PDA

Просмотр полной версии : Невыясненные вопросы по химии и косметологии



Лара
22.01.2006, 22:35
смейтесь-смейтесь-насмехайтесь

а как это вы собрались "домашничать", закупаясь в самой обычной аптеке??? во тут уж действительно, смешно.
а косметологи тогда на что? если все можно купить за углом???
а эффект от парафиновых ваннночек вы не сможете ничем заменить! пусть он там продукт нефтепереработки(что опять же, в одном месте пишут -да, в другом- нет). Так что здесь всё очень зыбко и затея ваша не совсем правильная, так как тут нужно быть не любителем, а профи, а то такого можно намешать :shock:
по-моему, самодеятельность хороша только с продуктами питания (в виде масок) ,все остальное - не так просто :wink:

Fantanella
23.01.2006, 02:24
Ох, Ларочка, и что же по вашему делали женщины в те времена, когда косметологов еще не было? :roll:
Мы же не делаем крема тоннами и не распродаем по всему миру, а для себя только, ну может еще близким, знакомым чего-нибудь намешаем :?.
И результат, самое главное, на лице http://kolobok.wrg.ru/smiles/he_and_she/spruce_up.gif :yes:.

Воронина
23.01.2006, 11:00
а парафиновые ванночки можно заменить восковыми :draz1:

Bella
29.01.2006, 12:09
Зяйка! А почему несостоявшийся химик? Это временно или как? Не могли бы посоветовать какой учебник по химии жиров, а то я органику знаю только в пределах школьной программы, но в общей химии ориентируюсь хорошо, также и физхимии, т. к. моя специальность напрямую с этим связана. Может, для начала в и-нете что есть, может девочки в ликбезе захотят поучаствовать? Только думаю, если обсуждение состоится, нужно темку новую в маслах создать. Я бы очень хотела, может, и другие желающие глубже в масла вникнуть найдутся.

Зяйка
30.01.2006, 11:48
Зяйка! А почему несостоявшийся химик? Это временно или как? Не могли бы посоветовать какой учебник по химии жиров, а то я органику знаю только в пределах школьной программы, но в общей химии ориентируюсь хорошо, также и физхимии, т. к. моя специальность напрямую с этим связана. Может, для начала в и-нете что есть, может девочки в ликбезе захотят поучаствовать? Только думаю, если обсуждение состоится, нужно темку новую в маслах создать. Я бы очень хотела, может, и другие желающие глубже в масла вникнуть найдутся.

Я бы тоже с удовольствием "вникла", только время на это надо найти. К сожалению, от химии я уже лет 5 далеко-далеко. Просто закончила Менделеевку, специальность - пороха и ТРТ, потом еще 2 года трубила в аспирантуре, теорию кропала по горению энергетических материалов. Органика - да, это близко, но несколько не из той области, насколько Вы понимаете. И, боюсь, вряд ли нам всем будет интересно, какие у биологических жиров химические формулы и с какой химией они взаимодействуют и при каких условиях, как их разлагать и что из этого выйдет. Гораздо интереснее, как ОНО на организьму влияет человеческую. А это больше из области биохимии и медицины, чем органики, как мне кажется. Коллоидная химия - это интересно с точки зрения смешения различных компонентов и свойств получаемых смесей. По коллоидной могу залезть посмотреть, по чему мы учились, преинтереснейший предмет был! Хотя все больше по лекциям ориентировались, чем по учебникам. По учебникам - это те предметы, по которым на леции не ходишь :) По органике и колдам дрючили по полной, так что... вот.

На скиндокторе, кстати, admin постоянно втирает народу, что на русском языке по маслам адекватной литературы нет :o Советует читать англоязычные источники... Ну, что такое читать на иностранном языке специализированную литературу - это я знаю совсем не приблизительно (90% лит.источников, с которыми работала в аспирантуре, англоязычные). Пока ты начнешь действительно ЧИТАТЬ и понимать, а не лезть в словарь за каждым словом, не один месяц должен пройти. И это - при неплохом знании языка изначально, с уровнем где-то upper intermediate. Так что для меня совет читать англоязычные книги звучит несколько издевательски...

С другой стороны, не верится мне что-то, чтобы родная наука так сильно отставала от зарубежной. :roll: Давайте действительно откроем новую тему по свойствам масел, надо походить по сети, посмотреть, что у нас в сети по биохимии есть интересненького! чтоб по-русски и грамотно.

Bella
30.01.2006, 12:09
Да-да, Зяйка, знакомо, о чем Вы говорите. Я-то, правда, стала разбираться с составом, например, лимонен - основная составляющая цитрусовых. Выясняешь, что это за штука и приходищь опять-таки к органике-терпены и т.д. Двльше уже можно и к свойствам переходить, а без этой цепочки я себя неуверенно чувствую. Но это, наверное, склад моего характера, другим, возможно, это не нужно.

Людмила
30.01.2006, 16:04
Добрый день!
Девушки, а не возникало желания сваять смесь именно на гелевой основе? Я вот достаточно научно попыталась подойти к вопросу основы - и уперлась в тупик. Ведь жировая база - далеко не самый лучший вариант. Особенно если помнить про теорию мягких косметологических воздействий :wink: Но смех-смехом, а мне не очень-то подходит именно масляная основа. Подскажите, может у кого опыт в данном направлении удачен. Буду черезвычайно признательна.

Arti
30.01.2006, 17:01
Попробуйте нарыть книжку "Растительные масла и масляные экстракты" Шикова, Макарова, Рыженкова.
Там более или менее углубленный взгляд на эту проблему.

violetsunset
31.01.2006, 16:16
Людмила, а почему жировая основа - не лучший вариант?
Желание сделать гель возникало, но нужен гелеобразователь, агар, например.
А "Природный элемент" не пробовали? у них гелевая основа.

Fantanella
31.01.2006, 16:25
Людмила, вместо масел можно взять гель алое, как базу для крема :wink:, или, как правильно сказала violetsunset - агар, только он, вроде, не впитывается совсем в кожу, в отличии от масел.
И присоединяюсь к вопросу: а почему жировая основа - не лучший вариант? Теория мягких косметических воздействий - это, конечно, хорошо, но не надо забывать, что это всего лишь теория :wink:.

violetsunset
31.01.2006, 16:32
Fantanella, а где можно почитать о теории мягких косметических воздействий. или может объясните в двух словах, пожалуйста!

Fantanella
31.01.2006, 16:37
Почитать можно здесь: http://www.golkom.ru/book/48.html
Там, кстати, не написано, что масла - это плохо, но типа устарело это, прошлый век :wink:.

Вот кусок текста оттуда:
"10.1. Косметические кремовые композиции на жировой основе
Вообще, использование в косметических средствах жиров и масел и их фрагментов (глицерин жирных кислот и т.п.) еще не означает, что препараты имеют жировую основу. Можно принять, что косметическая композиция, содержащая более 10% жиров, масел или их фрагментов, относится к препаратам на жировой основе.

По имеющимся у нас данным (см. Приложение 1), сегодня в мире производится более 60% косметических кремовых композиций на жировой основе.

На наш взгляд, целесообразно ввести дополнительную градацию такого рода композиций, связанную с характером используемого сырья.

В тех случаях, когда в качестве жирового компонента используются естественные масла и жиры растительного и/или животного происхождения, мы имеем дело с препаратами на естественной жировой основе. Имеющиеся данные позволяют полагать, что объем производства подобных косметических продуктов не превышает 5-10% от общего объема косметических кремовых композиций.

Большая часть мировых производителей косметических кремовых композиций, которые могут быть отнесены к препаратам на жировой основе, используют синтетические фрагменты жиров и масел. К таким фрагментам относятся синтезированные из глицерина и жирных кислот моно-, ди- и триглицериды. Кроме этого, и сам глицерин и, соответственно, жирные кислоты также являются фрагментами масел и жиров. Таким образом, косметические средства, основа которых содержит синтезированные фрагменты жиров и масел, могут быть отнесены к препаратам на синтетической жировой основе.

Определенная часть косметических средств в качестве наполнителя (основы) содержит минеральное или вазелиновое масла - продукты нефтепереработки. Такие средства могут быть отнесены к препаратам на "минеральной" основе. Хотя мы осознаем, что термин "минеральный" не соответствует содержанию. Может быть лучше отнести их к препаратам на нефтяной основе.

Рассмотрим доводы в пользу различных косметических композиций на жировой основе.

Что касается препаратов на нефтяной основе, то единственным доводом в их пользу является относительная дешевизна продуктов переработки нефти. Все остальное обсуждению не подлежит - парафины и прочие составляющие вазелинового, парфюмерного и минерального масел клеточным системам кожи не требуются. Более того, в соответствии с теорией мягких косметологических воздействий необходимо дать оценку влияния парафинов и сопровождающих веществ на функционирование клеточных систем. Информация об этом отсутствует.

В отношении препаратов на естественной жировой основе и альтернативных препаратов на синтетической жировой основе имеются следующие соображения.

Доводом против использования естественных жиров и масел является то обстоятельство, что они могут содержать некоторые количества опасных примесей (пестицидов, гербицидов и т.п.), связанных с химизацией сельскохозяйственных технологических процессов. Это действительно является неблагоприятным фактором. Тем более, что установленные допустимые нормы содержания техногенных примесей в естественных жирах и маслах учитывают их влияние на организм человека в целом. Однако, как было показано ранее, клетки базального слоя эпидермиса, ответственные за формирование этого слоя кожи, после первого нанесения встречают компоненты косметического средства с некоторым разбавлением, которое сводится к минимуму при последующих повторных обработках. Это означает, что содержащиеся в основе крема токсичные примеси будут воздействовать на клетки базального слоя в тех концентрациях, в которых они изначально присутствуют в кремовой композиции. Клеточная система, являясь более чувствительной, на неблагоприятное воздействие ответит снижением скорости клеточного деления, а это, в свою очередь, как показано было выше, приведет к увеличению толщины кератинового слоя эпидермиса и повышению вероятности образования морщин.

Если рассматривать проблему в целом, то необходимо признать, что она носит отчетливо выраженный экологический характер. По-видимому, нужны такие технологии очистки масел и жиров, которые позволяли бы избавиться от неблагоприятных примесей. Однако результатом любой очистки является удаление не только токсичных веществ, но и потеря тех компонентов, которые необходимы для функционирования клеточных систем (например, токоферолов - см.ниже). И вообще, очистка многокомпонентных химических систем, какими являются природные жиры и масла, является сложной технологической задачей.

В отличие от этого жировые основы, составленные из индивидуальных моно-, ди- и триглицеридов, оказываются лишенными этих недостатков, так как каждая составляющая может быть относительно легко очищена от примесей с использованием традиционных технологических приемов (перегонка, ректификация, перекристаллизация, переосаждение и т.п.). Кроме этого, у разработчиков появляется возможность, варьируя соотношения индивидуальных компонентов, менять консистенцию кремовых композиций, добиваясь более высокого потребительского качества препаратов.

Таким образом, если сравнивать естественную жировую основу с синтетической, то предпочтение, по-видимому, следует отдать последней. Конечно, уходя от природных жиров и масел, мы что-то теряем. Но обычно это "что-то" бывает трудно определить. Попробуйте разобраться, чем отличаются жиры барсучий, медвежий, эму и т.п., и какие составляющие определяют их использование в народной медицине (противовоспалительное, прогревающее и ранозаживляющее действие).

Следует подчеркнуть, что мы не являемся противниками использования жиров и масел природного происхождения. Более того, в своих разработках мы используем и растительные и животные жиры в качестве добавок (менее 10%), но не в качестве компонентов жировой основы (более 10%). "

То есть, как видим, единственный довод против - это экология. Ну а куда же от нее денешься? :wink:

Fantanella
31.01.2006, 18:35
Давайте действительно откроем новую тему по свойствам масел, надо походить по сети, посмотреть, что у нас в сети по биохимии есть интересненького! чтоб по-русски и грамотно.

Давайте! Открывайте, Зяйка, вам как специалисту и карты в руки :wink:. Со своей стороны могу подбросить ссылку на "Теорию мягких косметологических воздействий" Н.Децины, это единственное, что мне встретилось в инете :oops:.

Arti
31.01.2006, 21:31
Фантанелла, гель алоэ жидкий как вода. Как на нем кремик-то сделать?

Fantanella
31.01.2006, 21:47
Ну, Arti, с воском, конечно же :yes:.

Bella
31.01.2006, 22:07
Fantanella, спасибо за очень интересную ссылку. Залпом прочитала несколько глав.

Fantanella
31.01.2006, 22:21
:oops: пожалуйста. А я вот, честно говоря, многое не осилила, так только, по верхушкам прошлась :oops:.

Arti
01.02.2006, 00:22
Ну, Arti, с воском, конечно же :yes:.

Нееее... Высушит все махом. Столько алоэ в смеси - это караул.

Bella
01.02.2006, 00:23
Ну, такие вещи за раз и нельзя читать, это ж не женский роман. Периодически почитывать надо, тогда войдет. Мне нравится стиль, в котором написано - четко, лаконично, все по делу, очень логично и доступно даже для нас - профанов, так что какие-то знания все-равно получим.

Людмила
01.02.2006, 10:24
Девушки, я ж не говорю, что жировая основа - это плохо. Просто мне не очень подходит. Кожа под жировой основой сохраняет ощущение сухости. Хочется примочить :lol: А гель алоэ в Ростове где можно купить, не подскажете? И от какого производителя? Желательно максимально очищенный от построронних примесей :?
Что касается теории косм.воздействий... Как человек, обремененный мед.образованием и опытом работы в области биохимии, его доводы признаю очень и очень вескими. Я ведь результаты экспериментальной его работы внимательнейшим образом поизучала - дяденька все обосновал не по-детски :) А агар во-первых храниться слишком недолго, а во-вторых что-то не очень смешивается с базовыми маслами, даже эмульгированными :cry: Мне итоговая текстурка не нравится. Может есть какие тонкости - поделитесь :yes: Заранее спасибо.

Arti
01.02.2006, 14:08
Дык агар-то в вашем случае я так понимаю для водной основы, а не для базорвых масел.

Людмила
01.02.2006, 15:49
Ха! Правильная основа включает в свой состав 10-15% базовых масел, а остальное приходится на воду :!: И вот в эту основу добавляется то, что есть "активный" (эфиры, экстракты и пр.)компонент. Без хорошего гелеобразователя далеко не уедешь. Если умывалки мы двухфазные делаем и это песня, то в креме - увы и ах, не катит такой вариант. Нет, я конечно просто занудничаю и не это сочтите за дерзость, просто маниакальное желание сработать себе качественный и не вредный продукт заставляет выходить из подполья за помощью :wink: Я использовала в практике многие рекомендации с этого форума и далеко не безрезультатно, за что спасибо огромное. Но ведь так хочется совершенства :) Мне вроде обещали привезть гиалуроновую кислоту, но пока-то ее нет :( Вот и ищу чего на замену :?

Arti
01.02.2006, 17:01
:) Ну вы че-то маханули с правильной основой-то. Разновидностей правильных основ много. :)
А с изробретением новой основы - так если придумается что-то - ваще супер будет. Так что не тушуйтесь.

Людмила
02.02.2006, 13:56
Этот критерий правильности конечно условный - от автора тоерии косм.возд. На мой взгляд надо процентов 30 брать жировых, а вот остальные замечательно было бы водными оставить :yes:
Девушки, поделитесь, какой консервант самый безобидный (исходя из личного опыта) :?:

Fantanella
03.02.2006, 12:24
Людмила, если честно, то я еще и не пробовала на водной основе кремы делать, да еще, чтобы хранились долго :roll:. Мне зимой это неактуально, вот ближе к лету и будем эксперименты проводить :wink:.
А консервант вам зачем, вы хотите на год вперед крем сделать? :shock: Я делаю себе кремчики разные, чисто масла, масла+отвар льна, масла+экстракты - все стоит в ванне и неделю точно не портится, а просто маслянные смеси и еще дольше, до месяца, а куда больше то? :repa:

Воронина
03.02.2006, 16:14
Девушки, поделитесь, какой консервант самый безобидный (исходя из личного опыта) :?:
дык эфиры в смесях и являются консервантами

Arti
03.02.2006, 18:04
ДА! Чем вам эфиры не консерванты? А химию всякую фигачить туда - во радость. Кстати, мне тут как-то огласили название безвредного консерванта, но я забыла его. Эх, старость не радость. Надо не забыть переспросить. Но к чему я это? К тому, что вроде ж есть какой-то безвредный консервант! Но смесям и он не нужен. Это я на случай если вдруг воды цветочные сама делать надумаю. Ну или что-то подобное. :roll:

Fantanella
03.02.2006, 23:24
Ха! Правильная основа включает в свой состав 10-15% базовых масел, а остальное приходится на воду

Вот я тут подумала на досуге и так и не поняла, а зачем нам на коже вода? :? Она ведь нисколечки не впитывается внутрь, с поверхности просто испаряется и все, зачем же она нужна? Понятно, что производители косметических кремов используют тандем вода+пропиленгликоль как дешевую, приятную базу, не несущую никакой пользы коже, но самой зачем в кремик воду добавлять, да еще в таких количествах? Или я что-то не понимаю? :?

Таша
04.02.2006, 00:04
Ну, кожу же надо увлажнять, но я думаю, что 10-15% воды в наших смесях достаточно, или наносить смесь на сбрызнутое лицо (термальной или цветочной водой)

Fantanella
04.02.2006, 00:29
Таш, так вода же не впитывается в кожу. Молекулы воды слишком большие по размеру, чтобы проникнуть между клетками кожи. Одна из функций кожи - не пропускать воду внутрь. А увлажнение - это просто запирание внутренней воды в коже путем создвавания пленки на поверхности :roll:.

Воронина
04.02.2006, 00:55
да, я представляю как бы мы раздувались сидя, например, в ванной :rzhu: :rzhu: :rzhu:

Arti
04.02.2006, 01:03
Так, есть химики? А интересно, вот когда из воды и масла создается кратковременная эмульсия (ну например при нанесении масла на мокрую кожу) масло тащит с собой в кожу воду?

Fantanella
04.02.2006, 01:11
Да ну... ничего по-моему масло не тащит. Потому что никак. Масло-то с водой не смешивается и они по-любому отдельно будут :no:.

Воронина
04.02.2006, 01:17
Масло-то с водой не смешивается и они по-любому отдельно будут :no:.
я не химик, но мне тоже так подумалось :roll:
мне кажется она остается таки на поверхности и испарятся :repa:

Fantanella
04.02.2006, 01:20
Вот вот. И мне также думается. Может если вода не простая, а, например, розовая, то еще есть смсыл ее добавления, а дистилированную, по-моему вообще бесполезно.

Arti
04.02.2006, 01:22
Да ну... ничего по-моему масло не тащит. Потому что никак. Масло-то с водой не смешивается и они по-любому отдельно будут :no:.

Неа. При смешивании масла с водой они образуют эмульсию, которая быстро распадается. Так что какое-то время (прям секунды) они вместе.

Arti
04.02.2006, 01:43
Арти
Чтобы эфирные масла были консервантами, надо убойную дозу положить. Лучшие консерванты - и безвредные - витамин Е и косточки грейпфрута.

"Современные исследования подтвердили высокую антисептическую активность эфирных масел. Так, в приводимых ниже цифрах указана минимальная доза для некоторых эфирных масел (в куб.см), которая полностью угнетает рост микробов в 1 литре мясного бульона, обработанного водой из канализации. Для сравнения укажем, что угнетающая доза фенола составляет 5, 6 куб. см.
Чабрец - 0,7
Роза - 1,8
Эвкалипт - 2,2
Матя, 2. 5
Анис - 4,2
Шалфей - 4,3
Розмарин - 4,3
Лаванда - 5,0
Можжевельник - 6,0
Укроп, кориандр - 6,4
Лимон - 7,0
Сосна, пихта - 8,0"
Солдатченко и Кащенко "Профилактика и лечение заболеваний эфирными маслами".

Из этого можно сделать нехитрый вывод, что если 0,7 мл чабреца хватает на то, чтоб прибить все бактерии в канализационной воде, то на баночку-то крема его нужно куда как намного меньше. :) Так что убойных доз не потребуется.

Ириша
04.02.2006, 02:43
Ой, какая интересная инфа. Только вот 1 мл не равно 1 куб. см. У меня сейчас с расчетами плохо, сколько это будет?
Давайте посчитает тогда количество чабреца для 100 мл крема (для интереса :lol: )

Ириша
04.02.2006, 02:49
5 см. куб. лаванды для 1000 мл
0,5 см. куб. лаванды для 100 мл
плотность эфирного масла в среднем = 0,85 гр/мл
:( дольше не могу сообразить

Arti
04.02.2006, 03:06
Мдя.

Литр
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Литр (л, l, L, ℓ) — единица измерения объёма, допускаемая к применению наравне с единицами СИ.

1 л = 10−3 м3 = 1 дм3

Производные от литра единицы — миллилитр (мл, ml) и декалитр (дал, dal).

1 мл = 10−3 л = 10−6 м3 = 1 см3

1 дал = 10 л = 10−2 м3

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80

Fantanella
04.02.2006, 03:09
Ириша, 1 милилитр=1 куб. см. - это меры объема и поэтому они равны для всех :!: веществ. Еще слэнговое есть у врачей и наркоманов - кубик, как раз и означает, один милик :yes:

Sunnyel
04.02.2006, 05:18
я, прямо скажем, плохо соображаю в вопросе проникания воды в кожу :oops: , но сбрызгивание лица термальной водичкой мне очень помогло от сухости и шелушения кожи

Fantanella
04.02.2006, 11:04
Sunny, так в термалке есть еще всякие соли, которые, как раз, в кожу и проникают, а водичка, то есть Н2О, просто испаряется с поверхности и все :yes:.

Людмила
06.02.2006, 10:02
Добрый день!
Я спрашивала про наименее вредные консерванты... И из эфиров в том числе. Можно еще прополис, если аллергии нет 8) Да, и прошу прощения за неточность - меня больше волнуют не консервирующие агенты, а бактерицидные и бактериастатические добавки. Больно мне не нравиться мысль про микробактериальную обсеменненость кремовых композиций. И неделя на этот процесс - больше, чем достаточно. Потому, кстати, лецитиновые смеси быстро портятся. По поводу того, что , как, когда и каким образом проникает в кожу - не пожалейте времени, посмотрите четвертую главу той самой теории, на которую выкладывали уже ссылочку. А добавлять так много воды в смесь рекомендуют во избежания передоза. Кумулятивный эффект - вещь весьма коварная.

Arti
08.02.2006, 23:39
Боже, я так подозреваю, что после последнего поста народ и писать что-то боится. Я тоже боюсь, если честно.
Людмила, а вы нам можете растолковать это дело как-то более доступно?

Людмила
09.02.2006, 10:52
Ну вот, хотели как лучше, а получилось как всегда :rzhu: :rzhu: :rzhu: У меня было желание выложить цитату, но она здорову-у-ущая. Если вы не против - маякните и я выдам все, что есть.

Fantanella
09.02.2006, 11:50
Людмила, давайте вашу цитату :wink:

Людмила
09.02.2006, 13:57
Ну для начала вот кусочек 8) Только я очень прошу, не бросайте в меня вениками :yes: Я сама пытаюсь найти оптимальное решение и просто вовлекаю вас в этот процесс, а не стараюсь кому-то доказать, что он не прав. Давайте поищем :?
4. Барьерно-защитные функции и проницаемость кожи
Благодаря свойствам (структурной организации) верхнего кератинизированного слоя эпидермиса осуществляется предотвращение проникновения через кожу различных микроорганизмов. Так, например, известно, что вирус гриппа, капсид которого вместе с оболочкой имеет размеры около 80 нм, не проникает через здоровую кожу. Вообще в литературе отсутствуют данные о возможности заражения вирусами через неповрежденную кожу даже в тех случаях, когда размеры вирусных частиц не превышают 30 нм (аденовирусы), 18-26 нм (парвовирусы) и т.д. Единственным отклонением от указанной закономерности является заражение посредством "ослюнения" здоровой кожи животными, зараженными вирусом бешенства (рабдовирус, диаметр частицы 50-95 нм, длина 130-380 нм). Однако это отклонение можно объяснить как тем, что "ослюнение" обычно происходит на большой поверхности кожи и поэтому нет гарантии целостности кожи на всем "ослюненном" участке, так и тем, что имеющиеся в слюне животного протеолитические ферменты и ферменты типа лизоцима могут способствовать разрушению верхнего защитного слоя кожи, облегчая возможность проникновения вирусной частицы к функционирующим клеточным системам. Естественно, что частицы бактериальной природы, имеющие гораздо большие размеры по сравнению с вирусами, также отсекаются верхним роговым слоем эпидермиса. Однако некоторые грибы (Trichophuton ribrum, Trichophuton mentagraphytes) способны расщеплять кератин и преодолевать роговой барьер.
Таким образом, в соответствии с вышеизложенным можно предположить, что в роговом слое эпидермиса отсутствуют каналы, через которые могли бы проникнуть в глубину кожи частицы с размерами выше 10 нм.
При этом необходимо подчеркнуть, что при использовании в качестве компонентов косметических средств таких добавок как коллаген, эластин и кератин, коллоидные частицы которых имеют значительно большие размеры (70-110 нм), вряд ли следует надеяться на какое-либо влияние этих частиц на внутренние структуры кожи.
Имеющиеся данные позволяют полагать, что немалую роль в проницаемости кожи наряду с роговым слоем играют фрагменты блестящего слоя. Более того, в некоторых случаях прохождение веществ через блестящий слой может играть определяющую роль. Так, если удалить роговой слой с поверхности кожи путем постепенного отслаивания чешуек липким пластырем, то скорость прохождения через кожу фосфорорганического отравляющего вещества типа зарина не меняется существенным образом. Однако аналогичное удаление блестящего слоя увеличивает ее в 100 раз. Объяснить подобное явление вообще-то можно и не прибегая к каким-либо особым свойствам блестящего слоя. Представим себе ситуацию, когда любой слой ороговевших и/или неороговевших пластинок представляет собой существенную преграду для зарина. Тогда последовательное освобождение от такого рода преград не будет влиять на проницаемость вещества. И только разрушение последней преграды приведет к существенному усилению проницаемости кожи.
Полагают также, что живые клетки эпидермиса с большей или меньшей эффективностью задерживают часть веществ, которая прошла через роговой и блестящий слои. Так показано, что двухвалентная ртуть, трехвалентный хром, тиомочевина связываются с белками и прочно удерживаются живым эпидермисом. Это очень важное наблюдение следует иметь в виду при рассмотрении механизма миграции веществ через эпидермис, не забывая о возможности существования эффекта насыщения. Нельзя исключить, что после достижения насыщения эти же вещества легко преодолеют пояс живых клеток эпидермиса. По аналогии можно полагать, что при регулярном применении однотипных косметических средств фрагменты нашей кожи постоянно находятся в состоянии насыщения, и поэтому многие низкомолекулярные компоненты композиции легко (не задерживаясь) преодолевают трансэпидермальный барьер.
Известно, что у стареющей кожи снижается транэпидермальная потеря воды (TEWL) с одновременным снижением содержания воды в эпидермисе . По-видимому, это обстоятельство способствует снижению барьера эпидермальной проницаемости, увеличивая воздействие веществ, вызывающих контактный дерматит, проявляющийся в синтезе цитокинов клетками Лангерганса и в увеличении плотности этих клеток в эпидермисе.
Экспериментальным путем был найден предел проницаемости кожи, который не позволяет веществам с молекулярной массой более 100 килодальтон преодолевать трансэпидермальный барьер.
В качестве контраргумента наличия предела проницаемости кожи часто приводят данные экспериментов с меченными высокомолекулярными соединениями. Так, например, если взять коллаген, содержащий метку, и ввести его в кремовую композицию, то через определённый период времени радиоактивная метка выявляется во всех слоях эпидермиса и даже в дерме. Подобного рода эксперименты страдают одним существенным недостатком - нет уверенности в том, что при введении метки в высокомолекулярный субстрат она не окажется "пришитой" к олигомерным фрагментам, всегда присутствующим в высокомолекулярных системах. Действительно, в препарате коллагена могут присутствовать низкомолекулярные пептиды, в нуклеиновых кислотах - олигонуклеотиды и т.д. В этих случаях вводимая метка может равномерно распределиться между полимерной субстанцией и низкомолекулярными веществами, а наблюдаемое внедрение метки, так называемая псевдопроницаемость, будет определяться меченными низкомолекулярными аналогами полимера.
Ранее мы отмечали наличие микроканалов в роговом слое эпидермиса, которые, совершенно очевидно, пронизывают и блестящий слой, и, по-видимому, определяют проницаемость кожи. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в качестве липидов в роговом слое присутствуют церамиды (40-50%), холестерин (20-25%), сульфат холестерина (5-10%) и свободные жирные кислоты (15-20%). Характерной особенностью липидов и жирных кислот является наличие в их молекулах гидрофильных (ГФ) и липофильных (ЛФ) фрагментов. Церамиды являются производными сфингозина и жирных кислот.
Можно было полагать, что чем ближе к поверхности кожи располагается кератиновая чешуйка, окруженная однослойной мембраной, тем меньше двойных связей содержится в жирнокислотном фрагменте молекулы церамида. Однако оказалось, что главной составляющей липидов рогового слоя являются церамиды с высокой степенью ненасыщенности. Да и сфингозиновый фрагмент содержит двойную связь. Более того, показано, что по мере углубления снижается соотношение ненасыщенных/насыщенных жирных кислот. Причем абсолютное содержание ненасыщенных жирных кислот уменьшается в большей степени, чем насыщенных. Но ведь верхние роговые чешуйки кожи испытывают на себе прямое воздействие кислорода воздуха, который может инициировать перекисное окисление липидов (ПОЛ). И чем более ненасыщенным является жирнокислотный фрагмент липидной молекулы, тем больше вероятность протекания процессов ПОЛ, для инициирования которого в упорядоченных липидных слоях необходим только первоначальный акт, а в дальнейшем механизм процесса окисления соответствует протеканию цепной реакции.
Налицо парадокс. С одной стороны, сохранение ненасыщенных двойных связей вблизи поверхности кожи возможно при наличии эффективной системы защиты от инициирования процессов ПОЛ. С другой стороны, приводимые данные по содержанию ненасыщенных церамидов относятся обычно ко всему роговому слою в целом (с включением иногда и фрагментов блестящего слоя). В этой связи могут представлять интерес данные по оценке степени ненасыщенности (или степени окисленности) липидов при послойном разрушении рогового слоя. К сожалению, эксперименты такого рода нам не известны. При объяснении указанного парадокса нельзя исключить из рассмотрения
комбинацию высказанных предположений и наличие эффективной защиты от инициирования процессов ПОЛ, и, соответственно, наличие градиента ненасыщенности (или степени окисленности) в верхних слоях рогового слоя по сравнению с нижними.
Важнейшую роль в реализации барьерно-защитных функций и проницаемости кожи играет состояние молекул воды, присутствующих в микрокапиллярных отверстиях рогового и блестящего слоев кожи. В одном из экспериментов было показано, что если взять насыщенный водой роговой слой эпидермиса и равный ему по толщине слой воды, то скорость прохождения веществ через увлажненный роговой слой оказывается меньшей в 3000 раз по сравнению с аналогичным слоем воды. При малых исходных концентрациях вещества, можно отбросить различия в площадях, определяющих проницаемость. Поэтому единственным вариантом объяснения наблюдаемых различий является то обстоятельство, что вода внутри каналов оказывается в значительной степени структурированной, что существенно замедляет процессы типа броуновского движения, ответственные за выравнивание градиента концентрации, то есть - за проницаемость. По-видимому, именно упорядоченная структурная организация молекул воды в микрокапиллярных отверстиях рогового слоя препятствует интенсивному испарению воды с поверхности кожи, создавая дополнительный барьер процессу обезвоживания. Тем не менее, вода, кислород, азот, сероводород и другие низкомолекулярные вещества в достаточной степени легко диффундируют через кожу. Вещества, способные реагировать (связываться) с фрагментами эпидермиса, включая клеточные системы, вначале достигают насыщения в эпидермисе, а затем начинают взаимодействовать с более глубокими слоями кожи.
Рассматривая схематическое строение микроканалов, становится понятным, почему максимальной проницаемостью обладают вещества, склонные к донорно-акцепторному взаимодействию за счет образования водородных связей. Для углубления молекулы вещества внутрь микрокапилляра необходимо конкурентно деструктурировать молекулы воды, переориентировав их на реализацию собственного окружения.
Можно себе представить ситуацию, когда размеры микрокапилляра не позволяют внедриться достаточному количеству молекул воды для создания структурированного водного пространства. В этом случае создается благоприятная ситуация для проницаемости липофильных молекул (масел, жиров и т.д.). Можно полагать, что именно соотношения различных вариантов микрокапилляров описывают реальную ситуацию, определяющую проницаемость эпидермиса по отношению к разнообразным соединениям. Более того, нельзя исключать вероятность перестройки микрокапилляров под влиянием внешних факторов. Например, вариант строения капилляра А может превратиться в вариант В при обезвоживании верхних слоев эпидермиса и наоборот. Можно также представить себе взаимопревращение вариантов А и Б по механизму "флип-флоп", отмечаемому в биофизических исследованиях бислойных мембран. Более того, трудно представить однотипность строения микрокапилляра по всей длине. Скорее всего, мы имеем дело с микрокапилляром, в полости которого имеются фрагменты, строение которых описывается всеми видами возможных вариантов.
Необходимо помнить также, что суммарная проницаемость эпидермиса определяется не только проницаемостью рогового и блестящего слоев, но и возможным вкладом в эту величину нижележащих слоев эпидермиса (в первую очередь шиповидного слоя).
4.1. Влияние влажности кожи на ее проницаемость
Удивительным является то обстоятельство, что такой вопрос, как влияние влажности кожи на ее проницаемость до сих пор является предметом обсуждения.
Казалось бы, все очень просто - нагрели кожу и насытили ее водой посредством согревающего компресса или с помощью теплой ванны, расширились поры кожи, и повысилась ее проницаемость. Однако, если полагать, что проницаемость рогового слоя кожи определяется микрокапиллярными сквозными каналами, которые при нагревании могут уменьшаться в размере за счет увеличения размеров образующих канал чешуек, а также тем, что полное насыщение каналов структурированной водой может замедлить проникновение веществ в глубь эпидермиса по сравнению с ситуацией, когда хотя бы часть капилляра остается свободной от воды (эффект мокрой и сухой "промокашки"), то однозначность первоначального заключения можно было поставить под сомнение.
Существо проведенных экспериментов заключается в обработке поверхности кожи водой или желеобразным кремом на основе геля полиэтиленоксида, содержащим более 70% Н2О, в течение некоторого времени с последующим нанесением на обработанную кожу флуоресцирующего красителя (например, эозина или акридинового желтого). В качестве модельной системы кожи использовался хвост крысы, отличающийся от кожи человека большим числом кератиновых чешуйчатых рядов в роговом слое эпидермиса (9-11 рядов по сравнению с 5-6 на лице у человека в норме). Результаты экспериментов однозначно свидетельствуют о том, что для веществ типа эозина и акридинового желтого (м.м. примерно 600) проницаемость кожи после ее выдерживания в воде в течение 30-60 минут снижается более чем в 2 раза. При этом максимальной проницаемостью обладала кожа хвостов животных, которые находились в лаборатории при атмосферной влажности около 60%.
Влияние кремовой композиции на кожу оказалось еще более драматическим, так как проницаемость кожи снизилась более чем в 4 раза. Этот эффект может быть объяснен тем, что желеобразные кремовые композиции образуют на поверхности кожи полупроницаемую пленку сетчатого полимера, обладающую высокими гидратирующими свойствами. В дальнейшем мы коснемся этого вопроса при обсуждении характеристики кремовых основ.
Естественно, возник вопрос о том, влияет ли влажность атмосферного воздуха на проницаемость кожи. Для ответа на этот вопрос мы воспользовались аналогичной модельной системой (крысиные хвостики), которые выдерживали в эксикаторах, содержащих воду или прокаленный силикагель, полагая, что в эксикаторе с водой влажность атмосферы близка к 100% (условия, часто наблюдаемые на побережье, например, в Приморье), а в эксикаторе с силикагелем остаточная влажность в максимальной степени понижена (допустим, это условия пустыни, например, в Сахаре).
Одновременно мы предприняли попытку оценки влияния температуры на проницаемость кожи. Для этой цели использовали фен и увлажняющий аппарат "Ромашка". В полном согласии с результатами предыдущих экспериментов оказалось, что максимальной проницаемостью обладает высушенная кожа (пустыня Сахара), а минимальную проницаемость придает коже атмосфера с влажностью, близкой к 100% (условия Приморья, Балтики, Сочи и т.д.).
Полученные данные о драматическом влиянии влажности на проницаемость кожи легко объяснить упоминаемым выше эффектом "промокашки". Действительно, если принять, что кожа, по крайней мере роговой слой, имеет пористую структуру, то ее подсушивание (высвобождение части молекул воды из микрокапилляров) создает благоприятные условия (сухая "промокашка") для проникновения веществ в глубь кожи (рогового слоя). И наоборот, насыщение микрокапилляров рогового слоя водой, которая располагается в их полостях в виде упорядоченных структур, создает условия (мокрая "промокашка"), препятствующие проникновению веществ в глубь кожи.
Необходимо заметить, что к аналогичным выводам о влиянии влажности пришел автор работы при изучении биофизических свойств сухой и нормальной кожи. Однако, в работе изучалось, в основном, влияние разнообразных увлажнителей, включающих различные липидосодержащие добавки, которые, образуя тонкую жировую пленку на поверхности кожи, не только препятствуют испарению воды, но и снижают проницаемость кожи для некоторых ингредиентов, способных раздражать кожу. Причем эффект такой защитной пленки значительно выше, чем эффект снижения проницаемости за счет насыщения кожи водой. По-видимому, в этом случае речь может идти о суммировании эффектов (гидратации и защитной пленки).
Следует также заметить, что длительное выдерживание в атмосфере с низкой влажностью может индуцировать глубокие изменения в структуре и в протекающих в эпидермисе биохимических процессах . Например, низкая влажность вызывает увеличение синтеза ДНК и гиперпролиферацию клеток в эпидермисе. Более того, выдерживание при низкой влажности в течение 48 часов может приводить к эпидермальной гиперпролиферации, а в последующие 48 часов - к клеточной гипертрофии. В этой связи становятся понятными различия в состоянии кожи у лиц, проживающих во влажном климате, по сравнению с сухим континентальным климатом.
Если же рассматривать изменение суммарной проницаемости кожи при увлажнении, то определенную роль может играть изменение размеров клеток зернистого и шиповидного слоев под влиянием воды. Так из клеточной биотехнологии известно, что любые клеточные системы могут культивироваться вне организма при соблюдении определенных условий. Одним из этих условий является строгое соблюдение величины осмоляльности (осмолярности) окружающей клетку питательной среды.
Величина осмоляльности характеризует концентрацию осмотически активных частиц в пересчете на 1 литр раствора (осмолярность - на 1 кг). Величина осмоляльности в питательных средах в основном определяется содержанием неорганических солей. Так, например, при растворении 9 г NaCl в 1 литре воды создается осмоляльность, равная 308 mOsm, а регламентируемая осмоляльность питательной среды составляет величину, близкую к величине осмоляльности плазмы крови - 300±20 mOsm. При существенном снижении этой величины клетки меняют свою морфологию, увеличиваясь в объеме. Поэтому можно полагать, что насыщение кожи водой приведет к снижению осмоляльности жидкости, омывающей клеточные системы эпидермиса, и увеличению объема этих клеток с одновременным уменьшением межклеточного пространства и, соответственно, к снижению проницаемости кожи.
Можно рассмотреть еще один фактор, влияющий на проницаемость кожи. В своей практике, работая с гелем полиэтиленоксида и гелями хитозана, мы постоянно фиксировали существенное снижение вязкости гелевых систем при введении в их состав неорганических солей, спирта или глицерина (веществ, связывающих воду). Это обстоятельство позволяет предположить, что наряду с изменением структуры микроканалов в роговом и блестящем слоях и увеличением межклеточного пространства за счет уменьшения размеров клеточных систем зернистого и шиповидного слоев под влиянием осмотических воздействий может существовать дополнительный фактор повышения проницаемости эпидермиса, связанный с разжижением геля гиалуроновой кислоты, заполняющего межклеточное пространство.
Теперь рассмотрим полученные данные применительно к косметологической практике. Вам, по-видимому, неоднократно приходилось слышать и читать рекомендации практикующих косметологов, суть которых сводится к тому, что после умывания, убрав избыток воды салфеткой или полотенцем, необходимо сразу же нанести на кожу питательный крем. Мало того, что представления о питательной ценности косметических композиций обычно носят интуитивный характер, и часто под питательным кремом понимается композиция на жировой основе, но, как следует из вышеприведенных экспериментов, эти рекомендации являются бессмысленными, так как предполагаемые питательные ингредиенты якобы питательной кремовой композиции не смогут эффективно проникнуть в глубокие слои кожи и осуществить подпитку, допустим, клеточных систем эпидермиса.
Единственным оправданием такого рода рекомендаций является то обстоятельство, что чаще всего под питательным кремом предполагается крем на жировой основе, основная функция которого заключается в создании жировой пленки на поверхности кожи с одновременным "запиранием" влаги - затруднение ее испарения. Но, тогда причем здесь питательная ценность? Для решения задачи запирания влаги можно было обойтись любым жиром, а также вазелином или минеральным маслом.
Необходимо инвертировать упоминаемые выше традиционные рекомендации, которые с современных позиций могут выглядеть следующим образом: "обработали лицо водой (или паром), убрали избыток влаги полотенцем или салфеткой, выдержали некоторый период времени без обработки, для установления равновесия между количеством воды, испаряемой с поверхности кожи, и водой, внедряемой в кожу из атмосферы, и затем нанесли косметическое средство, предназначенное для взаимодействия с глубокими слоями кожи, например, с базальными клетками эпидермиса".
Полагая наличие связи между величиной интервала времени выдерживания кожи после влажной обработки и величиной относительной влажности окружающего воздуха, можно в качестве рекомендации несколько увеличить рекомендуемое время выдерживания, допустим, до 10-15 минут. Интересно, что при относительной влажности около 100%, вне зависимости от времени выдерживания после влажной обработки, проницаемость рогового слоя эпидермиса будет иметь минимальное значение. Из этого следует, что эффективность использования косметических средств также будет минимальной. Получается, что жители приморских населенных пунктов, приобретая косметические препараты, используют их недостаточно эффективно. Поэтому нами был запатентован способ повышения эффективности использования косметических средств, включающий кратковременную предварительную обработку кожи потоком сухого воздуха или сорбентами влаги.
В соответствии с этой разработкой мы рекомендуем профессиональным косметологам перед нанесением любого косметического средства, предназначенного к взаимодействию с глубоко расположенными клеточными системами кожи, производить ее кратковременную осушку либо с помощью специальных сухих порошкообразных масок, адсорбирующих влагу, либо посредством обдувания поверхности кожи сухим газообразным азотом.
Второй вариант, предложенный косметологами, имеет вполне очевидный эффект, связанный с тем, что над поверхностью кожи всегда имеется определенная равновесная концентрация молекул воды, которые определяют величину парциального давления. При удалении этих молекул потоком сухого газообразного азота равновесие стремится к восстановлению за счет испарения новых порций молекул воды. Так и происходит дополнительная сушка кожи. Пациенты отмечают также благоприятный эффект такой обработки за счет легкого охлаждения кожи, особенно ощущаемого после проведения стадии вапоризации (распаривание) и последующей механической чистки кожи.
Рядовым потребителям косметических средств в условиях высокой влажности воздуха, чтобы бессмысленно "не переводить добро", перед нанесением косметического средства рекомендуется применение аппликаций с использованием хорошо высушенной (например, с помощью утюга) холщовой или льняной ткани. Вслед за этим, не дожидаясь установления равновесия (необходимо помнить, что счет идет на минуты), нужно нанести на поверхность высушенной кожи выбранный Вами косметический препарат, который содержит воду и быстро ликвидирует ее недостаток, образовавшийся в процессе подсушивания кожи, с одновременной подачей в глубокие слои содержащихся в препарате биологически активных веществ.
Можно полагать, что кратковременное подсушивание кожи не отразится существенным образом на строении и характеристиках как рогового слоя эпидермиса, так и более глубоко лежащих структур. В качестве предположения нельзя исключить, что процедура чередования подсушки кожи с увлажнением может оказывать и благоприятное воздействие. Например, если справедливо высказанное ранее предположение о возможности перестройки структуры микрокапилляров рогового и блестящего слоев эпидермиса, то такая своеобразная тренировка может обеспечить снижение вероятности образования межмолекулярных сшивок под действием продуктов ПОЛ, что, соответственно, может отразиться на процессах старения кожи. Хотя, конечно, в связи с тем, что полное обновление эпидермиса происходит в среднем за 26-28 дней, должны существовать причины, усиливающие процесс ПОЛ в пожилом возрасте.

Kristo
09.02.2006, 17:46
Таким образом, в соответствии с вышеизложенным можно предположить, что в роговом слое эпидермиса отсутствуют каналы, через которые могли бы проникнуть в глубину кожи частицы с размерами выше 10 нм.
Полагают также, что.... Нельзя исключить, что после ..
Можно полагать, что кратковременное подсушивание кожи не отразится существенным образом на строении и характеристиках как рогового слоя эпидермиса... В качестве предположения нельзя исключить, что процедура чередования подсушки кожи с увлажнением может оказывать и благоприятное воздействие.
а может и не оказывать, или оказывать отрицательное?

это совсем чистая теория, я правильно поняла?

Fantanella
09.02.2006, 18:48
Людмила, а зачем вы хотите изобретать велосипед, если А.Н. Децина выпускает свою косметику? :? Может быть просто надо ей пользоваться и все? У нас и темка такая есть: http://forum.aromarti.ru/viewtopic.php?t=525. Только кроме меня, похоже, ни кто ее не покупал :rzhu:.

Людмила
10.02.2006, 09:31
Да не изобретаю я велосипед. Просто мне очень нравится косметика, которую можно сделать дома, но только хочется ее облегчить. Да в общем-то это мои проблемы и решу я их рано или поздно :yes: А наличие знания о предмете я не полагаю лишним - может избавить от ошибок. За полезную информацию - спасибо большое :wink: Между прочим готовую косметику и на чистейших природных маслах можно тоже купить. И никаких консервантов, кроме эфиров (открытый тюбик хранится 3 месяца). Практически тоже, что дома ваяем, я оттуда даже примерные составы брала для рецептуры - работает классно. Так что все мы тут... изобретатели :rzhu: :rzhu: :rzhu:

Воронина
10.02.2006, 11:07
а это не о Деклеоре речь? :roll:

Людмила
10.02.2006, 13:28
Это косметика от фирмы Phyts. Правда дороговатая и распространяется в основном по профессионалам, но при желании... Я в Ростове нашла.

vert
16.05.2006, 01:19
В лосьонах и тониках понравился рецепт клубничный(...сваяла приятнейший лосьон...) думаю если заменить клубнику свежим алое,получится качественный гель-база,без консервантов и др.нежелательных хим.компонентов

vert
27.05.2006, 23:46
бывает еще вода,обогащенная кислородом для косметических процедур.
апп. поляризованного света,к нему окси спрей (вода)

Bella
23.10.2006, 02:24
Хороший сайтик нашла, очень наглядно все показано, попробую перенести сюда.
Жиры - сложные эфиры глицерина и высших одноатомных карбоновых кислот.
Уместнее было бы иметь тему про жиры, но ее пока нет, потому пусть будет здесь, потому что глицерины и жиры очень связаны. Здесь все очень хорошо видно, как связаны глицерин, растительные жиры и животные жиры.
http://cnit.ssau.ru/organics/chem4/pic/o431.gif

Общее название таких соединений - триглицериды или триацилглицерины, где ацил - остаток карбоновой кислоты -C(O)R.
В состав природных триглицеридов входят остатки насыщенных кислот (пальмитиновой C15H31COOH, стеариновой C17H35COOH) и ненасыщенных (олеиновой C17H33COOH, линолевой C17H29COOH).

Жиры содержатся во всех растениях и животных.
Животные жиры (бараний, свиной, говяжий и т.п.), как правило, являются твердыми веществами с невысокой температурой плавления (исключение - рыбий жир). Жиры состоят главным образом из триглицеридов предельных кислот.

Растительные жиры - масла (подсолнечное, соевое, хлопковое и др.) - жидкости (исключение - кокосовое масло). В состав триглицеридов масел входят остатки непредельных кислот.
Жидкие жиры превращают в твердые путем реакции гидрогенизации (гидрирования). При этом водород присоединяется по двойной связи, содержащейся в углеводородном радикале молекул масел.
http://cnit.ssau.ru/organics/chem4/pic/o432.gif

Продукт гидрогенизации масел - твердый жир (искусственное сало, саломас). Маргарин - пищевой жир, состоит из смеси гидрогенизированных масел (подсолнечного, кукурузного, хлопкого и др.), животных жиров, молока и вкусовых добавок (соли, сахара, витаминов и др.).

margul, это то, что я пыталась объяснить. Но попробуй без формул это сделать и попробуй здесь эти формулы изобразить.

margul
23.10.2006, 11:59
Я думала, что гидрирование - это удаление из масла молекул воды например, а получается, что это присоединение 3 молекул водорода? :roll: Меняется кристалическая решетка, и вот вам твердый продукт? Так Bella?

Bella
23.10.2006, 12:36
Маргулечка, процесс удаления воды называется дегидрацией.

Как правило, удаление чего-либо сопровождается приставкой -де.

Например, гидрирование - присоединение водорода, а дегидрирование - наоборот отщепление его.

Только в органике нет никаких кристаллических решеток. Это только в минераллах. Просто так обозначаются струтурные формулы, а на самом деле все там очень перевернуто, перекручено.

Например, посмотри, как кислоты в пространстве располагаются.

http://cnit.ssau.ru/organics/chem6/pic/hm632.gif

:rzhu: Потом сама удалишь, если нельзя помещать.

Только это не наши кислоты, что в маслах (я не нашла их просто в таком виде), а аминокислоты, из которых белки состоят, но принцип расположения в пространстве такой же.

margul
23.10.2006, 13:03
Да, Bella, теперь дошло :rzhu:
Я химию в школе очень мимо прошла, другие предметы углубленно изучала :)
Теперь вот жалею :(

Elen
30.09.2007, 16:56
Вопрос про глины, но, мне кажется, место ему как раз в этой теме.
Есть про глины разная информация, разделить ее можно так:
1) Глина противопоказана при беременности, туберкулезе и заболеваниях щитовидной железы.
2) Нет противопоказаний для применения глины
3) Глина показана при беременности, ею лечат туберкулез и заболевания щитовидной железы.
4) При заболевании щитовидной железы маски из глины не наносить на проекцию щитовидной железы.

По моему ламерскому разумению, что противопоказания, что лечение щитовидной железы (пп 1 и 3) должны как-то соответствовать заболеванию. Ведь может быть как гипо, так и гиперфункция.
В общем, мне кажется, это тот случай, когда просто ссылка на источники - кто что говорит - не годится, тут надо разбираться с составом.
Кто-нибудь разбирался?

Bella
30.09.2007, 22:08
Лена, я с этими вещами не разбиралась, но что касаемо гипотериоза и гипертериоза слышала, что зачастую при лечении применяют одинаковые средства.
Думается мне, что выглядит это так.
при обоих заболеваниях нарушается гормональный баланс и содержание гомонов в крови не соответствует норме. Их метаболизм проходит не должным образом. Они должны переходить в формы, при которых возможно их удаление из организма, иначе они постоянно будут всасываться в кровь и продолжать свое усугубляющее действие. В глине, видимо, содержатся какие-то "ловушки", отлавливающие эти радикалы гормонов.
Так что глина, наверное, не лечит и не устраняет причину болезни, но помогает справиться с последствиями.
Вообще-то сложно вот так неспециалистам разбираться с такими вещами.
Я в лучшем случае при помощи наших врачей, с их "наводок" разобраться основательнее.
И еще могу сказать, что в некоторых методиках именно масло лаванды применяется и при гипотериозе и при гипертериозе.

Esna
30.09.2007, 22:27
Лена, в описании разных видов глин присутствует обычно перечень компонентов, входящих в их состав. Глины разные, поэтому, наверное, и воздействуют на щетовидку разные глины по-разному. Но, конечно, надо быть специалистом, чтобы разобраться, какое воздействие те или иные элементы в составе глин могут оказать на организм :roll: . Что касается запрета наносить глиняные маски на проекцию щитовидки - так это не только глины касается. Любые разогревающие маски на эту область не приветствуются.

Elen
30.09.2007, 23:14
Белла, Esna,
конечно, надо, если и не быть специалистом, то хорошо разбираться... ну, в химии, наверно.
Я не разбираюсь. Поэтому и обратилась в форум.
Я разбила информацию на 4 пункта просто по смыслу. И насчет нанесения на область щитовидки вопроса нет. Вопрос по составу, что как влияет. Меня интересует как влияет состав глин на щитовидную железу. А ведь информация отностся и к туберкулезу и к беременности. Кого-то и это может интересовать.

Славяна
07.01.2008, 17:10
Девушки, у меня такой вопрос...:oops: купила книгу по основам фитотерапии с химичским составом растений... существует ли информация какие способы экстракции (спиртовые настойки, масляные вытяжки, настои, отвары и т.д) лучше применять для тех или иных веществ, какие вещества разрушаются при нагревании и т.д и где эту информацию можно найти?

Elujscha
07.01.2008, 19:24
Ириша, 1 милилитр=1 куб. см. - это меры объема и поэтому они равны для всех :!: веществ.

Ага, тогда
100 мл= 100 куб см= 1 куб метр,
а теперь представьте себе, что Ваша обычная 100 мл-ая бутылочка с маслянной, например, смесью, заполняет объем в 1 куб метр!!!!!:shock2:

Я склонна думать, 1 мл= 1 куб мм.....

Tillotamma
07.01.2008, 19:33
Elujscha , нет, 100 мл = 100куб см, но не равно 1 куб метр. 1 куб метр=100см *100см*100см=10 в шестой степени куб см
До кучи 1литр= 1куб дециметр

Carrotpie
09.02.2008, 16:07
девочки, помогите разобраться с PH! выяснилось, что жожоба гидрат, который должен увлажнять, сушит, если не проследить PH.. :shock2:
а как следить? :oops: :oops:колько должено быть всего в смеси?..

Bella
09.02.2008, 17:19
На самом деле это называется водородным показателем.
Хотела написать об этом, но нашла довольно четкое описание в википедии, почему-то ссылку не могу здесь разместить, она не открывается. Думаю, что можно поискать по этому названию. Если какие-то моменты непонятны, то можно будет это понятнее объяснить.

Определяется различными индикаторами, например, лакмусовыми бумажками. Девочки говорят, что можно их купить. У нас нет таких магазинов, я в лаборатории беру.

Нероли
18.11.2009, 15:20
Вот и ищу чего на замену
Я нашла себе самый подходящий гелеобразователь. Да ну на агар,
ксантан и гуар иже с ними. Карбомер (карбопол) образует отличный лёгкий нелипкий гель, полностью впитывающийся. И в него можно вводить масла и проч активные ингридиенты, получается крем-гель
с очень нежной текстурой.
Тема трёхлетней давности, но всё же..

Arti
18.11.2009, 16:14
Нероли, все бы хорошо, кроме одного но... этот гелеобразователь даже рядом не стоял с натуральными компонентами. ;)

Нероли
19.11.2009, 10:04
Меня не пугает присутствие в косметике ненатурального ингридиента,
если он безопасен, а по качеству выше натурального

Marus'ka
19.11.2009, 10:48
Славяна, вот здесь (http://www.herbarius.info/technology/) в "Частной фармакогнозии" - про растворимость, в "Технологии лекарственных форм" - про способы извлечения