Корнеотерапия
Показано с 1 по 20 из 245

Тема: Корнеотерапия

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    97

    По умолчанию Корнеотерапия

    Чтобы начать новую тему, где можно было бы поговорить о различии строения кожи людей, из-за чего она у всех по-разному реагирует на внешние факторы, решила просто разместить выдержки из статьи отсюда:

    Благодаря современным биологически активным веществам косметические продукты способны решать многие проблемы – замедлять старение кожи, эффективно увлажнять и повышать ее упругость, восполнять дефицит жизненно важных веществ. Однако, в большинстве косметических средств содержатся не только полезные ингридиенты, но и, к сожалению, вещества, для кожи вредные. Именно они (вкупе с негативными экологическими факторами) становятся причиной преждевременного старения кожи, роста аллергических реакций на косметику и даже случаев ее полной непереносимости. Одна из важнейших задач современной косметологии – разработка методов мягкого воздействия на кожу, в основе которых лежало бы укрепление собственных защитных структур кожи и восстановление ее естественного здоровья. Эту задачу не так легко решить, ведь многие вредные для кожи вещества используются в косметике для того, чтобы создавать легкие воздушные составы, которые приятно пахнут, быстро впитываются и которые можно долго хранить. Речь идет об эмульгаторах, отдушках, консервантах.
    В последние годы появились научные разработки, позволяющие создавать косметику, которая не содержит вредных для кожи веществ. Теоретической основой для ее создания стало новейшее направление современной косметологии – корнеотерапия. Главный объект внимания корнеотерапии – роговой слой кожи. Традиционно считавшийся «мертвым» роговой слой, согласно современным научным представлениям, отнюдь не является лишь пассивным механическим барьером. Исходящие из него многочисленные сигналы – неотъемлемая часть метаболических процессов, протекающих в эпидермисе и дерме.
    Действие косметических средств определяется не только тем, проникают ли они через роговой слой, но и тем, как они с ним взаимодействуют. При этом реальный вред от ингридиентов косметических средств, разрушающих роговой слой, может оказаться серьезней, чем предполагаемый положительный эффект содержащихся в тех же средствах биологически активных веществ. С другой стороны, вещества, защищающие роговой слой от разрушительных факторов и ускоряющие восстановление липидного барьера, могут оказаться полезнее активных добавок...

    "Корнеотерапия".
    Корнеотерапия – это совокупность методов ухода за кожей, направленных на восстановление и защиту ее барьерных систем.
    Кожа человека – надежный барьер, который преграждает доступ микроорганизмам, токсинам, аллергенам, чужеродным веществам. Кожа сохраняет влагу в тканях тела, не позволяя ей испаряться. Удивительно, но практически все барьерные свойства кожи сосредоточены в ее самом верхнем, самом тонком слое – роговом. Роговой слой выполняет заградительную функцию благодаря своей уникальной структуре – он состоит из ороговевших чешуек, которые являются механическим барьером (подобно кирпичикам в стене), и многослойных липидных пластов, которые играют ту же роль, что и цемент между кирпичиками. Но этот цемент не просто аморфная масса жира, а строго упорядоченная структура, подобная жидкому кристаллу. Именно поэтому она так хорошо защищает кожу от обезвоживания и проникновения чужеродных веществ.
    Липидный слой кожи чрезвычайно важен. При его разрушении во первых, образуются бреши, через которые из кожи быстро испаряется вода, что приводит к её обезвоживанию (появляется сухость, шелушение, мелкие морщинки, расширяются поры, кожа становится дряблой). Во вторых, через эти бреши в кожу проникают токсины и аллергены из косметических средств, из воды и воздуха, что наиболее актуально в такой экологически неблагоприятной зоне, как Москва. В третьих, липиды рогового слоя участвуют в синтезе молекул, отвечающих за местный иммунитет. Все это приводит к воспалительным и аллергическим реакциям, непереносимости косметики, воды, духов.

    Как определить, нарушен ли у Вас водно-липидный барьер ?
    Ответьте на следующие вопросы:
    • Беспокоит ли Вас чувство сухости, стянутости кожи?
    • Бывает ли у Вас шелушение кожи?
    • Часто ли у вас бывают заеды на губах?
    • Бывает ли после умывания чувство сухости, стянутости?
    • Ваша кожа склонна к раздражению?
    • Бывает ли покраснение кожи после умывания или нанесения
    косметических средств?
    • Бывает чувство зуда после умывания или нанесения косметических
    средств?
    • Часто ли вы сталкиваетесь с непереносимостью кремов и других
    косметических средств?
    • Бывает ли что при нанесении духов или в тесном вагоне метро
    появляется ощущение зуда и(или) ощущение сухости, стянутости и
    (или) появление красных пятен на коже?
    Если хотя бы на один вопрос вы можете ответить «Да», это означает что у вас нарушен водно-липидный барьер и Вы нуждаетесь в корнеотерапии.

    Что может сделать для Вас корнеотерапия ?
    Согласно первому принципу корнеотерапии, вышеперечисленные симптомы можно уменьшить, нанося на кожу физиологические липиды, которые по составу и структуре соответствуют липидам, находящимся в межклеточном пространстве рогового слоя. Кожа способна усваивать и перерабатывать их. В составе липидов, применяемых для восстановления барьера, обязательно должны присутствовать незаменимые жирные кислоты, которые не синтезируются человеческим организмом и должны поступать извне...

    Второй принцип корнеотерапии основан на применении барьерных кремов. Повреждение липидного щита является для кожи серьезным стрессом, она начинает производить сигнальные молекулы, которые запускают воспалительную реакцию. Таким образом, еще до того, как кожа станет обезвоженной, повреждение барьера проявится покраснением, отеком и зудом. Эту реакцию можно предотвратить, создав на поверхности кожи искусственный барьер, который не даст защитным системам поднять тревогу.

    Третий принцип – использование антиоксидантов, которые уменьшают повреждение кожи при воспалительных реакциях. Антиоксиданты входят в состав многих кремов, однако не во всех рецептурах они содержатся в стабильных формах и в количестве, достаточном для достижения эффекта...

    Четвертый принцип – отсутствие в составе препаратов веществ, способных повредить роговой слой кожи...

    И наконец, еще один основополагающий принцип корнеотерапии – индивидуальный подход.
    На Свете не существует двух людей с абсолютно одинаковой кожей, более того, потребности кожи одного человека постоянно меняются в зависимости от времени года, возраста, состояния внутренних органов, образа жизни, характера трудовой деятельности.
    Разумеется, существует огромное количество кремов на все случаи жизни: крем летний и зимний, дневной и ночной, для сухой и жирной кожи. Но как среди этой массы найти свой собственный крем, состав которого полностью покрывал бы потребности именно вашей кожи? Ни один косметолог не сделает этого ни на глазок, ни с помощью современных методов диагностики кожи (которые, в общем- то не несут большой смысловой нагрузки). Как и в старые добрые времена, подбор крема происходит методом проб и ошибок. Разумеется, что каждая женщина должна найти свой крем, но как бывает мучительно больно, когда гипоаллергенный крем за сто долларов дает аллергическую реакцию...

    Действие косметических препаратов определяется в первую очередь не активными добавками, как полагают многие, а их основой, то есть средой, в которой эти добавки растворены. От основы зависит, в частности, насколько быстро будет впитываться крем, как он будет ощущаться на коже, какими будут его немедленное действие и отдаленные результаты, проникнут ли в кожу активные вещества, насколько велик риск, что препарат вызовет раздражение и т.д. Основа кремов представляет собой эмульсию – смесь масла и воды. Главные типы эмульсий – это эмульсия вода в масле и масло в воде. К естественным эмульсиям масло в воде относится молоко, белый цвет которого как раз и объясняется множеством мельчайших жировых капель, взвешенных в водном растворе. В нем капельки жира не сливаются друг с другом, потому что они окружены слоем фосфолипидов (особый вид жироподобных веществ), полисахаридов и белков. К сожалению, косметические эмульсии устроены иначе. Для их стабилизации используют эмульгаторы – вещества, которые разбивают слой жира на отдельные капли. Подобные вещества используют для растворения жира при мытье посуды, точно так же они поступают с липидным барьером кожи, разрушая его. Молодая здоровая кожа до поры- до времени способна сама восстанавливать разрушенный липидный барьер, но со временем механизмы восстановления барьера перестают справляться с этой задачей, а систематическое применение кремов с эмульгаторами только усугубляет проблему. Особенно много эмульгаторов содержат микроэмульсии, размер жировых капелек которых очень и очень мал. Микроэмульсионные кремы имеют нежную и приятную консистенцию, быстро впитываются, а активные вещества, которые в них содержатся, проникают в кожу лучше, чем с помощью обычных эмульсий. Однако, высокое содержание эмульгаторов, неизбежно приведет к глубоким нарушениям липидного барьера. Но произойдет это не через месяц и не через год, а через несколько лет. И милым дамам и в голову не придет, что причиной сухости, преждевременного старения, появления аллергических реакций на коже стал их любимый «гипоаллергенный» крем класса «Люкс»...

  2. #2
    Аватар для Kupava
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    100
    Вес репутации
    33

    По умолчанию

    Какое красивое и вызывающее надежду слово "корнеотерапия"! Скажите пожалуйста, а откуда такие данные по эмульгаторам?

