пойдет? Она туда не проникнет, куда надо в каких надо количествах?
    Да, и еще. Все же пилинги могут способствовать более правильному формированию структуры рогового слоя? С меньшим количеством канальчиков этих? Как думаете?
    Я заметила, что после пилинга именно на моей коже ситуация, кажется, с этой точки зрения значительно улучшилась.
    Делаю я это, правда, не часто.

  17. #17
    Аватар для Witch
    Регистрация
    26.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    759
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    Bella Есть сухая кожа, а есть обезвоженная. 1-ая - это тип кожи (а их всего 4 - жирная, смешанная, сухая, нормальная) с гипофункцией сальных желез, 2-ая - это Состояние кожи, а не тип. Обезвоженность - это недостаток влаги, и он бывает при любом типе кожи. Возникает при нарушении липидного барьера (влага легче испаряется), недостатке NMF... В свою очередь липидный барьер разрушается под воздействием кондиционированного воздуха, центрального отопления, неправильного ухода и.... много еще чего. Сейчас на приеме ВСЕ с обезвоженной кожей. При жирной коже, у кого особенно жидкая себорея, за счет вырабатываемой смазки симптомы обезвоженности кожи могут быть не столь выраженны.
    Для кожи с акне хороши в качестве наружных средств препараты, содержащие НЖК, а что еще более важно - с фосфатидилхолином т.е. ЛЕЦИТИНОМ.
    Пилинги способствуют устранению гиперкератоза, который придает коже сероватый оттенок и действительно способствуют ускорению синтеза межклеточных липидов, восстановлению их нормальной структуры, соответственно увлажнению кожи, выравнивают поверхность кожи, улучшают цвет лица.
    Кто хочет - тот ищет возможности, кто не хочет - причину...

  18. #18

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6213
    Вес репутации
    90

    По умолчанию

    Да-да, Witch, извините, некорректно написала. Я не думаю, что она у меня особенно жирная, при хорошем очищении особых беспокойств не было. Кстати, долгое время я вообще обходилась без кремов, вот как-то она сама себя обслуживала. И применение кремов, кстати, зачастую приводило к появлению всяких бяк. Масла жирные - это вообще неприемлемо . Но вот теперь, кажется, немного ясность наступает, почему возможна такая реакция.
    Попробую с лецитином кремчики поделать, правда, у нас в аптеках только в виде капсул, надо почитать про то, как девочки делают.
    Я делала с ланолином, спермацетом, ну и разные-всякие твердые масла для дополнительного эмульгирования, ведь в них воски, и, собственно, сам воск. Так что никаких особенно изысков.
    Собственно, сейчас именно у меня и проблем таких нет, это для дочки. И если с лицом мы как-то еще более-менее справляемся, спина - это достаточно стало сложно, приходится даже достаточно сильные гели использовать.
    Ну а про обезвоживание могу еще посоветовать завести аквариум. У нас дома небольшой есть аквариум. Я его не накрываю сверху крышкой и вода достаточно быстро испаряется, особенно зимой приходится покрывать регулярно или доливать воды. Так что влажность регулируется автоматически. Можно золотых рыбок завести - они достаточно неприхотливы, можно вообще без рыбок, только растения. И красиво, и полезно.
    А на работе у нас паровое автономное отопление, так развели целую оранжерею. С пальмамаи, папортниками и т.д. Не понимаю, как они там выживают, но вот не чувствуется особой сухости, хотя само паровое отопление суше, чем водяное. Возможно, постоянна поливка растений тоже увлажняет сам воздух, но растут и выживают они у нас отменно.
    Последний раз редактировалось Bella; 03.02.2008 в 13:19.

  19. #19
    пацифист Аватар для Мармаруни
    Регистрация
    06.12.2007
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    462
    Вес репутации
    30

    По умолчанию

    Девы, можно вклиниться в вашу умную беседу с глупым вопросом?
    Если я правильно поняла, эмульгаторы помимо положительной роли (образование эмульсии, чтобы крем глубже в кожу проникал, да?) играет и отрицательную, разрушая естественный липидный барьер. Это всех эмульгаторов касается? Вот я очень хочу начать сама крема делать, с использованием жожоба гидрата, например. Получается, это я своими руками себе липидный слой разрушу? Может, тогда просто маслами мазаться?

  20. #20
    Аватар для Witch
    Регистрация
    26.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    759
    Вес репутации
    34

    По умолчанию

    Белл, лецитин в качестве эмульгатора используйте. Будет способствовать и восстановлению липидного барьера и нормализовывает жирную, проблемную кожу по-тихоньку.
    Масла жирные - это вообще неприемлемо .
    Я делала с ланолином, спермацетом, ну и разные-всякие твердые масла для дополнительного эмульгирования, ведь в них воски, и, собственно, сам воск. Так что никаких особенно изысков.
    Но ланолин - может быть комедогенен и еще как! Если это натуральный то еще ничего. Если это его производные, то тока держись. и почему именно твердые масла, воск, спермацет, такие "тяжелые" компоненты? Я бы тогда лучше делала из легких масел с лецитином и водной фазой. Больше водной и меньше масел. Там 30 к 70. Коже понравится.
    С кремами для смешанной, жирной кожи да, нужно быть очень осторожной, чтобы бяки не вылезали.
    Кто хочет - тот ищет возможности, кто не хочет - причину...

Страница 1 из 13 1234511 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •