Бали

[Щасвирнусь]

Когда я три года назад первый раз собиралась на Бали и шерстила интернет, классические три «фамилии» острова – Остров-рай, Остров богов и Остров тысячи храмов – казались мне маркетинговой поэзой лживых туроператов. И я была очень удивлена тем, что в случае Бали они не врут. Бывает и такое))

Оговорюсь сразу: девочки, если кто-то собирается посетить это волшебное место, не откладывайте планы в долгий ящик. К сожалению, Остров меняется, и меняется он с катастрофической скоростью. Даже мы за три года с грустью это констатируем, а мои друзья-дайверы, которые отвисали на Бали семь-восемь-девять лет назад, слушают мои рассказы с круглыми от ужаса глазами.

Во-первых, растет турпоток, и растет колоссально. По вечерам грустно наблюдать неиссякающую вереницу огоньков в небе – очередь заходящих на посадку самолетов.
В отеле Восточного экспресса еще полгода назад в пик сезона полным аншлагом считались семь-восемь человек на пляже. Теперь на нем заняты две трети лежаков как минимум. За Восточный экспресс, конечно, можно порадоваться, но за очарованием пустынного океанского побережья теперь нужно двигать на дальние оконечности Острова.

Во-вторых, все урбанизируется с пугающей скоростью. И хотя на Бали до сих пор действует закон, по которому любое строение не должно превышать высоту кокосовой пальмы, по южному побережью растут многоуровневые автострады. Да, это разгружает дороги по острову, но видеть их больно. Больно прилетать и в новый аэропорт - с претензией на уменьшенную копию Сингапурского, огромный, пластико-ковролиновый, безликий и совсем не балийский.

Но, на мой взгляд, самое страшное – исламизация Острова. Дело в том, что Бали единственный индуистский остров в составе Индонезии. И после того как он заявил о своем желании ммм… самоопределиться, силы государства брошены на строительство мечетей. Соответственно, идет большой приток мусульман, в основном с соседней Явы. Если раньше они приезжали на Остров подработать, то теперь они там активно селятся. Вой муэдзинов просто непрекращаем(( Причем именно вой – очень неприятное, на мой вкус, горловое пение, раздражающее слух. Непрекращающееся напоминание(( От этого, видимо, тоже нужно бежать на Север))

На этом с плохим заканчиваю. Дальше – только о чудесном и прекрасном))


Серия первая: Остров-рай.
Да, это рай. Идеальные условия существования.
Бали лишен главной поганки тропического пояса – высокой влажности. Во всяком случае, она совершенно не заметна. В Сингапуре продохнуть невозможно - воздух там приходится пить большими глотками, а здесь, по неизвестным мне причинам, о влажности вспоминаешь только когда видишь растущие на деревьях орхидеи. То есть влажность идеальная.

Остров ОГЛУШИТЕЛЬНО пахнет. Цветами. Сотнями тысяч цветов. Запах настолько сильный – что, кажется, хлещет лицо, замедляет движения, останавливает мысли. Основной виновник – деревца франжипани, туристического символа Острова, им засажено все южное побережье – курортная резервация Бали. Но франжипани, или по-нашему, по-латински, плюмерия, – только передовой отряд. У меня сложилось впечатление, что, за исключением баньянов, все деревья на Бали – исключительно цветущие. И подавляющая их часть источает фантастические ароматы.

Парфюмерный триумвират Бали - чампака, франжипани и иланг. Готовы к мацерации))

Температура воздуха в августе-сентябре - та, которую просто не замечаешь. Градусов 26-27 . После полудня на солнце, конечно, больше тридцати, но солнце не агрессивное, и можно комфортно гулять. Тем более что на Острове столько зелени, что ты редко находишься не в тени.
В апреле жарче. Намного. Солнце жжется ощутимо. Но все равно, не хуже, чем, например, в Ростове в августе)) Только при этом воздух свежий и пыли нет. То есть вааще нет.

Световой день, как положено почти экватору, короткий - рассветает в начале седьмого и в шесть с копеечкой начинается стремительный закат. Но перепад ночной и дневной температур - два-три градуса, так что ночью здесь очень здорово, тем более что отовсюду выползают, выплывают и вылетают ночные островитяне.

Кстати, ядовитой живности здесь нет. Ну, почти нет)))) В кратерах вулканов живут кобры (но кто ж туда полезет), а на рисовых плантациях иногда встречается зеленая мамба (поэтому туда тоже просят не наведываться: может быть, вешают лапшу, чтобы туристы рис не топтали). Даже комары здесь не шуганы человеческой химией и не превратились в злобных мутантов: зуд от укуса проходит в течение пяти минут, даже не оставляя волдыря или покраснения. Опасные штуки есть в океане, но, если вы не дайвер, вряд ли вы до них доберетесь.

Знаменитых тропических болезней тоже нет. Прививок никаких не нужно, зараза здесь не живет.

Прибрежная полоса разноцветных песков и скал, засаженная либо манграми, либо ласкающими туристический взгляд пышноцветущими деревьями, по продвижению вглубь острова сменяется джунглями. На мой вкус, тоже с вполне человеческим лицом - то есть поддающимися прохождению. Но земля отвоевывается у них с трудом и виден явный ее дефицит - окультуренные террасы используются по полной. Например, виноградники разбиты между высоченными папайями, почти не дающими тени из-за малого количества очень резных листьев. А кофе балийцы формируют в виде куста, не давая ему разрастаться в дерево - и сажают между апельсинами-мандаринами.

Городов в нашем понимании на Бали нет. Есть совсем небольшие деревеньки, окруженные плантациями и рисовыми террасами. У каждой деревни - своя специализация: здесь ловят рыбу, здесь плетут из молодого ротанга, тут режут по дереву, а тут - по камню. Есть деревни, где ткут или красят батик, жемчужные деревни, деревни мастеров серебра...

Балийская деревня.

Деревеньки расположены совсем близко друг от друга - минутах в десяти автомобильного хода. А перегоны между ними чрезвычайно живописны - самые удивительные украшения ландшафта, конечно же, рисовые террасы...



Не менее примечательны и магазинчики крупногабаритного товара, не помещающиеся в деревне - например, резьбы по камню или заготовленного под резьбу дерева. Двести-триста метров пространства, заставленного кружевной каменной скульптурой - зрелище совершенно фантастическое. Боками трутся индонезийские духи, Будды, индуистские божества, фантастические и реальные животные, абстракция всех мастей - удивительный музей под открытым небом.

Если вдруг совсем зарябило в глазах от сочной зелени и резного камня – можно поднять глаза в небо... В нем – десятки воздушных змеев... Самых разнообразных. Завораживающая картина. Мы в первую поездку долго ломали голову над этим делом, пока не спросили балийца напрямую – почто? Оказывается, духи, охраняющие посевы риса, очень любят эти воздушные игрушки. Вот и развлекают их крестьяне. В иной день аж дух захватывает – столько этих разноцветных и разноформных созданий трепещет в воздухе.

А под небесной голубизной спят вулканы. На Бали три действующих вулкана. И вопроса: «Не страшно ли жить рядом с ними», - балийцы честно не понимают. Не понимают сути вопроса. Потому что вулканы – это дар богов. Это новые земли, новый камень и тонны плодородного пепла, на котором вырастут прекрасные урожаи. Смерть в лаве – вообще лучшая смерть, по представлению балийца. Впрочем, рискуют только те деревни, которые расположены непосредственно в кратерах (да! Есть и такие. Весьма престижны.) или совсем рядом с ними. Миф это или нет, не знаю, но последнее сильное извержение вулкана Агунг в 1963 году обошлось без жертв, потому что лава аккуратно обтекла все храмы, попавшиеся ей на пути. А где быть населению деревень, когда боги дарят чудо – конечно же в храмах, для благодарственных молитв...

Вулкан Батур. Мы стоим на кромке старого кратера. Последний раз извергался в 2004-м. Сейчас спит))

Добавлено через 11 часов 32 минуты

Серия вторая. Боги

Вторую свою фамилию – Остров Богов – Бали носит совершенно законно и с достоинством.

Балиец неизменно начинает свой день с подношений богам и духам. И заканчивает его тем же. Это особенно впечатляет, когда видишь, как наивно-прекрасны эти сакральные знаки внимания. Подношение представляет собой небольшую красиво украшенную плетеную корзинку.

Мне стыдно лезть в жертвенники и рассматривать подношения богам – издали похоже, что корзинка Шиве/Вишну/Брахме заполнена икебаной из свежесорванных цветов и увенчана ароматической палочкой. И дело здесь не только в красоте: запах цветов и благовоний – эфемерное, но надежное «транспортное средство», которое быстрее доставит молитву балийца к адресату. Я пыталась представить, как изменилась бы моя жизнь, если бы, встав с кровати, я шла собирать цветы, а потом обстоятельно укладывала их живыми картинами по корзинкам – у меня не очень получилось. Но в том, что эта жизнь была бы совершенно иной, я уверена.

Корзиночки для добрых духов включают в себя еще рис и фрукты, искусно упакованные в лодочки из банановых листьев.
А земля плотно заставлена подношениями духам злым. Нет такого входа куда бы то ни было, перед которым не стояла бы одна, а то и несколько корзинок для «плохишей». В них, на цветочной перинке, часто можно увидеть уже совсем человеческие элементы – сигаретку, а то и денежку. Мысль, судя по всему, проста: шляется злой дух в окрестностях, заметил твою дверь, хотел заглянуть на огонек – глядишь и отвлекся на вкусное и полезное, к тебе заходить уже и резона нет.

Корзинка для злых на пляже черного песка.


А это кто-то добрый - корзинки стоят на постаменте, а не на земле.

Злые духи притаились в корнях баньяна. Кто-то обеспечивает им ежедневное трехразовое питание...

Бесят люди, рассказывающие, как им мешают гуляться по улицам эти корзинки. Порой такая крокозябра еще и наступит… Но балийские боги милостивы, а сами балийцы терпимы – с палками за этими хозяевами жизни не бегают.

Корзинкам с подношениями нет числа. Они везде – в храмах и жертвенниках, на улица и в магазинах, на возвышениях, на постаментах статуй, на перекрестках, панельных досках машин и на морде бесчисленных скутеров…


Богов там много. Верования балийцев уникальны и даже получили собственное название – балийский индуизм. Как сухо сообщают всякие умные источники – это сплав индуизма, буддизма и местных анимистических верований. Я и так уже слишком напоминаю себе дюму, пьющую чай под развесистой клюквой – так что не буду никого путать и рассказывать о своих догадках о структуре балийского пантеона: этот вопрос находится в изучении и с кондачка не дается))

Скажу только о двух вещах, которые меня поражают.
Первая – идея Единого Бога, краеугольный камень балийского индуизма. В самом упрощенном изложении – балийцы считают, что совершенно неважно, какому богу или богам ты молишься, в каком храме и как ты это делаешь. Потому что все разные боги разных народов, такие важные для тебя при твоей земной жизни – суть воплощения Единого Бога, с которым тебе придется встретиться по окончании земных мытарств. Балийцы молятся своим богам, но, если вы поедете на Бали во второй половине лета, то перед КАЖДЫМ (и это не преувеличение ни разу) домом обнаружите феерически красивый жертвенник Единому Богу – шести-семиметровый пенджар. Фантастически декорированная бамбуковая «удочка» с площадкой для подношений. В некоторых деревнях она еще и снабжена ярким зонтиком – символом присутствия бога в этом месте.

Деревенские улицы, украшенные пенджарами.

Второе… Не знаю, как сформулировать, чтобы не скатиться в совсем сопли: ребенок во мне, восторженно хлопаюший глазами на Острове, уже зарылся куда-то обратно в темную пучину цивилизованного Я… Благостность этого удивительного места – она не просто так взялась ниоткуда как случайный дар природы и случая. Здесь действительно стоят за спиной духи, а чуть сверху смотрят на тебя боги. Жаль, что не наши. Безумно жаль. Но сама возможность вдруг почуять это, безусловно, без всяких высоколобых оговорок поверить в нечто, что выше тебя, ощущать его незримое (как быстро не поворачивайся) присутствие – тот еще выигрышный лотерейный билет. И путешествие через треть земного шара однозначно того стоит.