  3. #3

    Регистрация
    03.10.2005
    Сообщений
    6211
    Вес репутации
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kupava Посмотреть сообщение
    Мне не попадалось пока достойной красивой системы по уходу, все теории или заказные или завиральные.
    А как же товарищ Клигман, на которого в и-нете ссылаются?
    Тоже врет?
    Вот невезуха! Я уже обрадовалась, что какое-то научное течение образовалось, которое хоть немного упорядочит это понятие "индивидуальный подход". Уже раздумывала, как бы хорошо было его почитать.

  4. #4
    Аватар для Kupava
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    100
    Вес репутации
    33

    По умолчанию

    Завиральные имелось в виду - не только враки но и теротизирование не подкрепленное сколь-нибудь приличной научной базой.

  5. #5
    Аватар для Esna
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3184
    Вес репутации
    75

    По умолчанию

    Kupava, Вы, насколько я поняла, дерматолог-косметолог?

  6. #6
    Аватар для Kupava
    Регистрация
    21.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    100
    Вес репутации
    33

    По умолчанию

    Неа, анестезиолог (основная ну и плюс еще три неосновные)

  7. #7

    Регистрация
    20.11.2010
    Сообщений
    11
    Вес репутации
    25

    По умолчанию

    Девочки, с интересом прочитала всю тему. Пришлось и второй раз перечитать. Некоторые вещи встали на свои места теперь.
    Но все таки есть несколько вопросов, на которые не нашла ответа:

    1) церамиды. Верно ли я поняла, что это такой тип липидов? Где содержатся церамиды? Во всех раститель6ных маслах? Не нашла в магазине никакого комплекса церамидов.

    2) холестерин. В качестве единственного источника холестерина приводится ланолин. А есть ли аналоги? Что еще можно включать в крема. Насколько я понимаю, холестерин может быть только животного происхождения.

    3) состав РМ. Получается, что РМ, которые не содержат значительное количество незаменнимых жирных кислот, нужно либо использовать в смеси либо отдельно, но при условии, что хотя бы раз в день пользуешься кремом / смесью, которая правильно сбалансирована? То есть масла, в которых линолевая, линоленовая кислоты незначительны, должны использоваться лишь для решения конкретных задач, но не в качестве постоянного ухода?

  8. #8
    Аватар для Дикая Но
    Регистрация
    30.01.2011
    Возраст
    44
    Сообщений
    73
    Вес репутации
    24

    По умолчанию Cremaba HT

    девушки. кто-нибудь пользовался? Что-то знаете об этой основе для крема?

  9. #9
    Аватар для belka01
    Регистрация
    11.06.2011
    Адрес
    Владивосток- Пекин
    Возраст
    49
    Сообщений
    147
    Вес репутации
    24

    По умолчанию Децина А. Н.

    Я вот читаю Децину.... Дочитала до коллагена, гиалуроновой кислоты.
    Так вот Децина пишет, что крема с присутствием этих ферментов могут оказывать негативное действие на кожу ( ускорить ее старение). Я не буду пересказывать причины и химич. процессы, которые он описывал ( наверное уже все прочитали его книгу, кроме меня).
    Так вот я озадачилась: возможно ли делать инъекции препаратам с гиалуроновой кислотой( или гиалуронидазовым гелем) ? Книгу то он уж как 10 лет назад написал, может чего уже нового открыли и опытным путем доказали....
    Или все инъекционные препараты у нас тоже, как и крема- ни дозировку не выдерживают, ни подходящие составы .....Лишь бы запихать все в одну упаковку...
    А если я сделаю уколы в лицо и у меня гиалуронидаза станет слишком вязкой?
    Вот процитирую :
    "Как уже отмечалось ранее (см. п.4.6), наличие барьера проницаемости кожи делает бессмысленными попытки введения гиалуроновой кислоты с высокими молекулярными массами в косметические препараты с целью влияния на рассматриваемое динамическое равновесие, поддерживающее вязкость геля на определенном уровне. Единственно достижимым результатом введения индивидуальной гиалуроновой кислоты в косметические средства является увлажнение поверхности кожи. При этом, естественно, нельзя исключать воздействия на внутренние структуры кожи биологически активных низкомолекулярных фрагментов, которые могут быть связаны (включены в гель) с гиалуроновой кислотой. Что же касается низкомолекулярных фрагментов гиалуроновой кислоты, способных преодолевать трансэпидермальный барьер, то, по аналогии с системой коллаген-коллагеназа, можно предположить их негативное влияние за счет отвлечения гиалуронидазы от основной реакции (конкурентное торможение). Во всяком случае, при введении низкомолекулярных субстратов гиалуроновой кислоты, мы можем ожидать увеличения вязкости геля, образованного гиалуроновой кислотой, снижения скорости доставки питательных веществ к базальному слою клеток эпидермиса и повышения концентрации продуктов клеточного метаболизма в зоне расположения этих клеток. В соответствии с основными постулатами теории мягких косметологических воздействий реализация такого рода событий будет нарушать динамическое равновесие формирования эпидермиса, ускоряя процессы, ведущие к старению кожи. "

    Девочки, рассудите, помогите разобраться... Наука не стоит же на месте... Может кто то и читал про такие инъекции, конкретно научный труд, а не всякие сказки- завлекалки , да и как то сомнительно, что бы за инъекционными препаратами надлежащего контроля не было... Или все таки...?

  10. #10

    Регистрация
    05.04.2009
    Возраст
    53
    Сообщений
    3598
    Вес репутации
    0

    По умолчанию

    belka01 , Децина весьма спорный автор...

  11. #11
    Аватар для belka01
    Регистрация
    11.06.2011
    Адрес
    Владивосток- Пекин
    Возраст
    49
    Сообщений
    147
    Вес репутации
    24

    По умолчанию

    Циля
    Ясно,не знала на счет его спорности. посто это второй научный труд, который я прочитала про косметологию, первым была книга Марголиной. Если у вас есть какие- нибудь ссылки на подобные наработки, не могли бы вы их дать? Или может авторов? Буду оч. благодарна.

    Esna
    Спасибо, про синтез и деструкцию я поняла. Но действительно хотелось бы разобраться поконкретней. Вот то что я вижу: старасть ( старение кожи) отошла в спять лет так на 10-15, уже глядя на женщину затрудняешься определить ее возраст, основная масса - ухоженные, без особо видимых морщин( беру возраст 40-50 лет).
    Половина женского населения моего города, так сказать- " на игле". Некоторые делают инъекции ( имею ввиду именно мезо-, био-), уже по многу лет, и пока что хорошИ. Но это "пока что"- оч давит. Я понимаю, что должно пройти лет 30, что бы наглядно было видно результат. Возможно через 20 лет мы будем иметь не имеющих возраста 55- ти летних женщин, а может это будут сморщенные бабки.
    Надеюсь все таки , что я смогу прочитать еще что- нибудь по этому вопросу.

  12. #12
    Аватар для belka01
    Регистрация
    11.06.2011
    Адрес
    Владивосток- Пекин
    Возраст
    49
    Сообщений
    147
    Вес репутации
    24

    По умолчанию

    Циля
    Я поняла, что вы имели ввиду про Децину....Наткнулась на сайт" Научное косметологическое общество", кое- что прояснилось. Децина там и свои рецепты выставляет


    Esna, Уххх спасибо, пошла читать.

    Добавлено через 10 часов 53 минуты

    Прочитала усе... Ну что вы думаете, сегодня должна была идти на уколы- позвонила и отказалась.

    вот , оказывается, какая я мнительная. Спасибо, Esna, за помощь в этом трудном вопросе
    Теперь буду корнеотерапию пытаться осилить.
    Последний раз редактировалось belka01; 06.07.2011 в 03:04. Причина: Добавлено сообщение

  13. #13
    Аватар для Esna
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3184
    Вес репутации
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от belka01 Посмотреть сообщение
    Я вот читаю Децину.... Дочитала до коллагена, гиалуроновой кислоты.
    Так вот Децина пишет, что крема с присутствием этих ферментов могут оказывать негативное действие на кожу ( ускорить ее старение).
    Коллаген и гиалуроновая кислота - это не ферменты. Речь идет о коллагеназе и гиалуронидазе - ферментах, которые вызывают деструкцию коллагена и, применительно к нашему интересу, гиалуроновой кислоты.
    Читала Децину давно уже, но, насколько я помню, логика его рассуждений такова: для нормального синтеза ГК необходима ее деструкция, введение извне дополнительного объема ГК приводит к тому, что гиалуронидаза "не справляется". В случае с коллагеном так же коллагеназа переключается на деструкцию дополнительных объемов, а "старый", дефектный, со сшивками коллаген остается вместо того, чтолы дать дорогу новому. Где-то так.
    Надо еще учесть принцип обратной связи - чем больше становится чего-то, тем меньше синтез.
    В общем, вопрос сложный, и вряд ли вам кто-то даст 100%-но однозначный ответ, делать ли вам инъекции и, главное, какие отдалённые эффекты будут от них. Контроль за препаратами и серьезные исследования - это все-таки разные вещи. У косметологов-дерматологов весьма противоречивые мнения на счет инъекций. И аргументы противников очень серьезные.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •