PDA

Просмотр полной версии : Корнеотерапия



Bella
30.01.2008, 14:06
Чтобы начать новую тему, где можно было бы поговорить о различии строения кожи людей, из-за чего она у всех по-разному реагирует на внешние факторы, решила просто разместить выдержки из статьи отсюда (http://laukar2center.narod.ru/index1.html):

Благодаря современным биологически активным веществам косметические продукты способны решать многие проблемы – замедлять старение кожи, эффективно увлажнять и повышать ее упругость, восполнять дефицит жизненно важных веществ. Однако, в большинстве косметических средств содержатся не только полезные ингридиенты, но и, к сожалению, вещества, для кожи вредные. Именно они (вкупе с негативными экологическими факторами) становятся причиной преждевременного старения кожи, роста аллергических реакций на косметику и даже случаев ее полной непереносимости. Одна из важнейших задач современной косметологии – разработка методов мягкого воздействия на кожу, в основе которых лежало бы укрепление собственных защитных структур кожи и восстановление ее естественного здоровья. Эту задачу не так легко решить, ведь многие вредные для кожи вещества используются в косметике для того, чтобы создавать легкие воздушные составы, которые приятно пахнут, быстро впитываются и которые можно долго хранить. Речь идет об эмульгаторах, отдушках, консервантах.
В последние годы появились научные разработки, позволяющие создавать косметику, которая не содержит вредных для кожи веществ. Теоретической основой для ее создания стало новейшее направление современной косметологии – корнеотерапия. Главный объект внимания корнеотерапии – роговой слой кожи. Традиционно считавшийся «мертвым» роговой слой, согласно современным научным представлениям, отнюдь не является лишь пассивным механическим барьером. Исходящие из него многочисленные сигналы – неотъемлемая часть метаболических процессов, протекающих в эпидермисе и дерме.
Действие косметических средств определяется не только тем, проникают ли они через роговой слой, но и тем, как они с ним взаимодействуют. При этом реальный вред от ингридиентов косметических средств, разрушающих роговой слой, может оказаться серьезней, чем предполагаемый положительный эффект содержащихся в тех же средствах биологически активных веществ. С другой стороны, вещества, защищающие роговой слой от разрушительных факторов и ускоряющие восстановление липидного барьера, могут оказаться полезнее активных добавок...

"Корнеотерапия".
Корнеотерапия – это совокупность методов ухода за кожей, направленных на восстановление и защиту ее барьерных систем.
Кожа человека – надежный барьер, который преграждает доступ микроорганизмам, токсинам, аллергенам, чужеродным веществам. Кожа сохраняет влагу в тканях тела, не позволяя ей испаряться. Удивительно, но практически все барьерные свойства кожи сосредоточены в ее самом верхнем, самом тонком слое – роговом. Роговой слой выполняет заградительную функцию благодаря своей уникальной структуре – он состоит из ороговевших чешуек, которые являются механическим барьером (подобно кирпичикам в стене), и многослойных липидных пластов, которые играют ту же роль, что и цемент между кирпичиками. Но этот цемент не просто аморфная масса жира, а строго упорядоченная структура, подобная жидкому кристаллу. Именно поэтому она так хорошо защищает кожу от обезвоживания и проникновения чужеродных веществ.
Липидный слой кожи чрезвычайно важен. При его разрушении во первых, образуются бреши, через которые из кожи быстро испаряется вода, что приводит к её обезвоживанию (появляется сухость, шелушение, мелкие морщинки, расширяются поры, кожа становится дряблой). Во вторых, через эти бреши в кожу проникают токсины и аллергены из косметических средств, из воды и воздуха, что наиболее актуально в такой экологически неблагоприятной зоне, как Москва. В третьих, липиды рогового слоя участвуют в синтезе молекул, отвечающих за местный иммунитет. Все это приводит к воспалительным и аллергическим реакциям, непереносимости косметики, воды, духов.

Как определить, нарушен ли у Вас водно-липидный барьер ?
Ответьте на следующие вопросы:
• Беспокоит ли Вас чувство сухости, стянутости кожи?
• Бывает ли у Вас шелушение кожи?
• Часто ли у вас бывают заеды на губах?
• Бывает ли после умывания чувство сухости, стянутости?
• Ваша кожа склонна к раздражению?
• Бывает ли покраснение кожи после умывания или нанесения
косметических средств?
• Бывает чувство зуда после умывания или нанесения косметических
средств?
• Часто ли вы сталкиваетесь с непереносимостью кремов и других
косметических средств?
• Бывает ли что при нанесении духов или в тесном вагоне метро
появляется ощущение зуда и(или) ощущение сухости, стянутости и
(или) появление красных пятен на коже?
Если хотя бы на один вопрос вы можете ответить «Да», это означает что у вас нарушен водно-липидный барьер и Вы нуждаетесь в корнеотерапии.

Что может сделать для Вас корнеотерапия ?
Согласно первому принципу корнеотерапии, вышеперечисленные симптомы можно уменьшить, нанося на кожу физиологические липиды, которые по составу и структуре соответствуют липидам, находящимся в межклеточном пространстве рогового слоя. Кожа способна усваивать и перерабатывать их. В составе липидов, применяемых для восстановления барьера, обязательно должны присутствовать незаменимые жирные кислоты, которые не синтезируются человеческим организмом и должны поступать извне...

Второй принцип корнеотерапии основан на применении барьерных кремов. Повреждение липидного щита является для кожи серьезным стрессом, она начинает производить сигнальные молекулы, которые запускают воспалительную реакцию. Таким образом, еще до того, как кожа станет обезвоженной, повреждение барьера проявится покраснением, отеком и зудом. Эту реакцию можно предотвратить, создав на поверхности кожи искусственный барьер, который не даст защитным системам поднять тревогу.

Третий принцип – использование антиоксидантов, которые уменьшают повреждение кожи при воспалительных реакциях. Антиоксиданты входят в состав многих кремов, однако не во всех рецептурах они содержатся в стабильных формах и в количестве, достаточном для достижения эффекта...

Четвертый принцип – отсутствие в составе препаратов веществ, способных повредить роговой слой кожи...

И наконец, еще один основополагающий принцип корнеотерапии – индивидуальный подход.
На Свете не существует двух людей с абсолютно одинаковой кожей, более того, потребности кожи одного человека постоянно меняются в зависимости от времени года, возраста, состояния внутренних органов, образа жизни, характера трудовой деятельности.
Разумеется, существует огромное количество кремов на все случаи жизни: крем летний и зимний, дневной и ночной, для сухой и жирной кожи. Но как среди этой массы найти свой собственный крем, состав которого полностью покрывал бы потребности именно вашей кожи? Ни один косметолог не сделает этого ни на глазок, ни с помощью современных методов диагностики кожи (которые, в общем- то не несут большой смысловой нагрузки). Как и в старые добрые времена, подбор крема происходит методом проб и ошибок. Разумеется, что каждая женщина должна найти свой крем, но как бывает мучительно больно, когда гипоаллергенный крем за сто долларов дает аллергическую реакцию...

Действие косметических препаратов определяется в первую очередь не активными добавками, как полагают многие, а их основой, то есть средой, в которой эти добавки растворены. От основы зависит, в частности, насколько быстро будет впитываться крем, как он будет ощущаться на коже, какими будут его немедленное действие и отдаленные результаты, проникнут ли в кожу активные вещества, насколько велик риск, что препарат вызовет раздражение и т.д. Основа кремов представляет собой эмульсию – смесь масла и воды. Главные типы эмульсий – это эмульсия вода в масле и масло в воде. К естественным эмульсиям масло в воде относится молоко, белый цвет которого как раз и объясняется множеством мельчайших жировых капель, взвешенных в водном растворе. В нем капельки жира не сливаются друг с другом, потому что они окружены слоем фосфолипидов (особый вид жироподобных веществ), полисахаридов и белков. К сожалению, косметические эмульсии устроены иначе. Для их стабилизации используют эмульгаторы – вещества, которые разбивают слой жира на отдельные капли. Подобные вещества используют для растворения жира при мытье посуды, точно так же они поступают с липидным барьером кожи, разрушая его. Молодая здоровая кожа до поры- до времени способна сама восстанавливать разрушенный липидный барьер, но со временем механизмы восстановления барьера перестают справляться с этой задачей, а систематическое применение кремов с эмульгаторами только усугубляет проблему. Особенно много эмульгаторов содержат микроэмульсии, размер жировых капелек которых очень и очень мал. Микроэмульсионные кремы имеют нежную и приятную консистенцию, быстро впитываются, а активные вещества, которые в них содержатся, проникают в кожу лучше, чем с помощью обычных эмульсий. Однако, высокое содержание эмульгаторов, неизбежно приведет к глубоким нарушениям липидного барьера. Но произойдет это не через месяц и не через год, а через несколько лет. И милым дамам и в голову не придет, что причиной сухости, преждевременного старения, появления аллергических реакций на коже стал их любимый «гипоаллергенный» крем класса «Люкс»...

Kupava
30.01.2008, 15:54
Какое красивое и вызывающее надежду слово "корнеотерапия"! Скажите пожалуйста, а откуда такие данные по эмульгаторам?

Bella
30.01.2008, 16:00
Мне не попадалось пока достойной красивой системы по уходу, все теории или заказные или завиральные.
А как же товарищ Клигман, на которого в и-нете ссылаются?
Тоже врет?:shock2:
Вот невезуха! Я уже обрадовалась, что какое-то научное течение образовалось, которое хоть немного упорядочит это понятие "индивидуальный подход". Уже раздумывала, как бы хорошо было его почитать.

Kupava
30.01.2008, 16:07
Завиральные имелось в виду - не только враки но и теротизирование не подкрепленное сколь-нибудь приличной научной базой.

Esna
30.01.2008, 16:28
Kupava, Вы, насколько я поняла, дерматолог-косметолог?

Kupava
30.01.2008, 16:30
Неа, анестезиолог (основная ну и плюс еще три неосновные)

Esna
30.01.2008, 17:07
А какие материалы независимых научных исследований о влиянии на липидный барьер ПАВ-эмульгаторов Вы рекомендуете прочитать?

Kupava
30.01.2008, 17:29
Я бы сама с удовольствием почитала, но, кажется, такое можно встретить на международных конференциях (интершарм) ну и еще более менее адекватные статьи в "Косметике и медицине", хотя там тоже много заказного.

Esna
30.01.2008, 17:36
Получается, что, если незаказные исследования на эту тему не проводились, то мы не можем считать, что эти эмульгаторы безопасны для липидной мантии:grust:.

Kupava
30.01.2008, 18:36
Не знаю, но мне кажется, что очень сложно встретить совершенно объективного и беспристрастного производителя лекарств, а уж о косметике...

Witch
30.01.2008, 22:50
Ага, мы тоже работаем с этой косметикой. :yes:

Информация по липидам рогового слоя:

Целостность рогового слоя эпидермиса поддерживается адгезивными взаимодействиями корнеоцитов и межклеточных липидов, которые обеспечивают "цементирующий" эффект. Липидные структуры создают гидрофобную прослойку рогового слоя и регулируют водный баланс эпидермиса. В стареющем эпидермисе происходит нарушение целостности липидных структур. Поэтому количество воды в нем уменьшается, что выражается в появлении мелких морщин, шелушении и сухости кожи.

Для успешного восстановления эпидермального барьера из липидной структуры необходимо участие 4 ключевых липидов: церамидов, холестерола, холестерола сульфата и свободных жирных кислот. Липидные структуры эпидермиса включают следующие основные компоненты: церамиды - 40 - 50%, свободные жирные кислоты - 15 - 20 %, холестерол - 20 - 25 %, холестерол сульфат - 5 - 10 %. Концентрация всех ключевых липидов рогового слоя меняется в зависимости от глубины. Так, содержание фосфолипидов и холестерол-3-сульфата с глубиной увеличивается, а содержание церамидов, холестерола и свободных жирных кислот, наоборот, уменьшается. Распределение свободных жирных кислот также неравномерно: в поверхностных слоях количество С14:0, С16:0, С16:1, С18:0 и С18:1 больше, а С24:0 меньше, чем в более глубоких слоях. С глубиной понижается соотношение ненасыщенных/насыщенных жирных кислот, причем абсолютное содержание ненасыщенных жирных кислот уменьшается в большей степени, чем насыщенных.

Клетки рогового слоя по своему строению напоминают кирпичную стену, где кирпичиками выступают корнеоциты, ригидные клетки, богатые кератином; а цементирующим слоем - липидная структура, натуральные увлажняющие компоненты, вода, соли и аминокислоты - продукты секреции потовых и сальных желез.

Наличие фосфолипидов в мембранах клеток и липидных пластах способствует процессу диффузии жирорастворимых веществ и гормонов через поры, формирующиеся в двойном слое фосфолипидов. Таким образом происходят биохимические реакции на границе липиды - вода. Этим объясняется высокое содержание фосфолипидов в клетках базальной мембраны и шиповатого слоя (около 50% всех липидов, а в зернистом - 25%), высокая концентрация (до 60%) воды в глубоких слоях эпидермиса и необходимое содержание воды в роговом слое (10 - 15%), что требуется для сохранения упругости и эластичности кожи. Вода удерживается в роговом слое эпидермиса за счет липидов и компонентов натурального увлажняющего фактора (NMF); из них основным является пирролидон - карбоксильная кислота. Этот гигроскопичный и хорошо растворимый в воде комплекс NMF-кислот регулирует и поддерживает на одном уровне в течение жизни показатель кислотности кожи (рН = 5,5 - 6,5). От содержания NMF зависит состояние рогового слоя: при сухой коже относительное содержание NMF снижено, а при ихтиозе и псориазе комплекс NMF практически не обнаруживается. Кроме фосфолипидов и воды, в процессе трансмембранной диффузии участвуют гликолипиды, гликопротеины и холестерол [Мордовцев В. Н., Цветкова Г. М. Патология кожи. - М.: Медицина, 1993].

Свойства клеточной мембраны и ее проницаемость зависят от химической природы липидов и их соотношения по количественному содержанию. Например, полиненасыщенные жирные кислоты и фосфолипиды (в большей мере - фосфатидилхолин, который легко проходит через липидные пласты, корнеоциты и протоки сальных желез и увеличивает концентрацию линолевой кислоты в них с последующим уменьшением содержания сквалена и выработки кожного сала, особенно при акне и себорее) способствуют проникновению веществ через мембраны клеток; а холестерол, содержащий в молекуле 4 ригидных (жестких) углеводородных кольца и насыщенные жирные кислоты, делает клеточную мембрану более стабильной и менее проницаемой [ Морганти П. Ф. Защитный кожный барьер и косметические средства // LNE. -1998. - N 3].

Получается, что активность проникновения веществ через роговой слой и скорость биохимических процессов определяется преобладанием одного из компонентов в липидной структуре, при любом изменении в ее составе возможно развитие патологических изменений.

Добавлено через 7 минут

Липиды, нанесенные на поверхность кожи, способны достигать ядерных клеток и влиять на биосинтез эндогенных липидов. Применение средств лечебной и декоративной косметики с избытком или недостатком одного из компонентов, а также с содержанием нефизиологической смеси липидов может негативно сказаться на формировании межклеточных пластов, которые распадаются на отдельные фрагменты. Ман Мао-Кванг определил (1996) оптимальный состав липидных смесей, вызывающих быстрое восстановление липидной структуры. Соотношение липидов в составе косметического средства должно быть равным, т.е. 1:1:1:1.

В стареющем эпителии не происходит адекватного усиления липидного синтеза в ответ на повреждения, поэтому восстановительные реакции в нем идут медленнее и иногда приводят к неполной репарации с образованием фрагментарных липидных пластов. При нарушении любого из этапов репарации наблюдается формирование дефектных мембранных слоев, не способных полноценно функционировать. Например, снижение до нормального уровня потери трансэпидермальной воды - сигнал для приостановки производства и синтеза липидов и ламеллярных телец. Kernenade P. M. Water and ion transport intact and damaged skin // Stratum Corneum II, An International Meeting - Cardiff, UK, September, 1998.

Таким образом, любые средства, образующие водонепроницаемую пленку на поврежденной поверхности кожи, замедляют восстановление липидных структур, так как клетки не получают необходимого сигнала для запуска процессов синтеза. В итоге - замедляются процессы восстановления и создаются все условия для размножения бактерий.

Свойствами катализатора восстановления кожного барьера обладает эквимолярная смесь ацилцерамидов и холестерола. Обнаружены возможности замены ацилцерамидов на гликозилцерамиды, а свободных жирных кислот - на триглицериды. Однако замена свободных жирных кислот фосфолипидами и холестерола на его эфиры влечет за собой резкое снижение способности липидной смеси восстанавливать поврежденный оперативным вмешательством кожный барьер. Допустимо превышение содержания любого из компонентов, но не более чем в 2 - 3 раза по сравнению с остальными. Дальнейшее увеличение концентрации одного из составляющих приводит к замедлению скорости восстановления липидного би-слоя. Это означает, что если синтез одного из компонентов состава блокирован метаболическими ингибиторами, то нормального восстановления липидных структур не происходит. В этом случае следует использовать препараты внутреннего и наружного действия.

Смеси синтетических и природных липидов, близкие по строению к составу липидов эпидермиса, разработаны многими лабораториями мира. Один из главных компонентов таких смесей - линолеат витамина Е, который защищает липидные пласты рогового слоя от перекисного окисления. В пищевых добавках и косметических препаратах содержатся также полиненасыщенные жирные кислоты - витамины группы F.

Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты в организме не синтезируются, но они входят в состав мембранных фосфолипидов, обеспечивая подвижность клеточных мембран, что весьма существенно для клеток с высокой секреторной активностью. Дефицит линолевой и леноленовой кислот отражается на секреции ламеллярных гранул. При этом в кератиноцитах присутствует большое количество ламеллярных гранул, которые клетки не могут секретировать. Поэтому нарушается нормальное формирование липидных пластов, которые распадаются на отдельные фрагменты. Каждый фрагмент отличается от другого количеством липидного материала. Такие нарушения наблюдаются в стареющем эпителии, т.е. дефицит полиненасыщенных жирных кислот приводит к возрастным нарушениям барьерных функций эпидермиса. Высокая степень насыщенности липидов рогового слоя создает жесткость межклеточных мембран. Церамиды рогового слоя, содержащие ненасыщенные жирные кислоты, формируют более жидкие и текучие слои. Участки с преобладанием насыщенных липидов образуют твердокристаллическую фазу рогового слоя, а участки с высокой степенью ненасыщенности липидов - жидкокристаллическую. Между этими мозаичными структурными фазами существует хрупкое динамическое равновесие, отклонение от которого приводит к изменению проницаемости рогового слоя.

Линолеатсодержащие ацилцерамиды и ацилглюкозилцерамиды пронизывают многослойные липидные пласты и скрепляют их за счет жирнокислотных цепей с двойными связями. От ацилцерамидов зависит формирование плоских непрерывных мембранных структур и водонепроницаемость рогового слоя. Классическая (округлая) форма липосом сохраняется только лишь при отсутствии ацилцерамидов, но при их присутствии пузырьки липосом начинают растягиваться, уплощаться и самопроизвольно собираться в плоские и/или тубулярные структуры. Такие процессы наблюдаются при сборке межклеточных мембран. Эти молекулы стабилизируют мембранные структуры в роговом слое и ламеллярных тельцах. Если в ацилцерамидах линолевая кислота замещается олеиновой кислотой, то содержимое ламеллярных гранул превратится в аморфную массу.

В норме в ламеллярных гранулах липиды образуют слои, собранные в мембранные диски и уложенные стопкой. Формирование мембранных структур нарушается при патологии в роговом слое: вместо протяженных липидных пластов в межклеточном пространстве будут обнаруживаться лишь обрывки мембран. При этом изменяется не только межклеточная проницаемость, но и нарушается нормальное расположение кератиноцитов: роговой слой утолщается и быстро слущивается.

Снижение концентрации линолевой кислоты может быть относительным и происходить за счет эффекта разбавления. Последний наблюдается при активизации липидного синтеза в себоцитах, когда соотношение жирных кислот в кожном сале меняется в пользу чисто эндогенных, т.е. вновь синтезированных жирных кислот. Например, патогенез акне иллюстрирует следующая последовательность: гиперкератинизация приводит к закупорке протока, а повышенная проницаемость эпидермиса сальной железы создает условия для развития пропионобактерий, расщепляющих триглицериды с высвобождением жирных кислот. Эти кислоты проникают в эпидермис и встраиваются в ацилцерамиды, что приводит к дальнейшему повышению кожной проницаемости и замыканию цикла патологического процесса. Если секрецию кожного сала снизить терапевтическими и косметологическими методами, то концентрация линолеата в эпидермисе нормализуется. Stewart M. E. Sebaceous gland lipids // Semin Dermatology - 1992. - Vol. 11, N 2.

Резюме из вышеизложенного завтра - прогоняют уже от компъютера. А я только села за него. :grust:

Хлоя
30.01.2008, 23:59
Ой спасибо огромное, Witch - это же просто кладезь систематизированной информации. Вы проделываете самую трудную, кропотливую работу - по отлавливанию и фильтрованию необходимой базовой информации из различных источников.


Можно еще попросить - не завалялось ли у Вас количественного и качественного состава НУФ?
Может его возможно будет на осмос просчитать каким-то образом? Это тоже может облегчить задачу.

Kupava
01.02.2008, 13:04
Witch, спасибо большое нужная и интересная статья.

Witch
02.02.2008, 00:37
Пожалуйста! :smeil:
Хлоя держите: NMF состоит из:

Свободных аминокислот (серии, глицин, аланин, пролин) - 40%
Пироглутамат натрия - 12%
Мочевины - 7%
Аммиака, креатинина и др. органических соединений - 17%
Магния - 1,5%
Калия - 4%
Кальция - 1,5%
Натрия - 5%
Молочной и лимонной кислот, ионов хлорида и фосфата - 12%

Добавлено через 9 часов 22 минуты

Продолжаем разговор. :podmigivayu:
Что такое NMF? - натуральный увлажняющий фактор. Находится только в роговом слое и образуется в нижней части рогового слоя, где клетки расположены достаточно компактно. NMF представляет собой продукт распада белков, которые обеспечивают cцепление клеток, лежащих ниже рогового слоя. В роговом слое клетки не только теряют ядра, на и связи между ними (десмосомы) также разрушаются (благодаря чему роговые чешуйки в дальнейшем легко сшелушиваются с поверхности кожи). Молекулы NMF располагаются в непосредственной близости от кератиноцитов и участвуют в связывании воды в роговом слое. Компоненты NMF низкомолекулярные и при нанесении на кожу способны удерживать влагу. Увлажнение при этом наступает на так быстро, как просто при увлажнении водой, но зато держится дольше.

Учитывая данные, которые я приводила выше, компоненты, входящие в состав NMF должны присутствовать в кремах для обезвоженной, проблемной кожи, с различными дерматологическими проблемами (атопия, псориаз и т. д.), а также в антивозрастных кремах в обязательном порядке, по крайней мере один раз в день.

Помня о том, что роговой слой постоянно обновляется "переборщить" с NMF практически невозможно.

P.S. В отопительный сезон, как сейчас, обезвоженность диагностируется практически в 100% случаях, как у подростков с акне (по вполне понятным причинам - агрессивные очищающие средства, подсушивающие), так и в более старшем возрасте. Помимо общих рекомендаций - об использовании пароувлажнителей дома и т.д., пить больше воды, использовать крема, восстанавливающие липидный барьер кожи (см. эту тему Корнеотерапия), в состав кремов включаем в том числе NMF.

Добавлено через 1 час 5 минут

В дополнение к NMF состав сухой части рогового слоя:
кератин - 65%
растворимые белки - 10%
аминокислоты - 10%
липиды 10%
различные компоненты мембран клеток - 5%

gorlinka
02.02.2008, 20:26
Witch, в свете корнеотерапии и натуральной косметики очень интересно применение СО2 экстрактов, о которых пишут очень многообещающие вещи. Нет ли у вас подобной качественной информации о них? И еще было бы очень интересно почитать ваше мнение.

Bella
02.02.2008, 23:49
Witch правда, очень интересно и познавательно. Изучаю уже несколько дней, чтобы все уложилось.
Поскольку, момент сухости кожи меня не волнует, она у меня не сухая. Не знаю, почему, может, потому что жидкости много пью и пила всегда.
Но вот инфа про участие линолевой кислоты в организации правильной организации и скрепления слоев в роговом слое.
Если ее не хватает или активизируют свое действие сальные железы, а всякие там бактерии будут разлагать кожное сало, при этом будут выделяться всякие разные кислоты, которые будут разбавлять линолевую кислоту, то я так понимаю, кератинизация происходить уже будет неправильно. Не будут вытягиваться в мембраны и правильно скрепляться чешуйки. Это все будет закупоривать те самые канальцы и вот тебе - акне.
А что делать? Пишут, снижать секрецию кожного сала. А если повышать каким-то образом в кремах содержание линолевой кислоты? Нет? Не пойдет? Она туда не проникнет, куда надо в каких надо количествах?
Да, и еще. Все же пилинги могут способствовать более правильному формированию структуры рогового слоя? С меньшим количеством канальчиков этих? Как думаете?
Я заметила, что после пилинга именно на моей коже ситуация, кажется, с этой точки зрения значительно улучшилась.
Делаю я это, правда, не часто.

Witch
03.02.2008, 00:14
Bella Есть сухая кожа, а есть обезвоженная. 1-ая - это тип кожи (а их всего 4 - жирная, смешанная, сухая, нормальная) с гипофункцией сальных желез, 2-ая - это Состояние кожи, а не тип. Обезвоженность - это недостаток влаги, и он бывает при любом типе кожи. Возникает при нарушении липидного барьера (влага легче испаряется), недостатке NMF... В свою очередь липидный барьер разрушается под воздействием кондиционированного воздуха, центрального отопления, неправильного ухода и.... много еще чего. Сейчас на приеме ВСЕ с обезвоженной кожей. При жирной коже, у кого особенно жидкая себорея, за счет вырабатываемой смазки симптомы обезвоженности кожи могут быть не столь выраженны.
Для кожи с акне хороши в качестве наружных средств препараты, содержащие НЖК, а что еще более важно - с фосфатидилхолином т.е. ЛЕЦИТИНОМ.
Пилинги способствуют устранению гиперкератоза, который придает коже сероватый оттенок и действительно способствуют ускорению синтеза межклеточных липидов, восстановлению их нормальной структуры, соответственно увлажнению кожи, выравнивают поверхность кожи, улучшают цвет лица.

Bella
03.02.2008, 00:45
Да-да, Witch, извините, некорректно написала. Я не думаю, что она у меня особенно жирная, при хорошем очищении особых беспокойств не было. Кстати, долгое время я вообще обходилась без кремов, вот как-то она сама себя обслуживала. И применение кремов, кстати, зачастую приводило к появлению всяких бяк. Масла жирные - это вообще неприемлемо . Но вот теперь, кажется, немного ясность наступает, почему возможна такая реакция.
Попробую с лецитином кремчики поделать, правда, у нас в аптеках только в виде капсул, надо почитать про то, как девочки делают.
Я делала с ланолином, спермацетом, ну и разные-всякие твердые масла для дополнительного эмульгирования, ведь в них воски, и, собственно, сам воск. Так что никаких особенно изысков.
Собственно, сейчас именно у меня и проблем таких нет, это для дочки. И если с лицом мы как-то еще более-менее справляемся, спина - это достаточно стало сложно, приходится даже достаточно сильные гели использовать.
Ну а про обезвоживание могу еще посоветовать завести аквариум. У нас дома небольшой есть аквариум. Я его не накрываю сверху крышкой и вода достаточно быстро испаряется, особенно зимой приходится покрывать регулярно или доливать воды. Так что влажность регулируется автоматически. Можно золотых рыбок завести - они достаточно неприхотливы, можно вообще без рыбок, только растения. И красиво, и полезно.
А на работе у нас паровое автономное отопление, так развели целую оранжерею. С пальмамаи, папортниками и т.д. Не понимаю, как они там выживают, но вот не чувствуется особой сухости, хотя само паровое отопление суше, чем водяное. Возможно, постоянна поливка растений тоже увлажняет сам воздух, но растут и выживают они у нас отменно.

Мармаруни
03.02.2008, 11:43
Девы, можно вклиниться в вашу умную беседу с глупым вопросом?:podmigivayu:
Если я правильно поняла, эмульгаторы помимо положительной роли (образование эмульсии, чтобы крем глубже в кожу проникал, да?) играет и отрицательную, разрушая естественный липидный барьер. Это всех эмульгаторов касается? Вот я очень хочу начать сама крема делать, с использованием жожоба гидрата, например. Получается, это я своими руками себе липидный слой разрушу?:shock2: Может, тогда просто маслами мазаться?

Witch
03.02.2008, 12:02
Белл, лецитин в качестве эмульгатора используйте. Будет способствовать и восстановлению липидного барьера и нормализовывает жирную, проблемную кожу по-тихоньку.


Масла жирные - это вообще неприемлемо .
Я делала с ланолином, спермацетом, ну и разные-всякие твердые масла для дополнительного эмульгирования, ведь в них воски, и, собственно, сам воск. Так что никаких особенно изысков.


Но ланолин - может быть комедогенен и еще как! Если это натуральный то еще ничего. Если это его производные, то тока держись. и почему именно твердые масла, воск, спермацет, такие "тяжелые" компоненты? Я бы тогда лучше делала из легких масел с лецитином и водной фазой. Больше водной и меньше масел. Там 30 к 70. Коже понравится. :yes:
С кремами для смешанной, жирной кожи да, нужно быть очень осторожной, чтобы бяки не вылезали. :podmigivayu:

Bella
03.02.2008, 12:14
Да пока вроде все больше как раз глупых вопросов. Куда денешься, мы ж тут не врачи все, специфике и терминологии не обученные. Приходится продираться через тернии. Так что большое спасибо за терпение и разъяснения. Все же так гораздо интереснее и продуктивнее заниматься кремоварением, если фишку срубишь, как и почему правильнее это делать.
Мармаруни, наверное без эмульгаторов никуда не денешься, просто их надо правильно использовать. Да и с маслами не все так просто. Посмотрите, что пишут. Ведь их нужно правильно "донести", а также должен быть определенный качественный и количественный состав аминокислот, необходимых для "правильного" порядка строения кожи.
Недостаток одного компонента восполняется, естественно другими, которые меняют этот порядок и клетки уже не "укладываются" в правильные ряды, в правильную форму, не скрепляются между собой так как надо слои.
Простите, меня, пожалуйста, профессионалы за такую свободную трактовку учения.
Но я просто хотела акцентировать на этом тоже внимание.
Правильно ли я поняла?
Witch уже упоминала в теме про осмолярность о формировании клеток, об их правильном пространственном расположении. Это, видимо, из этой области?
Как вы думаете, толстая кожа - это большое количество слоев или те самые клетки, которые вместо плоских кератиновых чешуек имеют форму шариков из-за недостатка линолевой и, наверное, линоленовой кислот?

Пока отвечала, еще ответ появился. Witch, так я в небольшом количестве добавляю твердые - ши, какао и воска самую капелюшечку именно для того, чтобы удержать больше воды и меньше использовать эмульгаторов, которых назвала. Уже приобрела лецитин, буду с ним варить.

Witch
03.02.2008, 12:15
Мармаруни Ну в общем-то вы правы. ПАВ-ы (эмульгаторы) способны встраиваться в липидные пласты, располагаясь таким образом, что гидрофобный конец обращен к жирным хвостам липидов, гидрофильный - к воде. Так в бислое появляются поры, стенки которых образованы гидрофильными участками ПАВ. Через эти отверстия начинают поступать водорастворимые соединения. Опасность представляют в том случае если достигают живых слоев эпидермиса (могут встраиваться в клеточные оболочки). Выход один - выбирать натуральные эмульгаторы. Желательно, имеющие "сродство" с липидами кожи.:yes:

Мармаруни
03.02.2008, 12:26
Девушки спасибо большое! Боюсь, в этой важной и нужной, и интересной теме неспециалист вроде меня легко заплутает без некоторых упрощенных выводов...
Witch а не подскажете, что это за эмульгаторы? Жожоба мой вожделенный к ним относится? Лецитин куплю обязательно, но они ведь лучше действуют в смеси...

Witch
03.02.2008, 16:11
Как вы думаете, толстая кожа - это большое количество слоев или те самые клетки, которые вместо плоских кератиновых чешуек имеют форму шариков из-за недостатка линолевой и, наверное, линоленовой кислот?
Bella Обычно термином Толстая кожа обозначают жирную кожу, с выраженной ПЖК (подкожно-жировой клетчаткой), а также с Гиперкератозом (увеличение рогового слоя) и утолщением за счет этого кожи.


так я в небольшом количестве добавляю твердые - ши, какао и воска самую капелюшечку именно для того, чтобы удержать больше воды и меньше использовать эмульгаторов, которых назвала.

Масла с насыщенными и мононенасыщенными жирными кислотами тоже способствуют восстановлению липидного барьера за счет эффекта окклюзии и дополнительной гидратации эпидермиса. Но эти же масла могут быть комедогенны. И воду они мало удерживают в креме (или вы имеете в виду в коже)...

Добавлено через 13 минут

Мармаруни Самые агрессивные эмульгаторы, которые содержатся в моющих средствах - детергенты. Их назначение - смывать жир, грязь с кожи. Встраиваясь в жировые компоненты, дробят их на мельчайшие капли, которые легко затем смываются водой. Детергенты - одни из самых дешевых эмульгаторов. Их добавляют почти во все промышленные крема для усиления действия других эмульгаторов. Они могут быть токсичны для клеток, т.к. разрушают клеточную липидную мембрану. Они могут быть причиной аллергических реакций, раздражения кожи. Наиболее токсичны катионные и анионные ПАВ, более мягкими считаются неионогенные ПАВ.
С другой стороны благодаря эмульгаторам активные компоненты крема легче проникают в кожу...
Безусловно, лучше стараться использовать растительные эмульгаторы. Они более мягкие. Хорошо, если есть возможность посмотреть результаты исследования оценки раздражающего потенциала эмульгатора и его влияние на роговой слой кожи.
Жожоба и другие растительные эмульгаторы, конечно, наилучший вариант для использования в креме для себя любимой. И, конечно, идеально их использовать в сочетании с лецитином. Это - идеальный эмульгатор. :smeil:

Bella
03.02.2008, 17:02
И воду они мало удерживают в креме (или вы имеете в виду в коже)...

Нет. Я имела ввиду не кожу, а процентное содержание воды в креме.
Про кожу я еще тогда не думала, а только про технологию изготовления.

Esna
03.02.2008, 18:57
Та-а-к, по мере появления информации многое для меня проясняется:yes:. Конечно, в голове роятся вопросы, но не буду их пока задавать, т.к., насколько я поняла, в теме будут еще выкладки материалов.
Witch, единственно хотелось бы уточнить пару моментов.

Липиды, нанесенные на поверхность кожи, способны достигать ядерных клеток и влиять на биосинтез эндогенных липидов. Применение средств лечебной и декоративной косметики с избытком или недостатком одного из компонентов, а также с содержанием нефизиологической смеси липидов может негативно сказаться на формировании межклеточных пластов, которые распадаются на отдельные фрагменты. Ман Мао-Кванг определил (1996) оптимальный состав липидных смесей, вызывающих быстрое восстановление липидной структуры. Соотношение липидов в составе косметического средства должно быть равным, т.е. 1:1:1:1.Насколько я поняла, если вести речь о масляной смеси, то именно неправильное соотношение липидов является причиной того, что она может вызвать сухость, шелушение и т.п. А в принципе реально ли, используя масла, обеспечить наличие всех четырех липидов и добиться их правильного соотношения?
И еще: в плане поддержания липидного барьера много говорилось о линолевой кислоте. А есть какие-нибудь данные, сколько ее количественно должно быть для нормального функционирования кожи?
Наверное, глупый вопрос, просто я обратила внимание (опять же, применительно к маслам), что именно использование масел с ее большим содержанием (например, виноград) вызывает у меня гиперкератинизацию, сухость, "задубение" кожи. А вот олеиновая кислота, наоборот, очень хорошо смягчает.

Bella
03.02.2008, 20:05
Ну в принципе все логично получается. Я тоже так понимаю.:yes: Ведь как раз линолевая кислота и должна, судя по информации стимулировать образование этого самого слоя. Тут как всегда и везде все должно иметь свои разумные пределы. Вот как этого добиться?
Я тоже теперь думаю, как бы высчитать это соотношение правильное. Ну вообще-то содержание кислот есть в описании масел. Вряд ли можно рассчитывать на точное соответствие, но, думаю, что не должна амплитуда разброса значений быть особенно велика.

Добавлено через 49 минут

Ну и еще тот самый идивидуальный подход. Все же нельзя не учитывать работу сальных желез. Пишут ведь, что источником олеиновой кислоты как раз может выступать они, в то время как линолевая кислота не синтезируется из кожного сала.

И еще вот, думаю, все же полезно будет эту штуку разместить, раз уж о ней говорим:
http://i039.radikal.ru/0802/43/893644149c15t.jpg (http://radikal.ru/F/i039.radikal.ru/0802/43/893644149c15.jpg.html)
и это:
http://i019.radikal.ru/0802/d9/dd3d313b443dt.jpg (http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0802/d9/dd3d313b443d.gif.html)
Это тот самый Фосфатидилхолин с его хвостами, которые он поворачивает к воде и маслам.
В темах про эмульгаторы об этом уже писали.

Хлоя
03.02.2008, 21:06
К вопросу индивидуального подхода:

Состав себума взрослых людей
Триглицериды 42%
СЖК (свободные ЖК) 15%
Эфиры восков 25%
Сквален 15% Э
Эфиры холестерина 2%
Холестерин 1%


Я, например, опытным путем выяснила, что обладаю сухой и чувствительной кожей именно из за какой-то «лажи» с синтезом собственного сквалена.

Мало сквалена – одного из тушителей синглетного кислорода – тогда кислород уже пойдет окислять глубжележащие липиды, соответственно дезорганизуя пласты. Что дальше – всем уже ясно..

То есть, все с кожей у меня сравнительно неплохо - не шелушусь и не скукоживаюсь - если в пище достаточно оливкового (рисового) масел или просто авокадо. Лен, бораго – эти масла на сухость кожи у меня лично не влияют.
Такая же ситуация и с кремом – без риса или авокадо не обхожусь. Еще арган и асаи так же идеально подходят. Вот не знаю, то ли в них сквален тоже есть, то ли много стеролов просто.

Esna
03.02.2008, 21:44
Все же нельзя не учитывать работу сальных желез. Пишут ведь, что источником олеиновой кислоты как раз может выступать они, в то время как линолевая кислота не синтезируется из кожного сала.

Bella, вот я и удивляюсь: получается, кормлю я кожу этой незаменимой линолевой кислотой, а она не довольна. А даю ей олеиновую, которой и так должно быть много (кожа у меня не сухая, а в юности вообще была весьма жирная) - и кожа рада-радехонька:repa:.
Хлоя, т.е. недостаток сквалена - один из факторов сухости кожи?
А существуют какие-то, скажем так, клинические проявления недостатка (избытка) остальных компонентов себума, т.е. чтобы по симптомам определить, какие компоненты надо восполнить с помощью масел или кремов?

Bella
03.02.2008, 22:46
Esna, гуру заглянут, объяснят, думаю, доступнее. Но мне это как раз и представляется логичным. Линолевая кислота хороша для ороговевших чешуек, для их формирования. Вот они и начинают интенсивно образовываться больше, чем надо. Стало быть, если ее много будет, чем надо, то тоже ничего хорошего. Когда Вы ее наносите с избытком, то она и занимает нишу, не пуская, видимо, олеиновую. Возможно, тогда сальные железы начинают иначе работать. Может, создается такой мощный барьер, что ничего не проникает через верхний слой, даже бактерии. А ведь синтез не просто так происходит, а при помощи них. Фантазирую, вообщем.:smeil: Надо останавливаться, а то еще какие умозаключения сделаю а народ поверит и будет на них ориентироваться, потому предупреждаю сразу.
Только тут тоже момент интересный. Замечали ведь, что при пересушивании кожи спиртосодержащими веществами, кожа тоже дубится, а сало выделяется интенсивно, даже с еще большей интенсивностью. Мне кажется, что при пересушивании маслами такого быть не должно. Это я так, чисто гипотетически, на себе проверять не хочется. Но, может, кто замечал, как ведет себя кожа при этом моменте.
А роль сквалена, наверное, удерживать воду. За счет создания пленки, возможно, как и у всех масел? Ну еще пишут, что он тоже учавствует в "цементировании" рогового слоя, что не дает воде испаряться.

Esna
03.02.2008, 23:12
Bella, да, насчет пересушивания маслами Вы правы - все получается иначе (во всяком случае, у меня:smeil:), чем при пересушивании спиртом.
В случае масел выделение кожного жира уменьшается. Помню, некоторые новички, только что перешедшие на масла, это тоже отмечали.

Bella
03.02.2008, 23:15
Esna спасибо, что поделились. Тогда надо эксперементировать. Вот отпуск будет, обмажусь соответственными маслами.

Хлоя
04.02.2008, 21:18
Белла, Esna, мы очень мало знаем именно про мононенасыщенные ЖК.
О полиненасыщенных ЖК с тремя двойными связями и их влиянии на процессы синтеза некоторых про- и противовоспалительных агентов – говорят много, о их поведении в печени – тоже вроде немало пишут, а вот про мононенасыщенные кислоты как-то мало литературы в этом ключе.

Что я в свое время вычитала: кроме классической регуляции процессов синтеза и окисления жирных кислот ПНЖКми, существуют и другие, независимые от ПНЖК механизмы, в которых могут быть задействованы именно мононенасыщенные ЖК.

Орган, с которого и начиналось изучение этих механизмов – естественно печень.
Но, со временем выяснилось, что и в легких, почках, сердце, КОЖЕ, костях обнаружены подобные возможности регуляции.

То есть – можно рассмотреть вот такой процесс, происходящий в коже при перекармливании ее мононенасыщенными кислотами:
1. Поступление «избытка кислоты» в кожу
2. Проникновение ее в клетку
3. Связывание ее со специфическими молекулами, трансформация и перенос в удобной форме к ядру клетки
4. Считывание информации - запуск сложных процессов, один из которых - ингибирование фермента (синтазы)
5. Конечный результат - угнетения синтеза жира.

"Диетарные жирные кислоты ингибируют экспрессию синтазы жирных кислот и белка S14 в печени посредством подавления синтеза мРНК, кодирующих эти белки [ Clarke, ea, 1990 ].
…..обнаружены во многих тканях: в костях , сердце , коже , легких и почках [ Schmidt, ea 1992 , Schoonjans, ea, 1996 ]. "

"Концентрация синтазы ЖК лимитирует способность тканей синтезировать ЖК de novo..... Причем в одних тканях ( печень , жировая ткань ) уровень мРНК синтазы ЖК чувствителен к гормональным и пищевым изменениям, а в других - такая чувствительность отсутствует."


То есть, мы получаем избыток жирных кислот и угнетение фермента, который и запускает процессы синтеза жира.
Соответственно – имеем промасленную, задубленную этими неиспользованными ненасыщенными ЖК кожу – раз. И отсутствие полноценного себума с нормальными, синтезированными триглицеридами - два.

Запуск такого механизма наверное возможен только при достаточно длительной «кормежке» кожи неправильной, серьезно перекошенной в сторону ПНЖК и МЖК масляной смесью.

Esna
04.02.2008, 22:15
Хлоя, понятно. Исходя из этого становится ясно, почему жирная кожа (в большинстве своем) любит, к примеру, масло лесного ореха - оно в конечном итоге уменьшает секрецию жира. Вероятно, ленолевая кислота наоборот подстегивает фермент, стимулирующий выработку кожного жира и, таким образом, уменьшает сухость кожи?
Т.е. с помощью правильно подобранного сочетания жирных кислот можно регулировать состояние своей кожи в зависимости от потребностей. Вот только надо вывести формулу...

Хлоя
04.02.2008, 23:24
Да, можно будет попытаться наверное, но не готовые формулы, а просто направления...

Формулы для каждого будут в итоге свои.

Вот что еще из прочитанного вспомнилось.
Церамиды – в основной своей массе – это стимуляторы апоптоза- программируемой клеточной смерти кератиноцитов. То есть, все ОК с церамидами – будет своевременный процесс «самоликвидации» кератиноцита и в конечном итоге – обновления эпидермиса.
А соединения глицерина, которые освобождаются из клеточных мембран этого же кератиноцита, наоборот, блокируют этот механизм.

Вот такая саморегуляция мудрая.
Просто поразительно, как идеально все задумывалось...

Witch
04.02.2008, 23:45
Esna на самом деле линолевая кислота учавствует в синтезе цермидов 1 типа, которые прошивают соседние слои, связывая их в единую структуру. При ее недостатке cтрадает синтез соответствующих липидов и прослойка рогового слоя теряет целостность и распадается. Из-за чего появляется обезвоженность, а также шелушение, чувствительность, раздражение... Видимо при ее избытке или несбалансированном применении происходит повышенное "скрепление" липидных пластов и "задубление" кожи...
Да, а олеиновая килота наоборот обеспечивает пластичность, "текучесть" липидных пластов эпидермиса, способствует проникновению активных компонентов.
Важно, чтобы между НЖК не было дисбаланса. Поэтому и рекомендуют, определив опытным путем, использовать масла не в моновиде, а в виде смеси.

Witch
08.02.2008, 22:33
Размещаю здесь статью про эмульгаторы, в т. ч. фосфатидилхолин. Так здесь была тема затронута изначально.
Косметические средства структурно соответствующие коже
Владимир Вацата
Введение

За десять лет до открытия двойной спирали Шрёдингер дал определение жизни, сохранившее свое значение до сих пор: “От беспорядка к порядку” и “От порядка к порядку”.1 В то время как формулировка “От порядка к порядку” согласуется с переносом генетической информации от родителей к потомству, формулировка “От беспорядка к порядку” указывает на способность жизни организовывать беспорядочную смесь органических и неорганических молекул в биополимеры, клетки и организмы.

В нашей статье шрёдингеровское определение жизни соотносится с вопросом об адекватном прямом воздействии на кожу. Большую роль в защите организма у человека играет эпидермальный барьер, который состоит из роговых чешуек, скрепленных между собой липидной прослойкой (их также называют липидами кожного барьера). Липиды кожного барьера организованы в протяженные стопочные бислои. Образование липидного барьера согласуется с шрёдингеровским определением: беспорядочная смесь молекул превращается в структурированный барьер.

Когда эмульгаторы, используемые в обычных местных препаратах, диспергируют липиды эпидермального барьера, их непрерывная стопочная бислойная структура частично повреждается или полностью разрушается, и порядок возвращается к беспорядку. Этот нежелательный побочный эффект определяется химической структурой эмульгаторов; степень повреждения кожи зависит от строения и количества использованного эмульгатора. Из-за этих отрицательных свойств эмульгаторов и оттого, что невозможно контролировать количество препарата, которое потребитель наносит на кожу, стоило бы пересмотреть отношение к использованию эмульгаторов в местных препаратах.

Альтернативой нынешним эмульгаторам могут служить биомолекулы, которые способны образовывать стопки бислоев в воде, а также проявлять другие свойства, характерные для барьерных липидов. Такие биомолекулы в препаратах местного действия формируют структуры, аналогичные липидным пластам эпидермиса, и потому маловероятно, чтобы они плохо сказывались на структуре и функции эпидермального барьера.
Липидный барьер эпидермиса

Далекие предки человека жили в воде, где кожа у них отделяла друг от друга две водные фазы — внутреннюю среду организма и внешнюю среду обитания. Сегодня, когда человек живет на сухой земле, кожа должна справляться с трудной задачей разделения двух качественно различных фаз — водной фазы организма и газообразной фазы окружающей среды. Не будь у нас прочной, непроницаемой кожи, наши тела быстро бы обезвожились. С проблемой эффективного разделения двух сред справляется микроскопически тонкая и специфически организованная стопка липидных бислоев рогового слоя.

Липидный барьер (иногда его называют барьером проницаемости) состоит из стопки бислоев кристаллической и гидрофобной структуры, которые проходят через роговой слой. Состав и структура этого барьера специфична для рогового слоя, иными словами, во всем организме только здесь существует барьер проницаемости этого типа. Создав этот барьер специфической структуры и состава, эволюция решила проблему эффективного разделения двух качественно различных фаз.2

Образование липидного барьера начинается в базальных клетках эпидермиса и протекает в процессе их продвижения от нижних слоев эпидермиса к верхнему роговому слою. Мембраны кератиноцитов, как и любые клеточные мембраны, не подходят для формирования протяженных липидных пластов. Дело в том, что мембраны клеток призваны выполнять соверешенно другую функцию — они отделяют водную внутриклеточную среду от водной внеклеточной среды. Поэтому для клеточных мембран характерны флюидность, гидрофильность и тенденция к образованию замкнутых сферических структур. Вот почему клеточные мембраны не могут быть использованы для построения эпидермального барьера, задача которого состоит в том, чтобы разделить водную и газообразную фазы. Следовательно, синтез барьера проницаемости требует химической трансформации нативных липидов и превращения сферических, жидких и гидрофильных клеточных мембран в непрерывные кристаллические и гидрофобные слои. При этом беспорядок многочисленных жидких клеточных мембран превращается в порядок кристаллического барьера проницаемости.3
Липидный барьер и эмульгаторы

Задача эмульгаторов в местных препаратах состоит в том, чтобы диспергировать липиды в воде через образование мицеллярных структур. Однако эпидермальный барьер рогового слоя также состоит из липидов. Поэтому эмульгаторы, обладающие липид-растворяющими и мицеллообразующими свойствами, могут повредить или даже разрушить этот барьер. Эти свойства эмульгаторов определяются их структурой и в большой степени зависят от молярного соотношения липид/эмульгатор.

К сожалению, как правило покупатели не располагают достаточной информацией относительно применения местных препаратов, поэтому производители не в состоянии контролировать количество препарата, которое покупатель наносит на кожу. Чтобы свести к минимуму или предотвратить повреждение кожного барьера, концентрация эмульгаторов в местных препаратах должна быть как можно ниже. При разработке нового препарата следует всегда представлять себе, как эмульгаторы разных химических групп будет воздействовать на кожный барьер проницаемости. В настоящее время вопрос о том, какой эмульгатор использовать, определяется составом местного препарата. В косметической промышленности в разработке нового препарата решающую роль играет маркетинг. Очень часто эмульгаторы выбирают в соответствии с маркетинговыми тенденциями, а не с учетом их взаимодействия с эпидермальным барьером.
Химическая структура эмульгаторов и барьер проницаемости

Связь между химической структурой эмульгаторов и повреждениями, которые они вызывают, обсуждается в нескольких работах de la Maza с соавт.4 Нет ничего удивительного в их выводе о том, что меньше всего вреда липидному барьеру приносят эмульгаторы, чья структура сходна со структурой самого липидного барьера. К эпидермальным липидам, организованным в бислойные структуры, добавляли эмульгатор до тех пор, пока половина липидных пластов не оказывалась разрушенной. В таблице 1 показано, что всего лишь 1,3 части октилфенола (этоксилированного 10 единицами этиленоксида), смешанного с одной частью липида, вызывает 50%-е разрушение липидных бислоев, в то время как с додецилбетаином тот же уровень разрушения достигается с 8 частями эмульгатора на одну часть липида. Объяснить эти количественно различные эффекты несложно: додецилбетаин в отличие от октилфенола имеет ту же самую гидрофильную головку, что и фосфатидилхолин, наиболее важный компонент бислоев. Из-за этого структурного сходства додецилбетаин может встраиваться в мембрану, а не разрушать ее.
Эмульгаторы и раздражение кожи
Раздражение, вызванное химическими или физическими агентами, считается первой стадией в процессе повреждения эпидермального барьера.5 В результате повреждения увеличивается синтез цитокинов и липидов, а также повышается уровень трансэпидермальной потери воды.6,7

К числу основных симптомов повреждения кожного барьера относятся шелушение кожи и эритема. Эти эффекты были использованы Kutz с соавт.8 для количественного анализа воздействий на кожу различных эмульгаторов и их сравнения с эффектами, обусловленными гидрогенизированным фосфатидилхолином. Результаты этого эксперимента, представленные на рис. 3, могут быть интерпретированы следующим образом:
наибольший потенциал раздражения присущ тем эмульгаторам, которые структурно отличны от липидов барьера проницаемости;
меньшим потенциалом раздражения обладают сахарсодержащие вещества, структурно родственные биологическим мембранам;
гидрогенизированный фосфатидилхолин (вещество, наиболее близкородственное липидам барьера проницаемости) вообще не обладает потенциалом раздражения.
Липидный барьер рогового слоя и фосфатидилхолин

Pechtold с соавт.9 изучали динамику мембран, состоящих из липидов рогового слоя или из гидрогенизированного фосфатидилхолина. Фосфатидилхолин был выбран из-за того, что в воде он формирует бислойные пласты, аналогичные тем, которые образуют липиды рогового слоя. Однако, несмотря на структурную близость, свойства этих липидных бислоев различаются в двух отношениях: фосфатидиловые бислои менее жесткие и легче гидратируются по сравнению с бислоями, построенными из липидов рогового слоя. Это обстоятельство дает преимущество при промышленном использовании, поскольку фосфатидилхолин легче, чем липиды рогового слоя, вводится в рецептуры и лучше комбинируется с другими компонентами. К тому же фосфатидилхолин коммерчески доступен.

Blume с соавт.10 изучали взаимодействие между модельными бислоями липидов рогового cлоя и фосфатидилхолином с насыщенными (т. е. гидрогенизированным фосфатидилхолином) или ненасыщенными жирными кислотами. Из полученных результатов вытекает, что:
липиды рогового слоя смешиваются с бислоями, построенными из гидрогенизированного фосфатидилхолина, намного медленнее, чем с бислоиями из фосфатидилхолина с ненасыщенными жирными кислотами;
гидрогенизированный фосфатидилхолин не разрушает структуру липидного барьера рогового слоя, тогда как фосфатидилхолин с ненасыщенными жирными кислотами вызывает его флюидизацию и разрушение. Последнее обстоятельство объясняет упомянутые выше данные Kutz с соавт.8 о том, что гидрогенизированный фосфатидилхолин вообще не раздражает кожу.
Вещества, совместимые со структурой липидного барьера рогового слоя

Все эти данные наводят на мысль о том, что идеальным местным препаратом является такой, в котором все компоненты (вода, липиды, активные начала) стабилизированы липидами, подобными липидам эпидермального барьера. Липидный барьер рогового слоя образован из трех основных классов липидов: церамиды, стерины (холестерин) и свободные жирные кислоты. Среди этих трех классов только церамиды способны сами по себе образовывать бислойные структуры. Однако из-за низкой растворимости в воде, сложной структуры, высокой стоимости производства использование этих молекул в местных препаратах ограничено.

Современные исследования мембран, в том числе в липосомальной форме, показывают, что перспективной альтернативой церамидам являются биомолекулы с теми же свойствами, что и у липидов эпидермального барьера, то есть способные к самопроизвольному образованию бислойных структур кристаллической и гидрофобной структуры.9 Такой образующей бислои молекулой является фосфатидилхолин (лецитин), содержащий насыщенные жирные кислоты, в сочетании с такими биомолекулами, как холестерин, фитостерины и сквален, которые тоже составляют часть биологических мембран, но сами по себе не способны образовывать бислои.

Идеальный местный препарат:
не должен затрагивать структуру и функцию липидного барьера;
не должен нарушать гомеостаз липидного барьера;
благодаря собственной способности образовывать бислои должен восстанавливать эпидермальный барьер, встраиваясь в него и заполняя поврежденные участки.

Шрёдингер определил уникальные свойства жизни как процессы перехода от порядка к порядку и от беспорядка к порядку. Постепенный переход от беспорядка в более глубоких слоях кожи к порядку в роговом слое происходит в ходе синтеза и формирования липидного барьера рогового слоя.

Мембраносовместимые свойства местного препарата, содержащего липиды, активные вещества и воду в кристаллических бислойных структурах, формально отвечают основному критерию первого шрёдингеровского определения жизни как перехода от порядка к порядку. Они не нарушают структуру липидного барьера и, следовательно, безопасны для здоровой кожи. Более ранние результаты, полученные на местных препаратах, разработанных в соответствии с предложенными новыми принципами, подтверждают, что состав и структура этих продуктов действительно поддерживают порядок барьера проницаемости. Необходимы дальнейшие эксперименты, чтобы подтвердить эти данные, также выяснить, как новые препараты действуют на кожу с поврежденным барьером проницаемости.
Список литературы
Schrodinger E. “What is Life?” Cambridge University Press, Cambridge, 1944.
Landmann L. “The Epidermal Permeability Barrier”. Anat Embryol, 1988; 178:1-13.
Elias PM. “Stratum corneum architecture, metabolic activity and interactivity with subjacent cell layers”. Exp Dermatol,1996; 5:191-201.
de la Maza A, Coderch L, Lopez O, Baucells J, Parra JL. “Permeability changes caused by surfactants in liposomes that model the stratum corneum lipid composition”. JAOCS, 1997; 74 (1):1-8.
Tsai JC, Feingold KR, Crumrine D, Wood LC, Grunfeld C, Elias PM. “Permeability barrier disruption alters the localization and expression of TNF alpha-protein in the epidermis”. Arch Dermatol Res, 1994; 286:242-248.
Fartasch M. “Ultrastructure of the epidermal barrier after irritation”. Microsc Res Tech, 1997; 37:193-199.
Wood LC, Jackson SM, Elias PM, Grunfeld C, Feingold KR. “Cutaneous barrier perturbation stimulates cytokine production in the epidermis of mice”. J Clin Invest, 1992; 90:482-487.
Kutz G, Biehl P, Waldmann-Laue M, Jackwerth B. “Zur Auswahl von O/W-Emulgatoren fur den Einsatz in Hautpflegeprodukten bei sensibler Haut”. SOFW-Journal, 1997; 123: 145-149.
Pechtold LA, Abraham W, Potts RO. “Characterization of the stratum corneum lipid matrix using fluorescence spectroscopy”. J Investig Dermatol Symp Proc, 1998; 3:105-109.
Blume A, Jansen M, Ghyczy M, Gareiss J. “Interaction of phospholipid liposomes with lipid model mixtures for stratum corneum lipids”. Int J Pharmac ,1993; 99:219-228.

Witch
14.02.2008, 22:46
Краткое содержание предыдущих статей с переводом и дополнениями. Надеюсь, так будет понятнее. :roll: или наоборот. :podmigivayu: Попытаюсь написать обо всех полезных ингредиентах для рогового слоя кожи, в том числе для практического применения...
Состав межклеточных липиднов рогового слоя: церамиды: 25%, свободные жирные кислоты: 26%, холестерин: 19%, фосфолипиды: 7%, сульфат холестерина: 2%.
Эпидермальные липиды формируют в роговом слое упорядоченные структуры. Если представить гидрофильную часть в виде шарика, а гидрофобную часть молекулы в виде хвоста, то в присутствии воды полярные липиды выставляют голову наружу, а хвосты "прячут".
Если воды много, то липиды образуют в воде шарики, а если мало, то двухслойные и многослойные пласты, гидрофильные снаружи и гидрофобные внутри. Было обнаружено также, что есть участки с определенной упаковкой молекул - гексагональной или орторомбической - такие участки называют "кристаллической фазой". А неструктурированные участки - "жидкокристаллической фазой". Церамиды с короткими насыщенными цепями ЖК образуют жесткие водонепроницаемые участки липидного барьера. Церамиды с более длинными ненасыщенными цепями - более гибкие и текучие, где возможна ограниченная диффузия водорастворимых веществ.
Церамиды рогового слоя содержат жирные кислоты разной длины и степени насыщенности. Больше всего церамидов с насыщенными хвостами, так как липиды в верхнем слое эпидермиса постоянно подвергаются воздействию внешних факторов, которые могут вызвать окислительное повреждение молекул. Наиболее важную роль играют церамиды, содержащие линолевую кислоту (ЛК) - О-ацилцерамиды.
ЛК - незаменимая ЖК. К НЖК относится также линоленовая, и условно арахидоновая. Часто эти 3 ЖК объединяют под общим названием вит.F. О-ацилцерамиды (содержащие ЛК) сшивают соседние липидные пласты между собой, кроме того, обнаружено, что они участвуют в сцеплении корнеоцитов. Кроме того, считается, что именно О-ацилцерамиды способствуют плоской упаковке липидов. В их отсутствии образуются пузырьки из липидов, так как именно длинные хвосты ацилцерамидов скрепляют стопки между собой.
С помощью электронной микроскопии доказано, что при дефиците линолевой кислоты в роговом слое встречаются участки полностью лишенные липидов, в то время, как в других участках наблюдается их избыток.
Замена ЛК на другую ЖК (чаще всего олеиновую) может привести к серьезным изменениям в роговом слое. Построение протяженных и непрерывных липидных пластов становится невозможным.Изменяется не только проницаемость, нарушается нормальное формирование клеток рогового слоя. Он утолщается, начинает быстро слущиваться, в нем появляются участки, лишенные липидов, где заметно ослабляется сцепление корнеоцитов и повышается проницаемость для воды.
По последним данным оптимальное соотношение при нарушении барьерной функции эпидермиса является: НЖК:церамидов:холестерола является 3:1:1. Для стареющей кожи необходимо увеличивать долю холестерина по сравнению с остальными липидами. при лечении атопического дерматита 1:3:1. Для поддержания нормальной функции концентрация остается 1:1:1 (профилактический уход).
Кстати, в стареющей коже увеличивается содержание олеатсодержащих церамидов (с олеиновой кислотой), а содержание линолеатсодержащих (с линолевой кислотой) падает.
Для нормального функционирования коже нужны прежде всего линолевая, линоленовая и гамма-линоленовая кислоты.
Постараюсь в ближайшие дни написать о фосфолипидах и холестерине, а также стеринах растительных...

Witch
17.02.2008, 00:47
С практической же точки зрения, что касается применения растительных масел и жиров в косметике:
С химической точки зрения натуральные масла и жиры, используемые в косметике представляют собой триглицериды жирных кислот на 94-96%. Во многих натуральных маслах присутствует также некоторое количество неомыляемых липидов – жирорастворимые витамины, терпены, стерины, сквален (4-6%).
На коже масла ведут себя как кожное сало – растекаются по коже, смазывают ее, выравнивают поверхность, в какой-то степени уменьшают потерю воды в роговом слое. В таком случае они выполняют роль эмолентов (смягчают и смазывают кожу). Но растительные масла способны проникать глубже и выполнять роль биологически активных веществ. Так как эпидермальные липиды представляют собой достаточно упорядоченную структуру РМ (растительные масла) способны вносить беспорядок в эту организацию, временно нарушая барьерную функцию. Если в РМ содержатся больше насыщенных жирных кислот они в первую очередь играют роль эмолентов, но также могут быть использованы в качестве стройматериала для церамидов и фосфолипидов. При избыточном поступлении насыщенных ЖК, снижается синтез ацилцерамидов, для которых нужна линолевая кислота. Нехватка ацилцерамидов приводит к нарушению барьерной функции, липидные пласты становятся более «жесткими». Масла, содержащие много ненасыщенных ЖК также могут вносить беспорядок в структуру липидных пластов, повышая количество жидких участков. Особенно при большом содержании олеиновой кислоты происходит быстрое разжижение липидных пластов. Кроме того, есть данные о комедогенной активности олеиновой кислоты. Механизм комедогенности до сих пор не вполне ясен. Известно, что комедогенность проявляют свободные жирные кислоты и многие их производные. Эфиры этих ЖК зачастую еще более комедогенны, чем сами ЖК. Есть данные, что НЖК могут провоцировать раздражение и воспаление кожи, так как подвергаются быстрому окислению, в результате которого образуются пероксиды (перекиси). Что особенно нежелательно при склонности кожи к акне. Необходимо добавлять антиоксиданты для предотвращения данного явления.
При восстановлении липидного барьера желательно, чтобы в состав основы косметической композиции входили в небольшом количестве насыщенные жиры (обеспечивают эффект разглаживания кожи – моментальный эффект), ненасыщенные ЖК (в первую очередь линолевая (считается, что в липидном барьере содержание ее достигает 75% в норме), а также линоленовая и гамма-линоленовая кислоты. НЖК действуют медленно – пока триглицериды из растительных масел разберут ферменты кожи на «запчасти», пока синтезируются церамиды и т.д…
Рекомендуется также принимать растительные масла внутрь, содержащие эти омега-3, омега-6 НЖК, вне зависимости от состояния липидного барьера, для профилактики его нарушения.
Таким образом, растительные масла являются в первую очередь источником НЖК.
Если говорить с точки зрения корнеотерапии, то для «полного счастья» нашей коже растительных масел будет крайне недостаточно.
Следующий необходимый компонент – это церамиды. Если говорить о практическом применении, то этот компонент можно добавлять в косметическую композицию, используя комплекс церамидов в необходимом соотношении с растительными маслами.
Далее – холестерин. Источником холестерина в практическом применении может служить ланолин (он содержит натуральный холестерин). Есть данные, что натуральный ланолин не обладает комедогенностью. Комедогенными являются его производные (ацетилированные и этоксилированные формы). Они легче проникают в роговой слой, к сожалению, именно из-за этого они более комедогенны. Особенно хорошо применения ланолина в кремовых композициях для истинно сухой кожи.

Добавлено через 53 минуты

Ланолин (шерстяной жир) содержит холестериновый и изохолестериновый эфиры церотиновой и пальмитиновой кислот (около 90%), свободные жирные кислоты и спирты, из которых особое значение придают стеринам: холестерину, изохолестерину и оксихолестерину. Чрезвычайно широкое использование ланолина в питательных, увлажняющих, защитных, очищающих косметических средствах обусловлено его способностью функционально заменять кожные жиры, увлажнять кожу путем создания на ней защитной пленки, не затрудняющей естественного испарения влаги с ее поверхности. Ланолин обладает смягчающим действием на кожу, устраняет ее шелушение, быстро впитывается и способствует усвоению кожей других биологически активных компонентов рецептуры косметического средства. Наличие в его составе неэтерифицированных жирных спиртов, а также эфиров и кислот обусловливает его применение в качестве эмульгатора, соэмульгатора и структурообразователя эмульсионных косметических средств.

Стерины — гидроксилпроизводные циклопергидрофенантрена, по соотношению углеводных и водородных атомов близки к политерпенам. По происхождению стеринов различают животные (зоостерины) и растительные (фитостерины), которые сходны между собой по физико-химическим, физиологическим и биологическим функциям.

Одним из важнейших зоостеринов, широко применяемых в составе косметических средств, является холестерин. Его используют в концентрации до 2% в качестве эффективного дыхательного катализатора, энергично влияющего на окислительные процессы и обмен веществ в коже, в роли смягчающего и стимулирующего средства. Кроме того, холестерин в составе косметического продукта способствует проникновению в кожу других биологически активных веществ. Холестерин может применяться в роли эмульгатора и стабилизатора эмульсий, а также в качестве агента растворения.

Вместо холестерина в косметологии используются и растительные стерины. Эти данные правда от 1995 г. :roll:

Широко распространенными растительными стеринами являются стигмастерин, эргостерин и ситостерин, последний из которых наиболее часто используется в косметологии. Фитостерины легко впитываются в кожу, повышают ее влагоудерживающую и регенерирующую способность. Имеются данные о ряде их преимуществ над животными стеринами. Введение фитостеринов в косметические средства рекомендовано в количестве 0,1–10,0%, преимущественно 0,1–1,0%, где они используются также в качестве эмульгаторов.

Все большее значение в последние годы уделяется использованию натуральных и синтетических фосфолипидов. Наиболее ценным из них является лецитин, принимающий активное участие в обмене веществ, в том числе в коже. По химическому строению лецитин — это эфир фосфорной кислоты и спиртов: холина и замещенного жирнокислотными остатками глицерина, которые представлены остатками насыщенных (стеариновой) и ненасыщенных (линолевой, линоленовой, арахидоновой) кислот. Различают два типа лецитина — яичный и соевый. Более доступен соевый лецитин, который представляет собой смесь 65% натуральных фосфолипидов, 30–35% соевого масла, незначительного количества глицерина, этаноламина, галактозы, витаминов группы В, биотина, холина.

Лецитин в составе косметических средств (1–3%) быстро сорбируется кожей и оказывает смягчающее, увлажняющее и тонизирующее действие. Благодаря выраженным поверхностно-активным свойствам лецитин способствует более глубокому проникновению жировых, в том числе биологически активных веществ, в эпидермис. Имеются данные об антиоксидантных свойствах лецитина. Недостатком лецитина является его подверженность микробной порче и окислению кислородом воздуха. В связи с этим его использование в косметических препаратах возможно только при условии введения в них высокоэффективных консервантов и антиоксидантов.
Dlume A., Jansen M., Ghyczy M., Garliss J. Interaction of phospholipid liposomes with lipid model mixtures for statum corntum lipids.— Jnt. J. Pharmac.— 1993.— V. 99.— № 4.— P. 219–229.

Esna
17.02.2008, 18:04
Witch, спасибо за очень содержательную информацию!
Хотелось бы уточнить пару моментов. Возник вопрос по поводу холестерина. Если он условно заменим растительными стеринами, то может можно не вводить в косметическое средство ланолин (как источник холестерина), а использовать масла с большим содержанием стеринов (например, рисовое)?

Следующий необходимый компонент – это церамиды. Если говорить о практическом применении, то этот компонент можно добавлять в косметическую композицию, используя комплекс церамидов в необходимом соотношении с растительными маслами.По поводу церамидов - если я правильно поняла, растительные масла при наружном использовании способны стать строительным материалом для синтеза церамидов, но в случае серьезных нарушений липидного барьера предпочтительно не надеяться только на масла, а добавлять готовые комплексы церамидов? При этом, если вводить в крем комплекс церамидов, то надо уменьшить в составе жирной фазы количество масел, богатых насыщенными ЖК?

Witch
17.02.2008, 20:14
Esna Все правильно по поводу стеринов. Хорошо добавлять в косметическую композицию масла с большим содержанием неомыляемой фракции, содержащей стерины.
По поводу церамидов - их желательно добавлять в любой крем, так как церамиды состоят из сфингозина и жирных кислот. Они являются источником сфингозина в первую очередь. А ЖК получает кожа из растительных масел. :yes: Количество насыщенных ЖК в любом случае должно быть небольшим, так как, обладая способностью проникать в роговой слой, способны "делать" его более "жестким". В качестве окклюзионной пленки при необходимости использовать воски, гиалуроновую кислоту... и т.д. Из растительных масел лучше использовать смеси, но в смеси должно быть преобладание линолевой кислоты для всех типов кожи. И еще обращаю внимание на использование масел с большим содержанием НЖК днем. Или добавлять другие масла, содержащие достаточно антиоксидантов, или вводить в крем дополнительно антиоксиданты для уменьшения риска образования пероксидов на коже.

Stasija
23.04.2009, 00:45
Не пойму, почему такая важная тема не пользуется популярностью?
В правильном ли направлении я иду? Жудко обезвоженная кожа на щеках. Особено после неумелого применения масел.
Итак, пальминовую и стеариновую кислоту как можно меньше.
На первое место выходит тройка витамина F-линолевая, линоиновая, арахидоновая. Следовательно это масла - сафоновое, обязательно зародышей пшеницы, помимо тройки много Е витамина с антиокислительной активностью, Грецкий орех много альфа, гамма.и т.д
Лесной орех неплохо из-за стеринов и фосфолипидов.
Далее комплекс керамидов.
Ланолин.
Сквален.
Гиалуроновая кислота но высокой массы для пленки. Воски например пшеничные.
Лецитин. Можно поискать еще ламеллярные эмульгаторы.

Приблизительно такие мысли. Как Вам?

Sweety
23.04.2009, 13:33
Stasija, я с той же проблемой да еще и на этом фоне с вылезшим акне заново перечитала эту тему, еще хим. состав масел, тему про лецитин, сделала флюид с лецитином - результат появился сразу после нанесения, тут же снялась стянутость, как будто под кожу воду накачали, жжение от воспаления прекратилось, видно я до этого что-то с подбором масел перекосила:repa:. А во флюид добавила вин. кость+кедровый орех+малиновые кости, чуть-чуть Лециграна и ксантана, гидролат календулы (70:30 с маслами), молочный протеин и ЭМ ладан, пачули, мирра, лаванда. Впитывается быстро, липкость ровно 1 минуту, потом приятная бархатистость. Пользуюсь 3 дня - кожа оживает на глазах и воспаления уходят!

Stasija
23.04.2009, 14:37
Я во многом поняла свои ошибки, благодаря этой теме.:repa:Сейчас свою шагреневую кожу восстанавливаю.
Теперь озадачена, как сделать подобие натурального увлажняющего фоктора MNF в домашних условиях.
Девочки, наверняка после этих статей кто-то пробовал, пожалуйста отпишитесь. Буду очень ждать ответы.

frog
24.04.2009, 00:41
Девочки, присоединяюсь к лагерю обезвоженных и зачарованных темой.. Спасибо, за тему... Правда непрофессионалам, таким как я, понять сложновато... но постепенно... постепенно.. страшные слова типа "триглицериды" и пр. начинают приобретать смысл :)

Хлоя
24.04.2009, 10:45
Подобие НУФ можно сделать из:

1. Молочной кислоты
2. Пировиноградной кислоты
3. Аминокислот с высоким показателем гидрофильности – глицин, лизин, серин, аргинин.
4. Сахаров – инозит, сорбит, маннит, фруктоза.
5. Ниацинамида, либо просто никотиновой кислоты немножко (так как при заниженных рН ниацинамид преспокойно становится никотиновой кислотой, а функционал у них совершенно идентичен при наружном применении)
6. Глюкозамина гидрохлорида.

Это все есть и в моно вариантах, у биохимиков, и в природных источниках.
Смотрите растения на предмет этих сахаров, состав разнообразных гидролизатов протеинов.


В качестве альтернативы НУФу можете попрбовать добавлять Хилак форте.
Практически то же, только в профиль.

Stasija
24.04.2009, 11:52
Хлоя, еще раз снимаю шляпу!
После сообщения рванула на кухню за Хилаком.
Помимо беззародышевых водных субстратов, вспомогательные вещества: натрия фосфат кислый, калия фосфат кислый, кислота лимонная, кислота фосфорная, кислота молочная.
Что там по поводу продуктов жизнедеятельности ферменты, для метаболизма белклв, жиров , углеводов, витаминов, минералов, холестерина, активация адсорбции всяческих йонов, поддержка водно-электролитного и кислотно щелочного балланса, синтез витаминов группы В и К, незаменимых кислот
рН у препарата достаточно кислый...:repa: Действительно очень интересно.
Девочки, тема НУФ стало вторым ночным кошмаром после самогонных аппаратов-гидролаторов.
Предлагаю его создать. А также играя кислотным составом базовых масел вполне можно удовлетворять различные кожи.Тем самым, на мой взгляд, многим, особенно новичкам это поможет не повторять наших ошибок, да и крема созданные по принципам корнеотарапии, и НУФа по идее, должны быть более действенными.

Свои начальные мысли я описала выше. Пожалуйста, пишите свои.:yes:

Вот например, рисовый протеин: Протеин рисовых зерен содержит : L-изолейцин, лейцин, L-лизин, L-фенилаланин, L-тирозин, L-метионин, L-треонин, L-триптофан, L-валин, серусодержащие аминокислоты и др.
Состав рисового протеина считается наилучшим среди зерновых, так как основные аминокислоты представлены в нем в наивысшем количественном соотношении и оптимальных пропорциях.
Полисахаридов помоему в водорослях много - фукус.. Наверное вытяжка водно-спиртово-маслянная..
Помоему там еще мочевина была...

Хлоя
24.04.2009, 12:57
Stasija, один на всех, универсальный рецепт создать не удастся :).

Мы все разные, с разным устройством мозгов, следовательно и подходы к нашему общему хобби имеем отличные друг от друга.

Кто-то будет ждать осенней рябины, чтоб сорбитол оттуда достать, кто-то закупит мочевину …

Просто из личных наблюдений – самый гидрофильный по АК гидролизат - это соевый.
В свое время, когда билась над тональником с СЗФ и с кремом – основой под тональник – пришла к этому гидролизату + аргинин + глицин.

Великолепно, чудесно просто ведут себя как увлажнители маннитол (он есть как мед. препарат – раствор маннита 15%), иннозитол.
Молочная кислота – тоже вне конкуренции. Наряду с ее вкладом в потенциал увлажнения – она еще сигнальная молекула, она не конечный, безоговорочный шлак как мочевина…

Пировиноградная кислота – также обладает некоторым антиоксидантным потенциалом ин
Витро, конечный продукт ее распада – молочная кислота.

Я тоже, как и Вы, только немного раньше, пришла к потребности сборки подобия НУФ.
Использую все вышеуказанные компоненты (кроме пировиноградной кислоты) – ее добыть не смогла.
Конечный результат – получается откровенно кислым. Добавляю капельно, как актив, храню в холодильнике.

Состав хилака – вполне подходит. Кислоты есть, аминокислоты есть, осмотический потенциал – хороший.

Полисахариды.
Из домашних экстрактов – очень, даже не так – ОЧЕНЬ понравился экстракт из цветочков мальвы, основательно потом закисленный молочной кислотой.
Если интересно – отпишу в соответствующей теме технологию.

Stasija
24.04.2009, 13:53
Хлоя, не просто интересно, а интересно безумно :smeil:Пишите в личку или скажите в какую тему перейдете.:flowers:
По поводу пировиноградной кислоты, пируваты К, Na, не подойдут?
Глицин, аргинин таблетированный в аптеках?
Мочевину в печь, вышу мысль поняла.
А вот гидролизат сои хорошая мысль, только что-то не могу ее найти.
Еще для кожи
А сквален (акулий) не жалуете?
Ланолин как источник холестерина?
Мальва с огорода?

Хлоя
24.04.2009, 22:55
Stasija, да, думаю эти соли подойдут.

Аминокислоты – нет, не аптечные. Для синтеза которые. Если нет возможности их найти – можно к бодибилдерам наведаться.
Еще есть смеси для энтерального питания медицинские.

Сквален – да, было бы неплохо :). Но он настолько реакционноспособен, что иметь его дома на подхвате просто в баночке, видимо нереально.
Как вариант – жирные масла, им богатые – авокадо, рис, например.


Полисахариды и чистые гидролизаты белков – если делать на них ставку именно как на абстрактные компоненты Вашего НУФ – не совсем то.
Так как их молекулярная масса измеряется далеко не несколькими десятками дальтон – их удел находиться на поверхности кожи.

Вот у легких, осмотически активных молекул – у них есть шанс очутиться поглубже, в роговом слое, а может и немножко поглубже.

Вообще, по большому счету, мы занимаемся парадоксальными вещами. С одной стороны – хотим идеально ровный, прям зеркальный роговой слой – а с другой – желаем пропихнуть как можно дальше в кожу компоненты, на которые делаем ставку :)


Если упростить процедуры – порядок рутинных манипуляций приблизительно может выглядеть так:
1. Сначала очищение, максимальное слущивание отмерших кератиноцитов, разрыхление эпителия – тем же энзимным пилингом.
2. Потом нанесение активного компонента – лучше с применением какой-нибудь методики – гальваники, микротоков и т.д.
3. И завершение процедуры – крем со сбалансированным составом масел.

И так раз в 7-10 дней.

Stasija
25.04.2009, 00:38
Пилинг-активный компонент-крем практикуют в косметических салонах, ничего не мешает делать дома, микротоки тоже доступны. Было-бы желание.:shuffle:
Почему все-же аминокислоты аргинин, глицин , не подходят аптечные, что в них не так - размер, активность, очистка?
Аргинит точно помню в препаратах бодибилдеров (когда-то помогала с сертификацией).
Сквален есть растительный -фитосквалан зародышей пшеницы.
Очень жду рецепт с мальвой. Вопрос к сырью.
В принципе можно вырастить на участке.
Все-же остался вопрос с ланолином, хороший источник холестерина, или Вы предпочитаете растительный.

Славяна
25.04.2009, 00:59
Stasija, про мальву Хлоя уже ответила в этой темке:yes: : здесь (http://forum.aromarti.ru/showthread.php?t=2878&page=6)

Stasija
25.04.2009, 01:39
Вот спасибо, а я в этой теме ответа жду:shuffle:Хлоя просто умница.
Теперь буду ждать ответа по аминокислотам, фитосквалану и ланолину.:repa:
С утра мальвой закупилась, завтра сажать буду.

Хлоя
25.04.2009, 22:31
Конечно можно аптечный вариант аминокислот.
Только если есть наполнители – учитывайте их при расчетах.

Фитосквалан и сквален – разные вещи. В теме сквалена как раз это обсуждалось. Если в двух словах – сквален – ключевой суффикс – ен. Реакционноспособен.
Сквалан – его гидрированный вариант. Суффикс – ан. Инертен. Для улучшения косметических свойств конечного продукта. Безвреден, приятен. Кастрирован.

Ланолин – для многих комедогенен, может выступать аллергеном.
Есть ли какие-то состояния кожи, когда именно ланолин решит проблему, и только он?
Могу их не знать.
Противником его не являюсь никоим образом, но и ярым защитником как-то тоже.

Stasija
27.04.2009, 09:06
Хлоя, а магний, калий, кальций из в чистом виде добавляете или из смесей различных?
Не знаю, писали, неплохой препарат:
Эссенциале раствор для внутривенных инъекций в ампулах по 5 мл по 5 шт. в упаковке.
1 ампула (5 мл) Эссенциале содержит: эссенциальные фосфолипиды (субстанция EPL) 250 мг, пиридоксин (http://amt.allergist.ru/sinonim/piridoksin.html)а гидрохлорид 2,5 мг, цианокобаламин (http://amt.allergist.ru/sinonim/cianokobalamin.html) 0,1 мг, натрия пантотенат 1,5 мг, никотинамид (http://amt.allergist.ru/sinonim/vitamin_PP.html) 25 мг.
Форма удобная.
Из энтерального питания, что используете?

:worthy:Да, вот как меня НУФ по голове огрел. Начинаю потихоньку фармакологию, биохимию вспоминать. Скоро в библиотеку ломанусь.

Хлоя
27.04.2009, 11:29
Stasija, эссенциале – продукт переработки сои. Лецитин, иначе говоря :).

Энтеральное питание – это смеси, которые вводят через рот, либо зонд соответствующий.
Как мне кажется могут подойти Нутриэн элементаль – тут много протеина уже глубокого гидролиза, либо Нутриэн гепа – тут убраны некоторые аминокислоты, которые в большинстве своем – гидрофобны.
Сама ими не пользуюсь, есть чистые АК.
Когда-то залила просроченный Модулен (это еще одна очень хорошая энтеральная смесь, но дорогая для косметического баловства) в мыло. Мыло вышло неплохим :).

Stasija
28.04.2009, 09:41
Вот на мой компактная статья с большим набором практических советов, многое мы уже обсуждали, но статья нравится именно структурной информацией.:yes:
http://www.vrach-kosmetolog.ru/ar/2004/ar31.htm

Восстановление барьера кожи
http://www.vrach-kosmetolog.ru/ar/img_04/moisture.jpg
После 30 лет многие женщины отмечают, что их кожа становится вялой, сухой и тусклой. Обычно такая кожа отличается повышенной чувствительностью, часто краснеет и воспаляется. Эти симптомы говорят о том, что эпидермальный барьер кожи поврежден. Если не принять меры, кожа будет все больше обезвоживаться, терять упругость, увядать. Можно выделить несколько причин, приводящих к повреждению эпидермального барьера:
1. Действие факторов, которые вызывают образование свободных радикалов в коже и перекисное окисление эпидермальных липидов (УФ-излучение, радиация, иммунные реакции).
2. Прямое разрушительное воздействие агрессивных веществ на роговой слой (ПАВ - Поверхностно-Активные Вещества, растворители).
3. Угнетение жизнедеятельности клеток эпидермиса, которые синтезируют липиды (ПАВ, радиация, УФ-излучение, старение).
4. Недостаток незаменимых жирных кислот (линолевой, линоленовой, γ-линоленовой).
Нарушение барьерной функции рогового слоя приводит к серьезным последствиям и отражается в первую очередь на внешнем виде кожи. Первым симптомом повреждения эпидермального барьера является сухость кожи, затем нарушается сцепление между роговыми чешуйками, что приводит к усиленному шелушению, далее нарушается нормальная дифференцировка кератиноцитов и, наряду с продолжающимся шелушением, роговой слой утолщается. Кожа, эпидермальный барьер которой поврежден, становится проницаема не только для воды, но также для бактерий и токсинов, поэтому она часто краснеет, зудит и воспаляется.
Восстановить разрушенный эпидермальный барьер непросто. Прежде всего потому, что кожа, барьерные свойства которой нарушены, становится более чувствительной к действию факторов, вызывающих дальнейшее повреждение эпидермального барьера. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее ПАВ моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже.
ПАВ, проникающие в глубокие слои эпидермиса, разрушают клетки базального слоя, в результате чего нарушается синтез эпидермальных липидов, а свободные радикалы, образовавшийся в коже вследствие воспалительных процессов и действия токсинов, вызывают дальнейшее разрушение липидных пластов. Возникает замкнутый круг - чем сильнее поврежден эпидермальный барьер, тем легче он повреждается. Поэтому первое, что нужно сделать для спасения увядающей кожи, - это предотвратить дальнейшее разрушение барьера.
Очищение
Начинать нужно с умывания. Внимательно изучите моющие средства, которыми вы пользуетесь - возможно, именно в них заключается главная причина разрушения эпидермального барьера. Все моющие средства, контактирующие с кожей, должны быть очень мягкого действия. Теперь умываться с мылом надо как можно меньше, не чаще раза в день. При этом контакт мыла с кожей лица должен быть очень кратковременный. Мыло нужно очень хорошо смывать. Вместо мыла полезно научиться применять другие средства - белую глину, бесцветную хну, яичный белок, простоквашу, молочную сыворотку, специальные косметические средства для мягкой очистки лица.
Большой проблемой в современных городах стала вода. Часто она содержит вещества, контакт которых с поврежденной кожей нежелателен. Поэтому многие косметологи рекомендуют своим клиентам использовать для умывания специальную покупную воду. Можно воспользоваться талой водой. Для этого воду из-под крана наливают в пластиковую бутылку и кладут в морозилку. Вода должна замерзнуть, но не до конца. Воду, которая не замерзла, надо слить (она представляет собой солевой раствор, имеющий более низкую температуру замерзания). Кубиками этого льда можно протирать лицо по утрам, а можно растапливать и использовать для умывания.
После умывания на кожу наносят растительные масла, полученные холодной выжимкой, - масло черной смородины, масло огуречника аптечного (бурачника), масло ослинника. Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты - витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием - масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей.
Днем кожа должна быть защищена от повреждающего действия УФ-лучей, от свободных радикалов и от дальнейшего обезвоживания. Для этого используют кремы с гиалуроновой кислотой, хитозаном, восками (жожоба, канделиллы, пчелиным), витамином Е, растительными экстрактами с витамином С и флавоноидами (розмарина, винограда, зеленого чая, гамамелиса и т. д.).
Для успешного восстановления эпидермального барьера коже необходимы незаменимые жирные кислоты, которые содержатся в трех основных маслах - черной смородины, огуречника аптечного, ослинника. Их желательно не только наносить на кожу, но и потреблять внутрь в виде пишевых добавок. Из рациона нужно исключить насыщенные жиры и маргарин, состоящий из гидрогенизированного жира. Из пищевых масел очень полезны соевое, кукурузное, кунжутное, рапсовое.
Истинное восстановление эпидермального барьера происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты. Но до того как это произойдет, можно наложить на липидную прослойку эпидермиса что-то вроде заплаток. С этой целью используют косметику, в которой содержатся готовые слоистые структуры, построенные из полярных липидов.
Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Иногда они сделаны из церамидов, но чаще их изготавливают на основе фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). При попадании на поврежденный роговой слой, липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, и залепляют дырки в эпидермальном барьере.
Для ускорения восстановления липидного слоя иногда используют косметику, содержащую гликолевую кислоту. Гликолевая кислота вызывает отшелушивание рогового слоя (так что поврежденные липидные слои удаляются вместе с роговыми чешуйками), а также оказывает стимулирующее воздействие на клетки эпидермиса. Клетки не только начинают ускоренно делиться, но и усиленно синтезируют новые эпидермальные липиды.
Увлажнение кожи
Восстановление эпидермального барьера - это лишь один из способов увлажнить сухую кожу. Это достаточно медленный способ, который к тому же требует времени. Восстанавливая барьер, мы ограничиваем испарение воды через роговой слой. Можно действовать иначе - увлажнить сам роговой слой или покрыть его влажной пленкой. Еще один способ увлажнить кожу - усилить кровоток в сосудах дермы, увеличив таким образом поступление влаги в эпидермис.
Содержание влаги в эпидермисе зависит от количества влаги, поступающей в него из дермы, а также от скорости испарения воды через роговой слой. Верхняя часть рогового слоя, непосредственно контактирующая с воздухом, практически лишена липидов, поэтому она высыхает быстрее, чем эпидермис в целом. Однако роговые чешуйки имеют свой автономный источник водоснабжения - они притягивают воду из воздуха с помощью особых молекул, обладающих высокой влагоемкостью (гигроскопичностью). Комплекс гигроскопичных молекул на поверхности роговых чешуек - натуральный увлажняющий фактор (NMF) - состоит из:
Свободных аминокислот - 40%
Пироглутамат натрия - 12%
Мочевины - 7%
Аммиака, креатинина и др. органических соединений - 17%
Магния - 1,5%
Калия - 4%
Кальция - 1,5%
Натрия - 5%
Молочной и лимонкой кислот, ионов хлорида и фосфата - 12%
От количества влаги, связанной с NMF, зависит эластичность рогового слоя. Недостаточно увлажненный роговой слой создает видимость сухой кожи, даже если в эпидермисе достаточно влаги. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серии, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), Na-РСА, молочная кислота,
Увлажняющим действием обладают все вещества, способные притягивать влагу из воздуха (обладающие гигроскопичностью). Это, сорбитол, пропилен гликоль, полиэтиленгликоль. Однако глицерин не рекомендуется вводить в кремы для сухой кожи, так как, вытягивая воду из рогового слоя, он может еще больше обезвоживать кожу. Сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше.
В последнее время все более популярными увлажняющими компонентами становятся природные вещества, которые образуют на коже пленку, насыщенную влагой. Это гиалуроновая кислота, хитозан, β-глюкан из пекарских дрожжей, белковые гидролизаты (например, коллаген или пшеничный белок). Не рекомендуется использовать для увлажнения кожи вазелин и другие тяжелые масла, образующие на коже водонепроницаемую пленку, поскольку они непроницаемы также и для воздуха и кожа под ними задыхается.
Некоторые увлажняющие агенты в косметике
Глицерин
Смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день). Во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. В сухом воздухе может вытягивать воду из рогового слоя.
Пропиленгликоль
Используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя.
Мочевина
Компонент натурального увлажняющего фактора (NMF) рогового слоя. В косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием.
Молочная кислота
Компонент NMF рогового слоя. Увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие.
Пироглутамат натрия
Компонент NMF рогового слоя. Образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина. В косметике используется как увлажняющий ингредиент Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы.
Гиалуроновая кислота
Гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного вещества дермы. Образует пленку на поверхности кожи. Обладает высокой водоудерживаюшей способностью, смягчает, увлажняет кожу, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Растворимый коллаген
Образует увлажняющую пленку на коже, уменьшает потерю воды через роговой слой, смягчает кожу, ускоряет заживление мелких повреждений кожи.
Хитозан
Полисахарид, полученный из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений β-глюкан
Полисахарид, полученный из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием. Отрывок из главы "Что может косметика?". Полный текст можно прочитать в книге "Новоя косметология".

Stasija
30.04.2009, 10:25
Никак НУФ не дает покоя, :%):
ношусь с пироглутамат натрия, найти не могу только L-пироглютамат в составе смесей для качков, там и витамины и аминокислоты и прочее.
Вопрос может использовать эти смеси (типа Амино 2222 полный набор аминокислот, витаминов, молочная кислота и прочее) для НУФ и не страдать?
Еще читала в инете, что пироглутамат натрия получают из L-глутаминовой кислоты, найти которую не составляет труда.

НЮ Ходить в магазин качков это что-то. Видно от занятий спортом у них гормонов радости много, все такие приветливые:girl_dance:, так радостно помогают, эдакие огромные добряки, я у них уже своей стала, скоро качаться начну, с таким упоением мне о своем хобби расказывают.

Добавлено через 10 часов 22 минуты

Я тут бихимию изучаю:lamer:, понемногу знаете-ли.
Вот задалась целью понять отличия L и D форм органических веществ. Вот что получилось.
При обычном химическом синтезе всегда получается смесь двух стереоизомеров — L и D, которую обычно не разделяют. Но весь живой мир включает только левые изомеры органических молекул. С точки зрения стереоизомерии, живое существо не может жить в зазеркальном мире, потому что не усваивает D-изомеры органических веществ.
Очевидно, что если живые существа потребляют только L-изомеры, то и производят они такие же.
Из всей триады вывод - при добавлении активных веществ искать L формы (L -аргинин ...., даже есть L-молочная кислота)

Marusia
22.06.2009, 16:42
Крайне тяжело разобраться в столь важном вопросе без каких-либо знаний в химии.
Такие вопросы:
1. Под сокращением НЖК в данной теме понимаются <насыщенные жирные кислоты> или <ненасыщенные жирные кислоты>?
Вот например в данном контексте:
"По последним данным оптимальное соотношение при нарушении барьерной функции эпидермиса является: НЖК:церамидов:холестерола является 3:1:1."
Я думала что НЖК это не насыщенные жк, но потом прочитала, что церамиды собственно содержат линолевую кислоту... не понимаю...
2. Холестерол в каких компонентах для кремов содержится? Не могу найти. Или Холестерол=Холестерин, т.е. можно использовать в качестве источника холестерола масла богатые стеринами (жожоба или рисовое)?

twiggirl
15.09.2009, 15:35
Прочитала всю тему, но ничирта не поняла, образование у меня не медицинское. Чтобы понять, надо или какие-то азы знать из фармокологии или еще какие-то.
Девочки, может направите, где мне эти азы почерпнуть? Так как отступать пока не собираюсь.
Можете прокомментировать в каких количествах добавлять хилак форте в крем (%)?
Какой ввод может быть глицина (если его покупать в таблетках в аптеке)...
Заранее спасибо!

Лада
21.11.2009, 23:29
я поддерживаю предыдущего оратора, можно если кому-то не сложно попроще и в процентах сказать?:)) И после прочтения темы (правда сознаюсь, что читала по диагонали, просто не воспринимаю такую информацию, многие слова мне вообще ничего не гооврят к сожалению) я очень растерялась, теперь уже не пойму, так делать ли мне дальше крема или как. Извините за такие глупости, но реально ничего не поняла, но испугалась:ogo:

Елена:)
29.01.2010, 16:13
Тема нужная, но труднопонимаемая... мной :) Может, глупые вопросы задам :)
1. Я правильно поняла, что для восстановления липидного барьера необходимы ключевые липиды: церамиды, свободные жирные кислоты, холестерол и холестерол сульфат? Тогда:
а) Может ли являться источником холестерола и холестерол сульфата Ланолин? Если может, то является ли им растительный аналог Ланолина (аромарти)?
б) Что является источником остальных липидов (церамиды, своб.жирн.кислоты)?

2. Цитирую пост №11:
"...Таким образом, любые средства, образующие водонепроницаемую пленку на поврежденной поверхности кожи, замедляют восстановление липидных структур, так как клетки не получают необходимого сигнала для запуска процессов синтеза. В итоге - замедляются процессы восстановления и создаются все условия для размножения бактерий..."
Тогда как же быть с восками, которые как раз и используются для образования защитной пленки, чтоб бороться с ТЭПВ?

Stasija
29.01.2010, 16:38
1. Может
2 Жирные кислоты это базовые масла с определенным составом
3. Церамиды керамиды это специальные вещества, в принципе подойдут и из нашего магазина

Воски как раз создают проницаемую пленку и кроме того некоторые обладают бактерицидными свойствами

PoliPoli
29.01.2010, 17:30
Stasija Неее, неправильно. Насколько мне память не изменяет...вот роговой слой состоит из кератиновых чешуек и между ними липидная ( жировая) прослойка ну или пласты еще назвать можно. Липидные пласты рогового слоя построены из липидов, которые относятся к классу сфинголипидов- церамидов. Они учавствуют в построении эпидермального барьера. В свою очередь церамиды состоят из жирного спирта сфингозина и одной жирной кислоты. Если в жирной кислоте имеются двойные связи, то она называется ненасыщенной, если двойных связей нет, то говорят, что она насыщенная. В зависимости от того какая жирная кислота прикреплена к церамиду, липидные пласты, построенные из них получаются более или менее жидкими.

Stasija
29.01.2010, 17:52
Все правильно, но я говорила о церамидах из внешних источниках. Т.е. ингредиентах.

PoliPoli
29.01.2010, 17:57
Stasija А про "Жирные кислоты это базовые масла с определенным составом"?

Елена:)
29.01.2010, 18:22
Дааа... мой мозг скоро закипит. Можно я задам еще несколько глупых вопросов? :)
1. Получается, чтоб образоваться церамиду, сфингозин и жирная кислота соединяются? А сфингозин по какому принципу цепляет к себе жирные кислоты(имеющие или не имеющие двойные связи), этот процесс весь в коже происходит, а жирные кислоты берутся как раз из масел? А Керамиды от Аромарти - уже готовые, тогда каков их состав?
2. По поводу ланолина. Холестерин ведь - животный продукт, чем же заменен он в растительном ланолине?

Arti
29.01.2010, 20:45
Я дико извиняюсь, но ланолин на Аромарти не растительный, а животный. Ничем он не заменен.
По комплексу керамидов есть описание в каталоге компонентов. Правда, самих керамидов пока нет.

Stasija
29.01.2010, 22:32
Stasija А про "Жирные кислоты это базовые масла с определенным составом"?

У меня мозг от работы уставший, :fool:вот и пишу так кривенько.
Я перечислила источники, в т.ч. масла базовые как источники жирных кислот.
А вообще корнеотерапия у меня в любимчиках, только что-то последнее время как то редко к ней интерес был.

Хе-хе не одному человеку уже эта тема ум кипятила, это знаете как поиск филосовского камня, как создать этот совершенный состав.
Я наверное несколько месяцев биохимию изучала. К качкам за аминокислотами ходила.

PoliPoli
29.01.2010, 23:00
Stasija Ну я потом поняла, что просто сбивчиво у вас получилось)))). Я сама сижу тут вся в литературе, мозг набекрень. Все читаю, анализирую, вот и отреагировала на некоторый сумбур.)))

Sashka
05.02.2010, 03:14
Тема, конечно, трудноперевариваемая, несмотря на некоторые познания в биохимии :no:
Циля, спасибо за совет, я очень заинтересовалась самой идеей.
К сожалению поиски в русском интернете ничего не дали. зато нашла неплохую статью на английском, вот она:
http://www.dermaviduals.com/english/publications/anti-aging/applied-corneotherapy-and-skincare-guidelines-for-the-anti-aging-treatment.html

Я перевела из нее один абзац, так как в нем, мне кажется, заключается основное отличие данного подхода
Derma Membrane Structure:
Роговой слой кожи состоит в основном из церамидов, холестерола и пальмитиновой кислоты. Эти компоненты образуют бислои. Исходя из этого логично использовать косметические средства со схожим составом, средства которые могут создавать бислои. В такие средства обычно входят церамиды, фитостеролы (также называемые растительными стеролами вещества, схожие с холестеролом) и гидрогенизированный фосфатидилхолин (основной компонент лецитина) в химической связи с пальмитиновой и стеариновой кислотой. Эти компоненты легко интегрируються в природный кожный баланс. Преимущество такой системы в том, что в виду отсутствия эмульгаторов она избегает эффекта wash-out (я так понимаю имеется в виду способность эмулгатора «красть» молекулы воды из кожи) присущего классическим эмульсиям Масло/Вода, а также потенциальных растройств рогового слоя, что крайне важно людям с атопичной кожей.

Т.е. водной фазы в корнео-средствах нет вообще?
A в качестве увлажнителя используется НУФ?

И еще один революционный аспект - методика советует отказаться от постоянного использования кремов с защитой от ультрафиолета, т.к. во-первых они не предохраняют от инфракрасного излучения, а во-вторых отрицательные эффекты их использования превосходят положительные. (Защита от УФ должна вводиться в DMS matrix - базу крема, и только в случае надобности)

Попробовать методику очень хочеться, тем более что пока что "классические" крема с проблемами моей кожи не справляются.
Чего мне во всем этом не хватает, это практического подхода.
Как сделать смесь "по всем правилам" корнеотерапии?
Бежать покупать церамиды? Ланолин? (у меня все что имеется это несколько баз, несколько эфиров и лецитин)
Какие компоненты обязательны, а какие желательны? Ведь те же церамиды кожа должна производить сама, и тут упоминалось, что можно не вводить их в крем а только подстегнуть их синтез. Или я неправильно поняла?
Из состава НУФ честно говоря не поняла совсем ничего. Где это все купить, как это смешивать, и что с этим делать - мазать на кожу или добавлять в крем, и если да, то сколько?

Циля
05.02.2010, 12:05
Sashka , ланолин в аптеке, где делают лекарства на заказ, керамиды на аромарти бывают
когда я штудировала форум, делала кое-какие заметки, например:
идеальный состав крема:
1.масла:сафлоровое, зародыши пшеницы,грецкий орех, лесной орех, авокадо...
2.комплекс керамидов
3.ланолин
4.сквален
5.гиалуроновая кислота
6.воски
7.лецитин
на аромарти можно заказать все, кроме лецитина, я в приготовлении кремов вот этого списка и придерживаюсь, и это действует, у меня ихтиоз, кожа очень очень сухая, а крема с подобным составом просто пасением стали.

Stasija
05.02.2010, 14:36
Я бы в список масел добавилп примулу вечернюю, семене черной смородины и огуречник.
Дейчтвительно крема с таким базовым составом получаются супер.
И активы проще тестировать, добавляя разные.
Но у чисто лецитинового крема есть свои недостатки, поэтому делаю смесь из эмульгаторов
Неплохо: лецитин, сахарозы стеарат, Каппа, в разных пропорциях.
Сахароза еще и увлажнитель прекрасный.

И еще, раз уж пишу здесь, если взять аптечный экстракт Родиолы розовой, выпарить спирт и добавить как актив, в подобный крем, девочки, это что-то, я сама не ожидала такого эффекта. Хотела даже крем на конкурс выставить, но провод от фото потеряла, с тех пор и ищу.

Королева Марина
05.02.2010, 18:07
Sashka это профессиональная косметика из Германии Коко dermaviduals. У них почти вся косметика основана на дермомембранных структурах. Эмульгатором является фосфотидилхолин. Водная фаза, если есть, то она заключена в липосомы, нет контакта с внешней средой, поэтому консерванты не нужны практически. Плюс, у них есть концентраты, которые добавляешь в базу по потребности пациента.

lis_s
14.02.2010, 16:58
Я давно заметила, что мне кремы с водной фазой очень все высушивают, наиболее самым оптимальным была безводная смесь масел с пчелиным воском, на гидролат или тоник. Но щеки все же становились шершавые к вечеру. Совсем недавно тут вычитала о способе mar-fa протирать кожу с диска молоком, давать просохнуть, потом умыть водой и дальше уход как обычно. В итоге Ощущение, что добавился недостающий компонент - за несколько дней щеки стали шелковыми, масел кожа берет гораздо меньше, прыщи подсохли. кожа как-то сама стала работать, что ли, меньше нуждается в уходе, поры стянулись и цвет стал у кожи однородный такой... В молоке ведь все есть - и увлажнители, и холестерин и витамины и пр, оно для нас физиологично. Надо еще с козьим сухим попробовать, можно смешать с ним геркулес и умываться. Все гениальное как всегда просто оказалось.

Циля
14.02.2010, 19:42
lis_s , а еще лучше сделать молочный мусс по рецепту Алексы http://forum.aromarti.ru/showpost.php?p=415831&postcount=399 , ооочень шикарная весчь

lis_s
15.02.2010, 12:16
Циля,
Возможно я попробую, хотя подозреваю, что для лица молока там слишком много, это вариант для рук, тела. Мне как раз нравится молоко в контексте умывания - всегда доступно, нет проблем со свежестью. Была еще мысль в крем сухое молоко добавить, но тоже думаю, что для меня будет много, это для сухой кожи, может для глаз сделаю.

Sashka
17.02.2010, 14:19
девочки, спасибо огромное, я совсем замоталась и не успела сказать.
зато тут пока еще много полезной информации добавилось :)
сегодня наконец доберусь до базара-магазинов, устрою охоту на ингридиенты, что не найду закажу на аромарти.
молоком протирать лицо обязательно попробую. я его и так во всех видах обожаю, вдруг и кожа тоже :)

вот еще хотела спросить, можно ли сначала на пробу замутить крем без керамидов? потому что их я точно не найду..

Циля
17.02.2010, 17:07
Sashka , можно, не перебарщи с глицерином, начни с простого

Sashka
18.02.2010, 00:19
мааленькая проблема
у меня лецитин гранулированный
и в масле он растворяться не хочет ни за что
подогревать пробовала
как-нибудь еще можно ему помочь?

Tinna
18.02.2010, 00:39
Sashka , он в воде растворится, дайте постоять , взбивайте периодически

Sashka
18.02.2010, 08:51
Tinna так в том-то и дело, в корнеотерапии кремы без водной фазы..

Циля
18.02.2010, 10:13
Sashka , с чего ты взяла, шо без ВФ?
возьми два кусочка кожи смочи один водою и намажь любым маслом, а другой смажь маслом насухую, какой из них будет более эластичным? тот, который мочили водою

Sashka
19.02.2010, 12:21
Циля; я что-то совсем запуталась
я так поняла что в корнео делают безводные кремы, близкие по составу к липидному слою кожи, и в этом основная разница.
вот и lis_s то же написала что безводные.
это неверно?

lis_s
19.02.2010, 12:26
Лично я ни на чем не настаиваю, я такой интуитивный корнеотерапист - это просто мой опыт, который подходит лично мне, может и еще кому-то поможет ..

Esna
19.02.2010, 14:09
возьми два кусочка кожи смочи один водою и намажь любым маслом, а другой смажь маслом насухую, какой из них будет более эластичным? тот, который мочили водою
Девы, вы только не забывайте, что в этом эксперименте используется не "живая" кожа:smeil:.

lis_s
19.02.2010, 17:02
Да, мы, похоже, путаем увлажнение с намачиванием..

Близнец
20.02.2010, 14:08
Так ведь уже в какой-то теме горячо обсуждалось и пришли к выводу, что кому как больше подходит

Esna
20.02.2010, 15:07
lis_s, 100%. Масла увлажняют кожу опосредованно - путем укрепления липидного барьера и уменьшения трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ). Поэтому нет смысла противопоставлять масло и воду.

lis_s
20.02.2010, 20:38
Esna,
я и не спорю.. я ведь использую воду, наношу-то я, все же на влажное лицо, либо на тоники..

Esna
20.02.2010, 22:31
lis_s, я имела в виду, что действительно, зачастую имеет место путаница в понятиях "увлажнение" и "намачивание":yes:.
Кстати, я масляные смеси наношу на практически сухую кожу.

lis_s
21.02.2010, 17:44
Esna, интересно, надо будет тоже попробовать на сухую и сравнить. Я наношу не совсем масляную смесь, в моей смеси довольно прилично пчелиного воска, я его очень люблю, и с воском смесь гораздо лучше впитывается.
Я тут сделала умывалку геркулес/молочная смесь"малютка"(подробно напишу в соответствующей теме), после нее даже особо не требуется что-то наносить, и кожа шелковая становится. Молоко это сила.

Sashka
22.02.2010, 15:38
а мне молоко что-то не пошло :(
насчет воды - буду пока делать с ней, или придеться без лецитина
хотя хотелось бы разобраться..
кстати масляные смеси на сухую кожу мне ничего хорошего не делали, а вот на влажную эффект прекрасный, вот только ненадолго.
я хотела спросить насчет сахарозы - Stasija про нее писала что она увлажняет и эмульгирует.. мне в аптеке вместо нее предложили глюкозу, но моих познаний в химии не хватает оценить будет ли от нее тот же эффект

Циля
22.02.2010, 16:53
Sashka , а гиалуроновую кислоту не пробовали? на аромарти есть, но я прежде чем заказывать, купила в аптеке увлажняющую жидкость для глаз на гиалуроне хило-комод называется, пробовала в масках и в крем добавлять, оч понравилось, теперь хочу заказать
не думаю, что глюкоза сахарозу заменит, хотя в пром кремах как-то видела глюкозу в составе

Sashka
22.02.2010, 17:32
да вот насчет заказа с аромарти.. я все хочу заказать и никак не решусь -
я не знаю, есть ли на форуме еще кто-нибудь из Израиля, узнать доходят ли сюда заказы.
у меня еще и адресс такой - "на деревню дедушке" прямо. мне на новую квартиру за полгода ни одно письмо не дошло.
а насчет воды как все-таки обстоят дела? добавлять ее? и если да то сколько процентов от состава?

Tinna
22.02.2010, 17:52
у нас тут есть девушки-израильтянки , они обязательно Вас убедят , что все прекрасно доходит :yes:

lis_s
22.02.2010, 18:45
Sashka, молоко хорошо для сухой кожи, если ближе к жирной, наверное лучше кефир.

lark
22.02.2010, 18:49
Sashka..есть такая формовчанка,Людмила..посмо рите в теме "крема собственного изготовления"..мне кажется она рецепты выставляла..:yes:

Sashka
22.02.2010, 22:22
ой спасибо всем :smeil:
lis_s у меня точно не жирная. нельзя сказать чтоб была очень сухая, просто очень обезвоженная, никак не могу это исправить.
проблема какраз была в том что кожа высохла.
но может это из-за умывания водой после, или оттого что у нас молоко максимум 5% жирности и какое-то ну очень пастеризованное.. хотя на вкус ничего :podmigivayu:
я как-то пробовала сливочным маслом мазаться, мне нравилось, хотя моего парня почему-то очень смешило что от меня пахнет сливочным маслом :oops:

Arti
22.02.2010, 22:42
Сейчас уже начну выдавать нарушения за оффтоп. В более подходящую тему перемещайтесь, пожалуйста.

Татьяна Лушкина
23.02.2010, 01:58
Ой, мама моя! Информация в голове переливается через край. Значит мои масла ни фига не подходят. А мне так понравилась макадемия, она единственная прошла тест на ура в плане комедогенности. А в ней оказывается много пальмитолеиновой кислоты, которую нельзя (еще не разобралась, почему). А упоминавшийся лесной орех у меня не пошел вообще. Хорошо, что не сделала еще заказ. Там было жожоба, рыжик (название понравилось, как у нашего кота) и еще одна макадемия. Теперь ,значит, надо сафлор, зародыши пшеницы, примула вечерняя, ланолин и гиалуронку вместо кстантана. Вот честное слово, ни разу глаз не останавливался на этих названиях! Спасибо, что отправили меня в эту тему.
Надо завтра сходить в аптеку и купить глицерин и лицетин.

Sogo
23.02.2010, 10:23
Татьяна Лушкина
как вы определили, что масла вам не подходят?
Если вы пробовали макадамию и она вам подошла..... А гиалуронака вместо ксантана..... вообще не может быть "вместо" потому что у них назначение разное.
И глицерин в аптеке покупать не надо..... там другой глицерин, не растительный:(

Нероли
23.02.2010, 11:27
Татьяна, а где вы взяли, что пальмитолеиновую нельзя? Она наоборот входит в состав кожного жира и масла с её содержанием рекомендуют
женщинам с сухой кожей. А в жожоба воски, которые тоже есть в кожном жире.

fantagiro23
23.02.2010, 18:06
Эпидермис Наружный слой кожи, защищающий ее от вредных воздействий, представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием, или эпидермисом, состоящим из пяти слоев: самого глубокого - базального, а затем вышележащих слоев - шиповидного, зернистого, блестящего и рогового. Жизненный цикл развития и обновления эпидермиса кожи составляет 26-28 дней. В базальном и роговом слоях эпидермиса и частично в сосочковом слое дермы определяются клетки - меланоциты, в которых происходит синтез пигмента меланина.Так, при избыточной ультрафиолетовой инсоляции возникает адаптивная физиологическая реакция кожи в виде загара.Цвет кожи определяется индивидуальными особенностями и расовой принадлежностью человека и варьирует в разные периоды жизни.В шиповидном слое эпидермиса, кроме эпителиальных, обнаруживают клетки Лангерганса, которые призваны распознавать проникающие в кожу чужеродные антигены, а затем передают информацию и представляют эти белковые субстанции макрофагам в органах иммуногенеза - лимфатических узлах. Базальный, шиповидный, а иногда и зернистый слои эпидермиса называют зародышевым или мальпигиевым. В зернистом и блестящем слоях эпителиальные клетки созревают, продуцируя крупные кератогиалиновые зерна. Наружный слой эпидермиса - роговой, постоянно отшелушивается. Клетки рогового слоя связаны между собой плотно цементирующим их межклеточным веществом, которое затрудняет их отторжение и в сочетании с поверхностной липидной пленкой препятствует проникновению вредных веществ и жидкостей. Поверхностная пленка, покрывающая роговой слой эпидермиса, представлена продуктами жизнедеятельности эпителия, сальных и потовых желез кожи, имеет слабокислую реакцию (4,5-5,5), обеспечивает эластичность кожи и является естественным первым защитным барьером при проникновении инфекционных, химических и физических агентов в организм человека. Именно по состоянию липидной пленки оценивается тип кожи и определяется характер проводимых косметических процедур.
Взято от сюда:http://galka.ru/articles/126/0/522/134.html

Перевод из учебного пособия по косметологии
о увлажняющем креме:

Функция увлажняющего крема помочь роговому слою эпидермиса сохранить влагу.
В роговом слое содержится от 10%-25% воды.
Это оптимальное количество дает эластичность кератину который является главным компонентом рогового слоя кожи.
Когда клетки эпидермиса наполнены водой, то тургор ((от позднелат. turgor — вздутие, наполнение) — показатель оводнённости и состояния водного режима.Снижением тургора сопровождаются процессы автолиза (распада), увядания и старения клеток. (С Википедия)) их растет, поэтому кожа выглядит натянутой. Это количество воды предотвращает появлению бактерий над кожной флорой (кожное жир и то что в нем). Когда количество воды в кератине уменьшается, кератин теряет эластичность и вдобавок появляется среда для размножения бактерий.
Сухая кожа может быть не только от потери кожного жира, ну еще из-за нехватки воды.

У организма есть 3 механизма для поддержании воды в роговом слое:
1. Кожный жир - усиливает герметизацию рогового слоя и таким образом препятствует потери воды в результате испарения.
2. Фактор N.M.F - его 25% от рогового слоя содержит вещества имеющие гигроскопические особенности ( впитывать воду): аминокислоты, мочевина, натрий, калий, магний, фосфор, хлор, молочная кислота. Этот фактор поддерживает уровень воды в роговом слое, но он может исчезнуть с отсутствием кожного жира.

3. Вода в дерме - дерма содержит 70% воды. Когда количество воды в роговом слое падает, вода с дермы переходит к ней. Источник воды пища и питьевая вода.

Снабжение природных веществ с компонентов N.M.F. :

Молочная кислота, мочевина, sodium lactate.

Снабжение природных веществ кожного жира:

холестерин, лецитин, Squalane.

Введение церамидов:
их 50% от между клеточного жира. Они усиливают межклеточное соединение и регулируют потерю воды в коже и поэтому кожа выглядит однородной и гладкой.

Витамин А - нехватка его приводит к через мерному выделению кератина, у сухой кожи.

Хлоя
23.02.2010, 18:25
Корнеотерапия – это НАПРАВЛЕНИЕ в дерматологии, изучающее эпидермальный барьер, точнее строение, функции межкератиноцитарного цемента и его роль в поддержании гомеостаза кожи.

Предусматривает использование дермамембранных структур (ламеллярных эмульсий), не использование агрессивных ПАВов, агрессивных консервантов, потенциальных, доказанных аллергенов.

В композициях (никаких не безводных):
обязательно пристутствие фосфатидилхолина, сфинголипидов и других липидных компонентов биологических мембран клеток, церамидов,
желательно – растительных стеролов (-инов), масел – содержащих сквален, ПНЖК, компонентов НУФ.

СОВЕРШЕННО не понимаю, зачем уважаемые форумчанки так замусорили тему :(

Татьяна Лушкина
23.02.2010, 20:18
Прошу меня простить за мусор в теме. Теперь я точно знаю, что я -Дуб в химии. Не зря у школе по химии имела твердый трояк. Значит, так. Сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. А мне туда соваться даже и не стоит. Для меня "пальминовая" и "пальмитолеиновая" - слова однокоренные, один корень - "пальм", значит родственники. Где-то выше было написано, что пальминовой кислоты надо бы поменьше в смесях, вот я и ужаснулась. Еще раз прошу прощения, больше не буду лезть туда, где ничего не смыслю.

А насчет ксантана, идет посылочка с ним, хотела гели простенькие начать делать, чтобы не ничего не греть. Выбирала между ксантаном и жожоба гидрат. Жожоба испугал, да и дорогой, зараза.

Dzenna
25.02.2010, 19:23
Вчера купила масло расторопши. Читаю- 100% ,холодный отжим , без консервантов и пр. И в конце- технология изготовления сохраняет Омега-6 . Омега -6 как раз и являются одними из важных составляющих при восстановлении липидного барьера кожи. Читала хорошие отзывы про это масло в другой теме. Будем попробовать , т.к. у меня эта проблема на лицо/ в смысле на лице \ .

Sashka
26.02.2010, 16:29
Хлоя вы уж простите, мы просто пытаемся разобраться.
скажите, а еще из каких-нибудь подручных средств (кроме хилак форте) можно сделать подобие НУФ?

Stasija
26.02.2010, 16:34
Вот еще Хлоя давала рецепт.
http://forum.aromarti.ru/showpost.php?p=357466&postcount=46
Некоторые ингредиенты есть в аптеках, почитайте прошлые посты, там очень много информации.
Хлоя просто кладезь идей.

Циля
26.02.2010, 20:19
я все присматриваюсь к растворам для парентерального питания...там в комплексе все аминокислоты практически, надо попробовать их попользовать, отпишусь о результатах

Stasija
26.02.2010, 20:56
Да, растворы хорошо, но можно смеси для качков подобрать, там состав еще тот.
Я еще смеси для недоношенных помню изучала...

Елена:)
27.02.2010, 20:30
А разве протеин зародышей пшеницы (Аромарти) - не источник ли аминокислот, и к качкам ходить не надо :)

Invers
02.03.2010, 15:46
Я чем больше читаю, тем больше не понимаю.
Объясните мне, пожалуйста, по-русски несколько простых вещей.
Например, если кожа нормальная - зимой склонна к сухости, летом склонна потеть, но есть комедоны (закрытые, открытые, всякие), то какая кислота коже препочтительнее - олеиновая, линолевая, стеариновая или какая-нибудь ещё?

Нероли
05.03.2010, 06:06
Invers При проблемной коже (с комедонами) в кожном сале преобладает стеариновая кислота. Значит масла с её содержанием лучше исключить.
Можно использовать масла с содержанием олеиновой и пальмитиновой кислот.
Прочее посмотрите в косметических свойствах масел, с антибактериальным эффектом, поры не забивающие, очищающие.
Сочетая масла гляньте в состав, если у вас уже есть, допустим, масло с высоким содержанием олеиновой, то другое можно выбрать с какими-то другими кислотами.

Invers
05.03.2010, 14:05
Нероли, Вы же понимаете, что свойства масел - весьма условны. Это некое среднее арифметическое и то, что можно ожидать от состава. И если заявленный антибактериальный эффект выводится исходя из компонентов масла и присутствия в нём антебактериальных составляющих, то свойство "очищающий" и тем более "поры не забивающий" - это исключительно индивидуальная реакция. Поэтому мы здесь и собрались - изучить составы, найти формулу "философского крема".
Выше уже пишут, что кожа продуцирует олеиновую кислоту. А линолевая необходима для процесса синтеза, но при это в коже её изначально нет. И при этом непонятно для какой кожи какая из этих кислот более или менее желательна.
Про стеариновую кислоту спасибо, я учту. Сейчас пересмотрю свой набор масел и выясню, что с лица перейдёт на тело.

Нероли
06.03.2010, 11:27
Invers Я так понимаю, изначально вся эта философия предназначается для женщин с сухой кожей, с возрастом
выработка кожного жира замедляется, липидный барьер кожи
разрушается, вот поэтому корнеотерапия изучает состав
кожного жира, для того чтобы восполнить потерю липидов
и восстановить барьерные функции кожи.
То бишь вот когда возникает проблема недостатка кожного жира,
вот тогда нужно дать коже триглецириды, основные жирные кислоты,
формирующие кожный жир, стерины, воски, сквален.

Королева Марина
06.03.2010, 12:13
Нероли я бы даже сказала, не сколько с сухой, сколько с чувствительной, с нарушенным эпидермальным барьером. Триглицериды, сквален, жирные кислоты, церамиды, холестерин входит в состав ЭБ, поэтому для его восстановления все эти вещества необходимы.

Invers
06.03.2010, 23:34
Нероли, Королева Марина, ну так ведь все эти кислоты - жирные. Значит, по сути они все необходимы? Мне это непонятно.
Про стеариновую кислоту. Меньше всего её оказалось в пеннике луговом, сасанкве, рыжике, клюкве и авокадо. В облепихе не было обнаружено (хотя может состав не весь был написан). Все баттеры оказались суперстеариновыми (наверное, именно она и отвечает за их густоту), кроме муру-муру. Ещё меня огорчил любимый огурец.
Где-то читала, не помню где (у нас на форуме, помню, что где-то в отписаниях масел), что линолевая кислота очень нужна проблемной коже с акне и прочими комедонами.
И верно ли я в таком случае мыслю, что мне нужны такие составы, в которых оптимально совмещаются олеиновая, линолевая и пальмитиновая кислоты и при этом минимальное количество стеариновой?
Из моих банок это получаются такие: авокадо, бурити, гранат, клюква, лесной орех, мак, облепиха, рис, сасанква, сафлор, фисташка. Конечно, плюс-минус несколько процентов того-другого и можно вписать почти всё (кроме тех, в которых стеариновой кислоты больше 3%, но и это всё равно много). Верно ли тогда, что путь всё равно один - только опыты?

Roxana
07.03.2010, 17:28
Дамы, помогите, пож-та разобраться, вот здесь я описывала состав крема (не хочу дублировать сообщения, поэтому - ссылка http://forum.aromarti.ru/showpost.php?p=431016&postcount=875), вроде основываясь на этой теме. кожа на него реагирует отвратно - поры быстро (буквально за пару часов) становятся темными, как будто что-то окисляется, еще и раздражение и сухость появились вокруг рта теперь. что с ним не так с точки зрения сочетания масел? :(. я, конечно, перестану им пользоваться и сварю новый, по проверенному уже составу, но хотелось бы разобраться..

огромное спасибо заранее!

Хлоя
07.03.2010, 19:59
Темный цвет открытых комедонов обусловлен окислившимся скваленом.
Это утверждение дерматологов.
__________________________________________________ ______

Чтобы пытаться понять, почему кожа так реактивно отреагировала на подобный крем - нужно знать - в каком состоянии она была изначально и нужен ли ей был именно такой, достаточно "агрессивно-активный" подбор масел.

Попробуйте обьективно оценить и описать свою кожу.
__________________________________________________ ______

В креме есть существенный недочет, на мой взгляд.
Использование только токоферола как антиокислителя, и именно его вообще - при таком составе жирной фазы - скорее всего не решит проблему стабильности крема во времени.

Roxana
08.03.2010, 14:39
Хлоя, спасибо за ответ! а в каких маслах из перечисленных в составе много сквалена? и что делать, чтоб не окислялся - больше витамина Е? или других антиоксидантов?

вообще, изначально у меня была комбинированная чувствительная кожа (из-за чего и пришлось отказаться от промышленных кремов). мне 32 года, немного расширенные поры на носу и вокруг него. перед месячными бывало пара-тройка прыщей. после отдыха на море или вследствие приема антибиотиков - высыпания на лбу, которые не проходили месяцами. бывали болезненные прыщи под подбородком, неизвестного генезиса, небольшие пигментные пятна вроде веснушек на скулах - возможно из-за застоя желчи. после перехода на натур-косметику состояние кожи улучшилось, высыпаний стало гораздо меньше. месяц назад варила другой крем, в составе которого были:

5 - макадамия
2,5 – календула
2,5 – ваниль на жожоба
2,5 – примула вечерняя (энотера)
0,5 - моркови масло
1 к. летицина
1,5 гр эмульгатора VE
5 – гидролат розы
5 – гидролат нероли
10 – вода из бутыли Арктик
7 – гель алоэ
1.3 гр эмульгатор MF
Добавки
ЭКГ (экстракт грейпрутовых косточек) - консервант – 10 к. (примерно, т.к. он застыл и не выкапывался. пришлось его шприцем доставать)
жидкий шелк (Делает структуру мыла , гелей и лосьонов нежной и шелковистой) - 10 к.
30% витамин Е в масле - 2 к.

от крема кожа была просто шикарная. почти сразу же выровнялся цвет (посветлели пятнышки), кожа была матовая, поры незаметные, никакой сухости. пользовалась месяц, все было отлично.

на новый крем решилась потому, что мне показалось, что в предыдущем составе маловато антиэйджных масел (а в моем возрасте уже надо думать над морщинками), он был больше на жирную кожу направлен, к тому же почитала эту тему и решила использовать больше масел с линолевой и линоленовой кислотами. буквально за неделю использования нового крема кожа ухудшилась катастрофически. еще я думала, может, я слишком много лецитина добавила?

Хлоя
08.03.2010, 18:31
Да, видимо Ваша кожа не смогла «переварить» этот линолевое и линоленовое изобилие :).
Наш организм к такому празднику ненасыщенных кислот непривыкший. Коже столько не нужно.
Ваши десатуразы сошли с ума :) и пошли вразнос.
У Вас не атопичная, не возрастная кожа – которые действительно нуждаются в большем % ПНЖК.
И даже такой коже нужен именно некоторый сдвиг относительного % ПНЖК в общей формуле, а не использование их в убойной концентрации.
__________________________________________________ __________________________
Ваш предыдущий крем по жирнокислотному составу, для Вашей кожи, Вашего возраста, выглядит гораздо привлекательней.
В нем больше насыщенных ЖК - эмолентов – которые создают на поверхности кожи необходимый уровень окклюзии для уменьшения потери влаги, с одной стороны, а с другой – также являются неотьемлемой частью липидных пластов кожи.

А в последнем креме – их практически нет. Жожоба – это великолепный эмолент, однако он весьма специфичен и компоненты этого масла не особо поддаются биотрансформации нашими ферментными системами.

Если кожа чувствительна – подберите себе масло, традиционно богатое стеролами – это нерафинированный (щадяще рафинированный) арган, рис, авокадо; нерафинированный купуасу, масло асаи, нерафинированный ши.

И постарайтесь не распыляться количественно. Много-много разных масел в одном креме – далеко не всегда залог успеха.
__________________________________________________ ____

Попытка резюме :)
Неутилизированный избыток линолевой кислоты дезорганизовал липидные пласты.
Отсутствие эмолентов способствовало чрескожной потере влаги.
Отсутствие в креме компонентов, направленных на поддержание надлежащего количества воды в этих «дырявых» липидных пластах – усугубило ситуацию.
Собственная генетически детерминированная высокая чувствительность кожи со всеми вытекающими завершила картину.

Вот как-то так - именно по масляному составу. Остальное не разбирала.

Invers
08.03.2010, 20:56
Нам здесь где-нибудь нужно глоссарий составить что ли по кислотам и эмолентам.

Roxana
08.03.2010, 21:14
Invers, это отличная идея! а еще можно было бы сделать пару-тройку "идеальных" составов с учетом для разных типов кожи :))

Invers
09.03.2010, 14:09
В поисках информации про кислоты нашла два хороших учебника по химии:
Биологическая химия (Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф.) (http://www.xumuk.ru/biologhim/)
Наглядная биохимия (Ян Кольман, Клаус-Генрих Рем, Юрген Вирт) (http://www.xumuk.ru/biochem/)
Там, конечно, информация для тех, кто химию понимает. Но и мне было интересно полистать.
Кстати, вот ссылка на хроматограмму (http://www.prochrom.ru/ru/?idp=hgr&id=28) жирных кислот в сыворотке крови.
И ещё несколько таблиц с названиями:
Насыщенные жирные кислоты и их названия (http://lipidlab.org/struct/nomen/satur_fa.html)
Мононенасыщенные жирные кислоты и их названия (http://lipidlab.org/struct/nomen/monounsatur_fa.html)
Полиненасыщенные жирные кислоты и их названия (http://lipidlab.org/struct/nomen/polyunsatur_fa.html)

Нероли
25.03.2010, 11:19
NMF состоит из:

Свободных аминокислот (серии, глицин, аланин, пролин) - 40%
Пироглутамат натрия - 12%
Мочевины - 7%
Аммиака, креатинина и др. органических соединений - 17%
Магния - 1,5%
Калия - 4%
Кальция - 1,5%
Натрия - 5%
Молочной и лимонной кислот, ионов хлорида и фосфата - 12%

Компоненты NMF низкомолекулярные и при нанесении на кожу способны удерживать влагу. Увлажнение при этом наступает на так быстро, как просто при увлажнении водой, но зато держится дольше.

Компоненты, входящие в состав NMF должны присутствовать в кремах для обезвоженной, проблемной кожи, а также в антивозрастных кремах в обязательном порядке, по крайней мере один раз в день.

А в составе тоника можно эти компоненты вносить?

Например
- гель алое и протеины шёлка (аминокислоты)
-аллантоин (вместо мочевины сойдёт?)
Что ещё можно в качестве таких компонентов?

Или тоник не увлажнит достаточно глубоко и лучше делать что-то наподобие сыворотки перед нанесением крема? Ну а крем после, с содержанием компонентов кожного жира..

Нероли
31.03.2010, 07:54
Есть сухая кожа, а есть обезвоженная. 1-ая - это тип кожи, с гипофункцией сальных желез, 2-ая - это Состояние кожи, а не тип. Обезвоженность - это недостаток влаги, и он бывает при любом типе кожи

Чем отличается по ощущениям сухая кожа от обезвоженной?

Если кожа неплохо чувствует себя под кремом, но её тянет без увлажняющих средств и после умывания, это сухая кожа или обезвоженная?

Если это обезвоженная, то чем тогда отличается сухая кожа от нормальной?

Arti
31.03.2010, 10:31
Нероли, вы у себя на лице поры хорошо видите? Черные там точки на носу бывают? Расширенные поры местами есть?

Нероли
31.03.2010, 17:33
Arti Поры расширились за последние года три, вот провела курс пилингов, сузились и вроде пока держатся.. а так сухая кожа у меня..

Я про что, я не про себя, с подружкой мы спорим, никак к согласью не придём Она доказывает, что если после умывания без последующего нанесения увлажняющего крема стягивает лицо, значит
это нарушен эпидермальный барьер и надо менять увлажняющий крем, а я доказываю, что это просто кожа сухая, а сухая кожа всегда требует нанесения увлажняющего крема после умывания, а если не требует, значит это кожа нормальная. А она утверждает, что сухая кожа всё равно не чувствует дискомфорта без крема, а я в ответ, что нет, сухая кожа всегда нуждается в увлажнении, нормально себя чувствует только покрытая кремом, а вот если даже под кремом дискомфорт и желание подмазать кремом в течение дня, а так же шелушение, стянутость и(или) покраснение, то это уже сухая кожа с нарушенным эпидермальным барьером. В конце концом повторивши по пять раз одно и тоже мы закруглились, оставшись при своём.

Arti
31.03.2010, 17:45
Нероли, в спорах ваших запуталась. :) Но если имеются расширенные поры, то кожа не может быть сухой. А если у вас были пилинги, то однозначно - иссушен верхний слой, то есть нарушен эпидермальный барьер.

Королева Марина
31.03.2010, 18:42
Согласна с Arti, на сухой коже пор не бывает вообще никогда. Скорее всего кожа просто обезвожена, особенно после холода и сезона отопления. по ощущениям скорее всего это никак не различить, только по внешним признакам. но вы написала, что были поры, а это уже не сухая кожа, а нормальная или комбинированная нормальная себорейная.
Вообще очень правильно пользоваться увлажняющим кремом несколько раз в день, так что кожа требует своего.:smeil:

Нероли
01.04.2010, 04:51
Кожа до 24 нормальная, никаких пор, прыщей и прочих заморочек. Но появляются мелкие морщинки, и необходимость в увлажнении после мытья, что говорит о сухости, значит нормальный тип кожи переходит в сухой, ну или сухой тип кожи не проявлял себя в молодости.
Дальше, 29 лет, расширяются поры, ну и как на сухой коже не бывает пор?
Ну да ладно, я не о своей коже собсна, и даже не о пилингах, просто
на форуме домохозяек, где я ещё ошиваюсь кроме здесь, было высказано мнение, что если после умывания кожа требует крема, значит надо менять косметику, мы и зацепились, зашла сюда уточнить, обнаружила на первой странице в признаках нарушения барьера сухость кожи после мытья, а на курсах косметологии в признаках
нарушения барьера числились - стягивание, шелушение, дискомфорт.
Так всё таки желание смазать кожу кремом после умывания относится к признакам сухой кожи или к признакам сухой кожи с нарушенным эпидермальным барьером? Моё мнение- это сухая кожа.

Arti
01.04.2010, 05:34
Нероли, нормальная кожа бывает только у младенцев и детей не достигших пубертатного возраста. У половозрелых людей обнаружить нормальный тип кожи - из области фантастики.
Далее... сухая кожа не проявляет себя в виде расширенных пор. Расширенные поры - признак гиперсекреции сальных желез, что однозначно говорит о том, что тип кожи - жирный (или смешанный). У большинства людей - смешанный - жирный в Т-зоне, в остальных зонах или сухой, или нормальный.
Ну и если у вас есть свое сложившееся мнение, то об чем, собственно, речь? Дерзайте! Зачем вам мы? Типы кожи давно описаны, америки вы тут не откроете (хотя судя по выводам - пытаетесь это сделать). В конце концов есть довольно простой способ - сходите к косметологу, и он вам без лишних заморочек, определит ваш тип кожи.

Нероли
01.04.2010, 07:03
"Я не про себя.." " Я не о своей коже.." и третий раз- я не прошу мне определять мой тип кожи, мне это не нужно.

Я задала вопрос о коже в целом.

laluna
01.04.2010, 11:10
Нероли, у двух моих подруг немного за 30-ть классическая сухая кожа, она совершенно без видимых пор, на вид очень ровная и как бы фарфоровая, прыщей не бывает, я по крайней мере ни разу не видела у них прыщей:). Причем до моего вмешательства обе считали свою кожу жирной и пользовали только увлажняющие крема, в результате чего кожа постоянно лоснилась и шелушилась. После перехода на крема для сухой кожи (более жирные и "тяжелые") кожа отреагировала сразу, перестал выделяться себум в огромном количестве, прошло шелушение (жир выделяется как защитная реакция кожи от постоянного подсушивания).

lis_s
04.04.2010, 19:07
Я к смеси воск/масло/молоко, которая мне и сама по себе очень нравилась, добавила желток, с подачи Koshkajust.
Как известно, желток содержит лецитин, холестерин, воду , ценные ненасыщенные кислоты, белки, витамины и ферменты.
Еще один фантастический ингридиент, как и молоко.
Кожа прямо нереальная, как в детстве. Увлажненная, бархатная, суженные поры и цветущая.

Alximiya
09.04.2010, 08:22
Хлоя, действительно очень бы хотелось от умного человека хотя бы несколько сочетаний масел приближенных к идеалу по составу. я сколько не бьюсь с корнеотерапией, не могу высчитать кислоты, все крема сушат. пожалуйта, если есть желание помочь слабым в химии ПОМОЖИТЕ!

Vershitel
23.05.2010, 00:32
lis_s, а можно поподробнее про данную смесь - это масочка получается?
.......
идеальный состав крема:
........
2.комплекс керамидов
.........

Бррр.... Прочитала описание комплекса керамидов с Аромарти. У меня есть с АЗ - но там в отличие от Аромарти исходным сырьем идет не соя, а подсолнечник, во вторых и название INCI другое вроде (я в этом абсолютно не разбираюсь). И все рекомендации по его использованию с АЗ касаются только волос. Вопрос - является ли он аналогом комплексу с Аромарти, или это абсолютно другой зверь?

lis_s
23.05.2010, 22:33
Да, в виде маски лучше. У меня кожа быстро "наедается" желтком. Курсами. Состав - масло, желток, молоко, я делала вместо масла воскомасленную смесь, она у меня всегда есть - просто воск топите в подходящих вашей коже маслах, получается такая помадка. Ее можно и в кремы добавлять и в маски, массаж удобно делать, а можно просто так мазать, если воск вам подходит, зимой например.

футболистка
09.07.2010, 11:56
Стала добавлять эссенциале в капсулах в крем .Вместо лецитина,забористый.Крем получается гладкий,блестящий.Мне кажется он лучше питает кожу.Только без экстрактов,эм и проч. добавок я его не пробовала,может дело только в них.:podmigivayu:
На 30мл-40мл крема 1 капсула

Alximiya
09.07.2010, 16:25
футболистка ,поискала состав :
1 капсула Эссенциале (Эссенциале форте Н) содержит:
Активный компонент: "эссенциальные фосфолипиды" = ЭФЛ-субстанция (диглицеридные эфиры холинфосфорной кислоты природного происхождения, с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, преимущественно линолиевой (около 70%), линоленовой и олеиновой кислот) - 300 мг.
Другие компоненты: твёрдый жир, рафинированное соевое масло, гидрогенизированное касторовое масло, этанол, этилванилин, 4-метоксиацетофенон, красители Е171, Е172, ДЛ-а-токоферол.
вы уверены что эти "другие компоненты" нужны в креме?

футболистка
09.07.2010, 17:04
Alximiya,я буду рада мнению гуру нашего форума и админов.:podmigivayu:Как я могу быть уверена в полезности доп. компонетов?Специально написала в эту тему-разбор полетов очень нужен.
Перейду на ампулы в случае чего.

Arti
09.07.2010, 21:45
Скорее всего этот доп. состав - состав оболочки. То бишь капсулы. Если так, то в крем они не попадают. Но надо уточнить.

футболистка
10.07.2010, 00:37
Arti,ну конечно же.:yes:

состав который указан на упаковке:

«эссенциальные» фосфолипиды» (EPL®) — фосфолипиды из соевых бобов, содержащие 76% (3-sn-фосфатидил) холина
вспомогательные вещества: твердый жир; масло соевое; масло касторовое гидрогенизированное; этанол (96%); этилванилин; 1-(4-метоксифенил)-этанон; α-токоферол; желатин; вода очищенная; титана диоксид (E171); железа оксид желтый (E172); железа оксид черный (Е172); железа оксид красный (Е172); натрия лаурилсульфат

На пищевых добавках которые я принимаю, доп.вещества т.е капсула:
стеариновая кислота,целлюлоза,стеарат магния,фосфат кальция,диоксит титана.
Но у них оболочка прозрачная,а у эссенциале темно зелено-коричневая.Желатин, без сомнения, состав капсулы.Красители и диоксид титана тоже.
этилванилин ароматизатор,при выдавливание эссенциале пахнет ванилином.
В составе ээсенциале напрягает натрия лаурилсульфат.:dontknow:
Самый неоднозначный элемент 1-(4-метоксифенил)-этанон.С ним придется мириться.

Arti
10.07.2010, 01:39
Ну вообще да. С желатином понятно, с красителями понятно, а присутствие ПАВов... И как раз где они присутствуют? В оболочке или в наполнителе? Вот это надо выяснять.
И зачем ванилином ароматизировали то, что никто нюхать не будет? :dontknow:

Lololo
24.08.2010, 18:30
Вот это тема... Вот это люди... Вот это мОзги! :ogo:
Вчитывалась, выписывала, делала пометки... До конца так и не поняла, необходимого образования для полного понимания нет.

Начинаю с самого простого, поэтому два вопроса:

1) пишут тут, что лецитин очень полезен для проблемной измученной кожи. Поскольку "кто про что, а вшивый про баню", то я поняла, что проблемная и измученная - это как у меня:ha-ha: То есть с воспалениями, подкожными прыщиками, угревой сыпью и обезвоженностью. Но в самом описании лецитина пишут, что он просто шикарный увлажнитель и так далее. То есть про воспаления ничего не написано. (у меня соевый лецитин с АЗ). Подскажите, я что-то не так поняла? можно его для проблемной (читай "угреватой, воспаленной" кожи)?

2)
На 30мл-40мл крема 1 капсула
это правильный процент? никто не прокомментировал что-то.

SupaBaby
28.08.2010, 18:25
Да, тема потрясающая! теперь потихоньку все становится на свои места.. почему и как и откуда появились прыщи и камедоны и поры стали очень видны там, где раньше их не было видно вообще! все от неправильного , беспорядочного использования масел.. и неправильного ухода в принципе! Сейчас тщательно буду изучать составы и восстанавливать кожу( А еще скажите пожалуйста в качестве увлажнителя в каком количестве добавлять хилак форте в крем? и можно ли в масляную смесь (по скольку крем я готовить сама пока не умею), он растворится там?

Lololo
29.08.2010, 12:34
SupaBaby, почитайте вот тут (http://forum.aromarti.ru/showthread.php?t=7085).

jukar
20.03.2011, 14:04
Девочки, с интересом прочитала всю тему. Пришлось и второй раз перечитать. Некоторые вещи встали на свои места теперь.
Но все таки есть несколько вопросов, на которые не нашла ответа:

1) церамиды. Верно ли я поняла, что это такой тип липидов? Где содержатся церамиды? Во всех раститель6ных маслах? Не нашла в магазине никакого комплекса церамидов.

2) холестерин. В качестве единственного источника холестерина приводится ланолин. А есть ли аналоги? Что еще можно включать в крема. Насколько я понимаю, холестерин может быть только животного происхождения.

3) состав РМ. Получается, что РМ, которые не содержат значительное количество незаменнимых жирных кислот, нужно либо использовать в смеси либо отдельно, но при условии, что хотя бы раз в день пользуешься кремом / смесью, которая правильно сбалансирована? То есть масла, в которых линолевая, линоленовая кислоты незначительны, должны использоваться лишь для решения конкретных задач, но не в качестве постоянного ухода?

Дикая Но
01.05.2011, 11:32
девушки. кто-нибудь пользовался? Что-то знаете об этой основе для крема?

belka01
04.07.2011, 16:45
Я вот читаю Децину.... Дочитала до коллагена, гиалуроновой кислоты.
Так вот Децина пишет, что крема с присутствием этих ферментов могут оказывать негативное действие на кожу ( ускорить ее старение). Я не буду пересказывать причины и химич. процессы, которые он описывал ( наверное уже все прочитали его книгу, кроме меня).
Так вот я озадачилась: возможно ли делать инъекции препаратам с гиалуроновой кислотой( или гиалуронидазовым гелем) ? Книгу то он уж как 10 лет назад написал, может чего уже нового открыли и опытным путем доказали....
Или все инъекционные препараты у нас тоже, как и крема- ни дозировку не выдерживают, ни подходящие составы .....Лишь бы запихать все в одну упаковку...
А если я сделаю уколы в лицо и у меня гиалуронидаза станет слишком вязкой?
Вот процитирую :
"Как уже отмечалось ранее (см. п.4.6), наличие барьера проницаемости кожи делает бессмысленными попытки введения гиалуроновой кислоты с высокими молекулярными массами в косметические препараты с целью влияния на рассматриваемое динамическое равновесие, поддерживающее вязкость геля на определенном уровне. Единственно достижимым результатом введения индивидуальной гиалуроновой кислоты в косметические средства является увлажнение поверхности кожи. При этом, естественно, нельзя исключать воздействия на внутренние структуры кожи биологически активных низкомолекулярных фрагментов, которые могут быть связаны (включены в гель) с гиалуроновой кислотой. Что же касается низкомолекулярных фрагментов гиалуроновой кислоты, способных преодолевать трансэпидермальный барьер, то, по аналогии с системой коллаген-коллагеназа, можно предположить их негативное влияние за счет отвлечения гиалуронидазы от основной реакции (конкурентное торможение). Во всяком случае, при введении низкомолекулярных субстратов гиалуроновой кислоты, мы можем ожидать увеличения вязкости геля, образованного гиалуроновой кислотой, снижения скорости доставки питательных веществ к базальному слою клеток эпидермиса и повышения концентрации продуктов клеточного метаболизма в зоне расположения этих клеток. В соответствии с основными постулатами теории мягких косметологических воздействий реализация такого рода событий будет нарушать динамическое равновесие формирования эпидермиса, ускоряя процессы, ведущие к старению кожи. "

Девочки, рассудите, помогите разобраться... Наука не стоит же на месте... Может кто то и читал про такие инъекции, конкретно научный труд, а не всякие сказки- завлекалки , да и как то сомнительно, что бы за инъекционными препаратами надлежащего контроля не было... Или все таки...? :%):

Циля
04.07.2011, 23:03
belka01 , Децина весьма спорный автор...

Esna
04.07.2011, 23:53
Я вот читаю Децину.... Дочитала до коллагена, гиалуроновой кислоты.
Так вот Децина пишет, что крема с присутствием этих ферментов могут оказывать негативное действие на кожу ( ускорить ее старение).
Коллаген и гиалуроновая кислота - это не ферменты. Речь идет о коллагеназе и гиалуронидазе - ферментах, которые вызывают деструкцию коллагена и, применительно к нашему интересу, гиалуроновой кислоты.
Читала Децину давно уже, но, насколько я помню, логика его рассуждений такова: для нормального синтеза ГК необходима ее деструкция, введение извне дополнительного объема ГК приводит к тому, что гиалуронидаза "не справляется". В случае с коллагеном так же коллагеназа переключается на деструкцию дополнительных объемов, а "старый", дефектный, со сшивками коллаген остается вместо того, чтолы дать дорогу новому. Где-то так.
Надо еще учесть принцип обратной связи - чем больше становится чего-то, тем меньше синтез.
В общем, вопрос сложный, и вряд ли вам кто-то даст 100%-но однозначный ответ, делать ли вам инъекции и, главное, какие отдалённые эффекты будут от них. Контроль за препаратами и серьезные исследования - это все-таки разные вещи. У косметологов-дерматологов весьма противоречивые мнения на счет инъекций. И аргументы противников очень серьезные.

belka01
05.07.2011, 01:43
Циля
Ясно,не знала на счет его спорности. посто это второй научный труд, который я прочитала про косметологию, первым была книга Марголиной. Если у вас есть какие- нибудь ссылки на подобные наработки, не могли бы вы их дать? Или может авторов? Буду оч. благодарна.

Esna
Спасибо, про синтез и деструкцию я поняла. Но действительно хотелось бы разобраться поконкретней. Вот то что я вижу: старасть ( старение кожи) отошла в спять лет так на 10-15, уже глядя на женщину затрудняешься определить ее возраст, основная масса - ухоженные, без особо видимых морщин( беру возраст 40-50 лет).
Половина женского населения моего города, так сказать- " на игле". Некоторые делают инъекции ( имею ввиду именно мезо-, био-), уже по многу лет, и пока что хорошИ. Но это "пока что"- оч давит. Я понимаю, что должно пройти лет 30, что бы наглядно было видно результат. Возможно через 20 лет мы будем иметь не имеющих возраста 55- ти летних женщин, а может это будут сморщенные бабки.
Надеюсь все таки , что я смогу прочитать еще что- нибудь по этому вопросу.

Esna
05.07.2011, 12:39
belka01, почитайте вот эту дискуссию http://www.russiansam.ru/show.phtm?num=11262&lang=
Там речь в широком смысле о мезотерапии, в том числе и с использованием препаратов гиалуроновой кислоты.
Она длинная, но, думаю вам будет интересно, так как вы хотите серьезно вникнут в тему, а не просто довольствоваться рекламными статьями.

belka01
06.07.2011, 03:04
Циля
Я поняла, что вы имели ввиду про Децину....Наткнулась на сайт" Научное косметологическое общество", кое- что прояснилось. Децина там и свои рецепты выставляет :podmigivayu:


Esna, Уххх спасибо, пошла читать.

Добавлено через 10 часов 53 минуты

Прочитала усе... Ну что вы думаете, сегодня должна была идти на уколы- позвонила и отказалась. вот , оказывается, какая я мнительная. Спасибо, Esna, за помощь в этом трудном вопросе
Теперь буду корнеотерапию пытаться осилить.

miuka25
08.10.2011, 15:39
а у меня возник вопрос - как связаны понятия липидный слой и НУФ?...роговой слой состоит собственно из чешуек (это и есть сухая часть рогового слоя), липидов (липидные слои) и воды....а где здесь НУФ? НУФ - это часть липидного слоя? значит липидный слой = это НУф+ что-то еще+ вода, которую усвоил НУФ ?....запуталась

Циля
08.10.2011, 16:02
miuka25 , НУФ - это комплекс гигроскопичнх молекул, находящихся в роговом слое...а липидный слой - это вы о чем? О липидной мантии кожи или эпидермальных липидах?

miuka25
11.10.2011, 20:15
я понимаю, нуф в роговом слое...а где именно в роговом слое? липидный слой - это липиды, скрепляющие роговые чешуйки, яэто имела ввиду

Beрониka
18.11.2011, 16:59
Я поняла, что в каждом масле есть преобладающая кислота. Но принцип формирования масел из этих двух ссылок совершенно не дошел.
Я сама нахожусь в таком же процессе "понимания" принципов. Попробую объяснить на своем примере. Сделала масляную смесь для использования после пилингующих масок (раз в неделю). То есть, задача такой смеси - сформировать на поверхности кожи защитную пленку, поскольку кислотный пилинг - довольно агрессивная процедура, нужно помочь коже восстановить липидно-роговой слой.

Купуасу - 55%
в составе купуасу имеется
Олеиновая кислота (С 18:1) - 43,9%;
Стеариновая кислота (С 18:0) - 30,8%;
Масло купуасу отлично увлажняет кожу, так как обладает высокой водной абсорбирующей способностью (приблизительно на 240 % выше по сравнению с ланолином). Крем (масло в воде) с 7,5 % содержанием масла купуасу уменьшает трансэпидермальную потерю воды на 27% через 2 часа уже после одного применения и повышает содержание влаги в роговом слое на 13% после 2 -х применений.
Купуасу является прекрасным эмолентом, придающим гладкость и мягкость коже, восстанавливая влажность и природную эластичность поврежденной и сухой кожи.

Чёрной смородины семян масло - 15%
Линолевая кислота (С 18:2) - 45-50%
Альфа-линоленовая кислота (С18:3) – 11-17%
Гамма-линоленовая кислота (С18:3) – 15-20%
Обладает прекрасными восстанавливающими, увлажняющими и разглаживающими свойствами. Поддерживает эластичность кожи, благодаря наличию витамина С стимулирует синтез коллагена. Способствует восстановлению барьерной функции кожи. Применяется для восстановления сухой, шелушащейся, раздраженной кожи и в комплексной терапии кожных заболеваний. Рекомендуется также для увядающей кожи.

Рыжика масло - 10%
Линолевая – 18-22 %;
Альфа-Линоленовая – 35-45%;
Олеиновая – 16-18%;
Эйкозеновая – 15-20%;
Масло рыжика способствует повышению резистентности кожи к химическим факторам, повышению скорости восстановления pH, снижению реакций перекисного окисления липидов. Рыжиковое масло прекрасно снимает раздражение кожи, смягчает и освежает ее. Хорошо впитывается в кожу, увлажняет и омолаживает её, повышает упругость. Разглаживает мелкие морщинки, способствует повышению тонуса кожи. Стимулирует клеточный обмен, препятствует старению кожи, предупреждает аллергические реакции. Благотворно влияет на внешний вид кожных покровов, способствует оздоровлению и улучшению функции капилляров.

Макадамии масло - 10%
Высокое содержание калия, цинка, селена, меди, витаминов Е, группы В (В1, В2, В5, Ниацин, Фолат) и РР, минералов, протеинов.
Олеиновая кислота (С 18:1) – 54-67%
Пальмитолеиновая кислота (C16:1) – 16-25%
Благородное масло. По составу близко к маслам, добываемым из морских млекопитающих (спермацету). Мгновенно впитывается. Устраняет раздражение, шелушение. Восстанавливает мягкость и нежность кожи. Масло из плодов этого растения отличается большим содержанием пальмитолеиновой кислоты (palmitoleic acid), мононенасыщенной кислотой, которая способствует восстановлению кожного покрова, особенно при увядающей коже. В коже действует как антиоксидант, предотвращающий разрушение клеточных мембран.

Пшеничных зародышей масло - 5%
Масло пшеничных зародышей по сравнению с известными растительными маслами отличается максимальным содержанием витамина Е (до 1200 мг%), причем преобладают наиболее активные формы - альфа-токоферолы (около 70%). Сумарное число бета-, гамма-, сигма-токоферолов - приблизительно 93 мг%, токоферола ацетата - приблизительно 83 мг%.
По антиоксидантной активности витамин Е из масла пшеничных зародышей превосходит альфа-токоферол, бета-каротин, ретинол пальмитат.
Линолевая кислота - 44-63%;
Линоленовая кислота - 10-11%;
Олеиновая кислота - 12-30%;
Пальмитиновая кислота - 13-18%;
9-Октадеценовая кислота - 7-15%;
Регенерирующее, увлажняющее, смягчающее, противовоспалительное, ранозаживляющее, очищающее, антицеллюлитное действие.
Стимулирует обменные процессы, нормализует внутриклеточный обмен, поддерживает функции мышц и желёз в организме улучшает состояние, как сухой, так и жирной кожи. Способствует улучшению цвета лица, омолаживает кожу, сохраняет ее эластичной и свежей даже в пожилом возрасте.

Розы воск - 5%
Проявляет легкое бактерицидное и противовоспалительное действие.
- обладает мощными увлажняющими свойствами
- успокаивает и смягчает кожу
- антиоксидант
- обладает защитными свойствами
Области применения:
- средства для сухой, деликатной, шелушащейся и поврежденной кожи
- средства для защиты кожи от негативных воздействий (стресс, ветер, холод , загрязнение)

Эфиры: мирра, герань и кипарис, виргинский кедр, мирт (для жирной кожи с расширенными порами).

То есть, эта масляная смесь по своему жирно-кислотному составу предназначена для ухода за сухой и обезвоженной кожей. Если добавить к ней водную фазу с правильными активами - то получится крем именно для такого типа кожи. В моем случае (смешанный тип кожи с жирной Т-зоной и расширенными порами) этот состав жирных кислот с большим содержанием стеариновой к-ты противопоказан для повседневного применения. А вот для сухой и чувствительной это, я так думаю, будет правильный выбор.

Поэтому:
1) Читаем ТТХ (http://forum.aromarti.ru/showthread.php?t=3370) для для каждой кислоты.
2) Определяем круг задач, которые нам нужно решить.
3) Выбираем правильные масла, исходя из их жирно-кислотного состава.
4) Опытным путем оцениваем полученный результат.

Циля
18.11.2011, 22:07
Beрониka , для сухой и чувствительной не стеариновую надо...Надо рискнуть попробовать на досуге сделать краткое содержание корнеотерапии...

Beрониka
18.11.2011, 23:24
Циля, а какую надо? Олеиновую? Я исходила из того, что стеариновая формирует пленку на поверхности кожи, что должно приводить к уменьшению испарения влаги.

Кстати, смесь моя получилась очень похожей на крем Азазелло. ))) Особенно запах (рыжик, он такой рыжик...). Удивительно, что впитывается в кожу, как вода в песок, даже жирного блеска не остается.

Циля
19.11.2011, 00:32
Beрониka , корнеотерапия - это не только подбор масел по жирнокислому составу, это скорее организация ухода, который позволит вашей коже нормально функционировать.Для сухой и чувствительной много чего надо : и линоленовая кислота, и лецитин как источник холестерина, и церамиды, и НУФ...

ees
19.11.2011, 15:12
Надо рискнуть попробовать на досуге сделать краткое содержание корнеотерапии...
Циля, просим, просим!!!!:aplod::aplod::aplod:

Циля
20.11.2011, 12:46
Я попытаюсь попробовать попонятнее рассказать зачем таки нужна линолевая кислота.
Эпидермис - это верхний, постоянно обновляющийся слой кожи, от дермы его отделяют базальный слой, далее идут базальный, шиповатый, зернистый и роговой слои. Основными элементами эпидермиса являются кератиноциты, отделяясь от базальной мембраны, они проходят через каждый слой, под действием различных факторов видоизменяются ( так называемая дифференцировка, здесь важную роль играет альфа-линоленовая кислота) и в роговом слое мы их знаем уже как корнеоциты. Вот эти корнеоциты, перемежаясь с липидными пластами, являются основою эпидермального барьера.
Липидные пласты состоят из холестерина , фосфипидов и церамидов, которые прошивают пласты, обеспечивая им непрерывность и подвижность. Вот в состав этих длинноцепочечных церамидов-"прошивок" и входит линолевая кислота, при дефиците линолевой кислоты ее заменяет олеиновая, у которой нет двойных связей, поэтому пласты теряют непрерывность, нарушается контоль за трансэпидермальной потерей воды, кожа становится сухой, шелушащейся, обезвоженной. А еще линолевая кислота входит в состав себума, при ее недостатке образовываются камедоны.
Как видете, девушки, линолевая кислота очень важна для правильного функционирования кожи, не забывайте, что в отличии от насыщенных кислот, ненасыщенные не синтезируются в нашем организме, а поступают из вне, вот поэтому очень важно вводить масла с линолевой кислотою в кремы, а заодно и употреблять такие масла с пищей.
:smeil::smeil::smeil:

Maiami
20.11.2011, 15:48
Циля, умница!
Правильно ли я понимаю, что подбирая масла для крема мы подбираем так, что бы линоленовой и линолевой кислоты приблизительно было одинаковое количество? А олеиновой уж сколько получится в выбранных маслах?

-Юляша-
20.11.2011, 16:49
Оххх, милые девушки... Прочитала. Перечитала. Вытащила из холодильника коробку с маслами, перечитала все химические составы своих масел и просто впала в ступор.
Вот у меня смешанная кожа с расширенными порами, воспалениями, комедонами, сосудами и тд. В настоящее время страшно иссушена, шелушится, все время стянута, и просто болит. На руках и ногах всегда была сухая, а с отопительным сезоном так просто погибаю, вымазываю тонны кремов, которые не помогают.
Какие же кислоты мне нужны??? И в каких хотя бы примерных соотношениях? Я прочитала, что насыщенные кислоты (то есть твердые масла) нужны в небольших количествах, но при этом, например, в ши и в какао содержится уйма стеариновой кислоты, которую нельзя при акне. То есть мне их нужно совсем исключить? Или в небольших количествах эти масла не будут усугублять мои проблемы с воспалениями?

Единственное, что у меня наконец встало на свои места, это общий состав крема при такой несчастной коже - церамиды, холестерин (ланолин), лецитин, воск, вит Е, сквалан, гиалурон ну и масла с насыщенными(???) и ненасыщенными (особенно незаменимыми) ЖК.

Вы уж простите за мой тупизм, тяжело разбираться, но я стараюсь)

Esna
20.11.2011, 18:39
Maiami, встряну немного, т.к. пошла моя "любимая" тема о том, что надо в любом случае отталкиваться от потребностей своей кожи. Например, моей коже необходимо много именно олеиновой кислоты (видимо, моим липидным пластам нужно как раз размягчение). Поэтому основу моих смесей ЖФ составляют олеиновые масла (плюс обязательно омега-3). А большое количество линолевой к-ты вызывает у меня повышенную кератинизацию и шелушение:grust:. Так что линолевую принимаю лучше внутрь.

Циля
20.11.2011, 19:10
Maiami , одинаковое количество линолевой и олеиновой
-Юляша- , воск+никкомульс LC+лецинол+ обязательно НУФ или молочную кислоту+церамиды
Esna , а может дело не только в маслах...

Esna
20.11.2011, 19:24
Циля, при прочих равных... Результаты многолетнего эксперимента...
Знаю, что не только я пришла к такой "олеиновой формуле".
Вообще, за время чтения форумов нашей тематики не устаю удивляться, насколько кожа (и даже отдельно взятый эпидермис) индивидуальны.
Промышленная косметика потому и изготовляется таким образом, чтобы всё было усреднённо и нейтрально.

Циля
20.11.2011, 19:30
Esna , у меня ихтиоз...я страстно линолевый вариант, правда, я еще использую ингридиенты для контроля кератинизации.

Maiami
20.11.2011, 20:19
Девочки, Циля и Эсна, как же я вас уважаю! Столько знаний.
Я, конечно, благодарна своей коже на лице, ей что не дай, всё нравится. Но так хочется знать больше именно в этой теме... Возраст, да и девчонкам своим хочется помочь. Буду продолжать самообразование и вас:oops: по мере возможности дёргать. Спасибо, вам.

Esna
20.11.2011, 20:44
Циля, да, в твоём случае линолевая остро необходима. А у меня-то кожа изначально жирная (ну, сейчас уже, по возрасту, с удовлетворительной жирностью).
А против излишней кератинизации очень люблю молочную кислоту.

Циля
20.11.2011, 20:56
Esna , и больше ничего ?

Handalya
20.11.2011, 21:16
Циля , поделитесь , пожалуйста вашими ингами для контроля кератинизации.

-Юляша-
20.11.2011, 21:30
Циля , спасибо огромное, да, с этими компонентами я более-менее разобралась. Но вот как все таки быть с подбором масел с точки зрения кислот? Вы меня простите за мою назойливость, просто в последнюю неделю вообще перестала пользоваться своей домашней косметикой, все только ухудшает, уже боюсь что-либо наносить на лицо. А переходить обратно на промсредства тоже нет ни малейшего желания. Я бы и рада на себе тестить, да только с такими результатами можно вообще без шкурки остаться)

А воск и лецитин у меня всегда в кремах присутствовали, я с них собственно и начинала свое кремоварение. Полагаю, что плачевный результат, который имею на сегодняшний день - все таки заслуга неправильного подбора масел и, соответственно, кислот...

Esna
20.11.2011, 22:04
Esna , и больше ничего ?
Для уменьшения кератинизации? Мне, в принципе, молочки достаточно.
Еще практиковала раньше коротенькими курсами (4-5 дней раз в два-три месяца) изотретиноин (ретиноевую мазь), заодно и в качестве anti-age. Но сейчас эта мазь, после того, как возобновили после перерыва её производство, какая-то странная стала - слабая что ли, не понятно.

Циля
20.11.2011, 22:18
Esna , жестко, я с ретиноидами поигралась и как-то успокоилась...
-Юляша- , я вас очень понимаю, ихтиоз мне ощущения без надобного ухода по полной выдаст. Могу поделиться опытом.

-Юляша-
20.11.2011, 22:25
Циля , родная, поделитесь! Крик души уже просто. Чувствую, что нужно докопаться до конца, ну не могу я с моей кожей мешать масла "по настроению", сегодня авокадо, а завтра какао...

Esna
20.11.2011, 22:37
Циля, да, с ретиноидами надо осторожно. При чувствительной коже лучше, наверное, их вообще не использовать.

Andromeda
08.01.2014, 20:58
А никто не пробовал делать DMS-кремы? Они типа безэмульгаторные, но способны большой процент воды удерживать. Нигде нет нормальной целостной информации по ним. А попробовать очень хочется.

Inn@
10.05.2014, 08:37
Всю тему прочла от "корки до корки". Очень огорчена тем, что прервалась она так быстро. Но буду надеятся на ответ по этой теме. Не так давно наткнулась на форум, где девушки ссылаясь на корнеотерапию буквально выбрасывают все эмульгаторы и активы. Не буду упоминать их названия, но вопрос для меня очень острый.
Если следовать принципам корнеотерапии и создавать крем на основе лецитина, правильного выбора масел и пр. , то почему нельзя в активную фазу добавить те же пептиды, комбучку экстракты растений? в чем состоит разногласие этих ингов?

ornate
10.05.2014, 10:42
Inn@
Экстракты растений добавляют, а вот пептиды - это уже отдельная история. Если не вдаваться в подробности, то пептиды - всего лишь хорошо разрекламированный продукт, совершенно бесполезный для кожи, что только маркетологи не придумывают для повышения продаж промкосметики. Пептиды в домашней косметике используются, они дают иллюзию омоложения, тогда как кремы, изготовленные согласно корнеотерапевтическим принципам действительно помогают продлить молодость, решить проблемы кожи. И дело не в разногласии ингов, а в смысле совместного применения.
Комбучка - это вообще что такое?
Андромеда, я пользуюсь ДМС-кремами, что вы хотели о них узнать ?

Inn@
10.05.2014, 11:06
ornate спасибо за ответ, но тема полезных активов, именно работающих, а не создающих иллюзию, здесь не развивалась. А ведь наука не стоит на месте. Возможно появились "правильные" активы. Объясню к чему клоню. Собираюсь делать заказ на все компоненты. Года 2 назад занималась кремами собст. Изготовления, но лишнего напокупала - уйму. Потом у этой кучи закончился срок годности и все пошло в мусорную корзину. Поэтому сейчас хочу подойти к этому вопросу с большей ответственностью. из эмульгаторов беру лецитин и пшеничный воск, с маслами определяюсь (пошла читать их хим состав), но обязательно черную смородину, биозол, сквален, гиалуронку. Что еще посоветуете? У меня смешанная кожа, т-зона жирная ,купероз и пмигментация, а у дочери обезвоженная плюс акне и последствия от него.

ornate
10.05.2014, 11:33
Inn@ зачем сквален? Какую нагрузку вы ему отводите в креме? Мне трудно давать вам советы, потому как на аромарти покупаю только эфирные масла, оризалипид, глицерризин, сухие экстракты.
Чтобы вам помочь в выборе, давайте составим ряд вопросов, и по ответам будем решать, какой ингредиент сможет решить вашу проблему.
Итак:
Обезвоженная кожа, что по вашему может решить эту проблему?
Акне
Пигментация

Esna
10.05.2014, 11:59
Inn@ , скорее всего сквалАн, а не сквалEн. Биологически активный ненасыщенный сквален очень не стоек. Если есть желание ввести его в уход для зрелой кожи, лучше воспользоваться маслами, богатыми им - например, амарант.

Все эмульгаторы выбросить не получится. Далеко не всем подходят кремы на основе насыщенного лецитина. Кремы, созданные по системе ДМС, незаменимы при истинной, генетически сухой коже, а также таких проблемах как ксероз, атопический дерматит.
Во всяком случае, мои длительные эксперименты с этими структурами привели меня к выводу, что для моей зрелой, бывшей жирной/комбинированной, склонной к комедонообразованию кожи, ДМС кремы для ежедневного рутинного ухода не подходят и могут применяться только в качестве средства SOS на короткий период восстановления в тех случаях, когда имеет место реальное (а не гипотетическое) нарушение липидного барьера, возникшее в силу тех или иных причин.

Inn@
10.05.2014, 12:01
Н-да, Вы своим вопросом меня в тупик поставили. Ну начну с того, что список у меня до прочтения этой темы был такой, гидролат гамаммелиса, розмарина или чайного дерева, против пигментации -диоксид титана, гидроксиапатит (день), эфирка лимона, молочная кислота(ночь), масла с уф-фильтрами кунжут, ши, шиповник, жожоба. Хотела еще прикупить комплекс пептидов, альфалиполиевую кислоту, экстракт зеленого чая. Сейчас пересматриваю все заново, ну и заодно нашла эмульгатор состоящий из лецитина и батилового спирта, но близкий к кожному салу, противовоспалительный, улучшающий рельеф и увлажняющий. Это николипид.

ornate
10.05.2014, 12:27
Esna , всегда читаю ваши посты с удовольствием))) Только считаю, что говорить, что ДМС подходит только для
генетически сухой коже, а также таких проблемах как ксероз, атопический дерматит неверно, ваш опыт это ваш опыт, может вы просто не умеете его "готовить" ))))
При правильном подборе компонентов проблемы зрелой, склонной к комедогенности кожи великолепно решаются )))

Добавлено через 17 минут

Inn@ Акне - ключевые слова: нарушение липидного обмены, кератинизации, андрогены, альфа-редуктаза, дисбиоз кожи, решая эти проблемы, можно справиться с акне.
Пигментация - это выработка меланина, диоксидом титана это не решается)))
Хотите понять что к чему, изучите строение кожи и ее функционирование, когда поймете почему, поймете как )))

Inn@
10.05.2014, 12:37
Esna тема сквалена и сквалана здесь обсуждалась, я себе в тетрадочку даже исправление внесла. Но по прошлому опыту знаю что сквалан для меня не очень подошел. Тежелый компонент. А тут начитавшись о нем решила снова попробовать. Наверное зря. Пыталась найти тему готовых рецептов кремов по принципу корнеотерапии и не смогла. Может направите меня , если естьтакие крема. Все-таки меня активы очень интересуют полезные

Добавлено через 4 минуты

ornate я понимаю, чтодиоксид титана никак не решит эту проблему. Это просто как защита от лишнего солнышка. Сейчас летом отбелить будет очень сложно. Но предотвратить развитие и еще большее распространение может. Я использовала его для этой цели. Скажете самовнушение-не буду спорить. Но пигментация к концу лета осталась в "мартовских" пределах

ornate
10.05.2014, 12:54
Inn@ )))) с пигментацией и летом бороться можно, но вы же ищите готовые рецепты, а не пытаетесь самой в вопросе разобраться ))) удачи)))

Inn@
10.05.2014, 15:54
ornate а я с Вами не соглашусь. Только когда люди помогают получается проще. Каждый специалист в своем деле. попробуйте стать даже посредственным пианистом по самоучителю фортепиано. Поймете, что обязательно нужен специалист хотя бы для постановки руки. И так во всем.

nezabudka
10.05.2014, 17:46
Пыталась найти тему готовых рецептов кремов по принципу корнеотерапии и не смогла. Все-таки меня активы очень интересуют полезные
большинство форумчанок пользуются ингредиентами аромарти, а здесь, в общем-то, все активы и эмульгаторы "полезные". И, видимо, поэтому нет особого смысла развивать данную тему.

Arti
10.05.2014, 18:16
Inn@, в разделе Статьи - много статей по интересующим вас вопросам. И соблюдайте правила форума при публикации торговых наименований.

Esna
10.05.2014, 21:34
ornate, если вы читаете меня с удовольствием, то почему же так невнимательно?:podmigivayu:
Я написала не "только для", а (цитирую сама себя):

Кремы, созданные по системе ДМС, незаменимы при истинной, генетически сухой коже, а также таких проблемах как ксероз, атопический дерматит. Есть разница, нет? Для атопичной незаменимы, для других вариантов - опционно в индивидуальном порядке, без абсолютизации.
Вывод же о том, что такие кремы для регулярного рутинного ухода подходят вовсе не всем (не только лично мне), сделан мною на основе чтения разных форумов. Я ведь не только Аромарти читаю.

Готовить я их умею, уверяю вас:smeil:


При правильном подборе компонентов проблемы зрелой, склонной к комедогенности кожи великолепно решаются )))Разумеется. Именно этим я и занимаюсь - без помощи классического ДМС:smeil:.

Inn@
11.05.2014, 14:26
Простите,но хочу еще раз уточнить . :?:?
Нашла формулу для расчета соотношения необходимых кислот в маслах. Пример: a*x+b*y=1.5(c*x+d*y)
где а.в -содержание линолевой кислоты, c.d - содержание олеиновой кислоты, x,y - количество масел в будущем креме.
У меня смешанная кожа,нормальная и жирная, поэтому коэффициент взяла 1,5. Коэффициент соответственно меняется , если кожа сухая, или чересчур жирная. Правильно?
Соответственно формула расширяется, если берем не 2, а более масел.
Для создания дневного летнего крема выбрала масла жожоба. винкость, ч. смородина, лесной орех, ( кунжут или рыжик - не могу определиться, а может их и не надо совсем) - антикуперозные масла
и для ночного крема жожоба, шиповник, ч. смородина, огуречник. -против пигментации масла.
Постаралась подобрать масла, с различными кислотами. Теперь дело за математикой, высчитать нужное количество. Это сделаю.

Помощи прошу в оценке правильности выбора масел. Может посоветуете? Но постаралась учесть присутствие и других кислот, таких как альфа, и гамма-линоленовые и и пр.
Для глаз хочу добавить в заказ абрикос и киви, но насколько я понимаю, для глаз нужен совсем другой коэффициент. Там ведь кожа более нежная.
Что хочу от крема-уменьшить проявления купероза и пигментации,

Fridа
24.10.2014, 14:51
а в кладовых есть рецепты с пометкой *DMS-крем? А то мне интересно как его состав выглядит. И мне кажется что маловато инфы конкретно про состав и стуктуру "идеальной композиции".
конкретно для создания ДМС нужны: ненасыщенные ЖК - масла базовые, фитостеролы, церамиды, лецитин

Revival
24.10.2014, 16:54
Fridа, можете еще статьи почитать - 1 (http://forum.aromarti.ru/showthread.php?t=11681), 2 (http://forum.aromarti.ru/showthread.php?t=11570), 3 (http://forum.aromarti.ru/showthread.php?t=10227). Это первое что попалось по названию, а вообще иногда ссылки на корнеотерапию могут встречаться и в статьях, посвященных параллельным темам.

Fridа
24.10.2014, 19:57
спасибо, основы основ изучены, но конкретную рецептуру все-же придется искать в большом интернете. И еще интересно как следует очищать кожу по правилам корнеотерапии


Вот пример ухода для проблемной, сухой, возрастной кожей лица.
(А) Очищение кожи
Слабо вспенивающиеся жидкие средства (поверхностно-активные вещества на основе сахаров без пережиривающего содержания).
у меня расширенные поры в районе носа и щек, наверное мне подойдут более агрессивные павы? Ведь по логике если кожа страдает от избытка кожного сала, то можно использовать средство посильнее

Добавлено через 21 минуту

сойдет ли это за пример дмс-крема?


мф:
масло абрикосовых косточек - базовое масло
макадамия, ши, арган - источники фитостеролов

вф:
гидролат розмарина

эмульгирующая связка:
комплекс церамидов, лецитин

активы:
молочная кислота

консервант:
уснея

Добавлено через 1 минуту

хотя я чтото за все хватаюсь, мне сначала надо умывалку сообразить, а я в крема полезла :%):

Revival
24.10.2014, 20:15
Fridа, на мой взгляд, можно не тратить время на поиски. В русскоязычном пространстве этот форум - самый богатый источник рецептов. Тем более, что любой рецепт Вам все равно придется адаптировать под себя, все мы уникальны. Я лично из корнеотерапии для себя вынесла одну главную мысль - нужно восстанавливать и сохранять липидный барьер кожи, тогда она сама себя будет поддерживать. Но не факт, что этот набор компонентов всем идеально подойдет.

Насчет ПАВов - по-моему, это уже известный факт, что чем более агрессивные средства мы используем, тем больше кожа сопротивляется. В данном случае, выработкой еще большего количества кожного сала. Поэтому всякие шампуни для жирных волос только усугубляют проблему, не говоря уже о том, что сами ПАВы там не самые безобидные. Есть варианты умывания без ПАВов - глина, убтан; некоторые сначала наносят масло, а потом смывают средством с ПАВами или делают сочетание кремовой основы с ПАВами, чтобы минимизировать их вред. В общем, надо искать свое.

Как ни странно на первый взгляд, но часто помогают подходящие масла, некоторые компоненты сужают поры, регулируют выработку себума. В моем случае, помог вообще отказ от ПАВов и косметики (хотя я давно уже минеральной пользуюсь) - я просто умываюсь водой и протираю лицо гидролатом, кожа чувствует себя лучше. Шелушится правда все равно, но с кремом для лица у меня так до конца и не срослось, не смотря на то, что я не первый год занимаюсь этим.

По поводу крема - церамиды не имеют эмульгирующих свойств (по крайней мере те, что здесь в продаже). Лецитин (если обычный соевый из аптеки) не дает крема по структуре, получается молочко. Кроме того, он считается не стабильным (хотя я его люблю в креме для пяток, но в сочетании с агаром, пчелиным воском и ланолином). В принципе, для начала можно попробовать и его, но гораздо приятнее получаются структуры с лецинолом, никколипидом и никкомульсом ЛС (там в составе есть лецитин как раз).

Fridа
24.10.2014, 20:26
никкомульсы дороговаты для новичка - боюсь испортить)) я для начала поищу попроще эмульгатор, но в тоже время отвечающий требованиям корнеотерапии, я думаю что такой можно найти. А никкомульсы\никколипиды это уже когда руку набью :girl_dance:

Добавлено через 3 минуты

а лецитин есть какой-то гидрированный, не помню точного названия да и приводить его не буду ибо посчитают рекламой. Но у меня вопрос про Натуральный увлажняющий фактор - он ведь тоже существует в комплексе или его нужно собирать по частям, то есть компановать из молочной кислоты, фосфатов, мочевины и т.д...?Кстати насчет мочевины - здесь в теме упоминали хорошую замену для нее, надо будет заново пересмотреть всю тему

Revival
24.10.2014, 20:38
Fridа, да мне в принципе и обычный соевый лецитин нравится. Просто если тему о нем почитаете, некоторые жаловались, что с ним быстро средства пропадают. Но тогда не было хороших консервантов.

Насчет НУФ я как-то спрашивала будет ли в продаже. Ответ был примерно в таком ключе - а зачем, если есть другие хорошие увлажнители, натуральные, а тот комплекс НУФ, что есть в продаже все равно синтетический. В тему как раз той же мочевины. Вы не привязывайтесь сильно к этому составу, смотрите, как кожа вообще будет реагировать. Мне вот молочная кислота на лицо не понравилась, зато в качестве увлажнителя люблю каррагинан (гелеобразователь, полисахарид). Да, его нет вроде бы в составах ДМС-кремов, но он у меня работает - это главный для меня показатель.

Fridа
31.10.2014, 12:34
я посмотрела на состав коммерческого нуфа и решила сама его собрать, вернее просто взять пару компонентов и вот ту же молочную кислоту + янтарную, на всякий пожарный=)
и думаю что действительно не надо точно пытаться воспроизвести рецепт дмс-крема, сначала так, приблизительное что-то сварить

Светлана СК
31.10.2014, 19:39
А этой теме уже кто то пытался собрать НУФ. На что дали подсказку, что к примеру, Хилак -форте, тот же нуф, только в профиль. Как то так.

Revival
31.10.2014, 20:27
Светлана СК, ну я б не сказала... если посмотреть состав, там лактобактерии и вспомогательные вещества: натрия фосфат гептагидрат; калия фосфат; молочная кислота; фосфорная кислота концентрированная; калия сорбат; лимонной кислоты моногидрат. Скорее его рекомендовали в качестве источника молочной кислоты, который в аптеке можно купить.

Fridа
01.11.2014, 09:18
У меня нуф будет состоять из молочной кислоты и глицина

а варить все буду из

ЖФ:
ши
макадамия
грецкий орех
зародыши пшеницы
ланолин - холестерин
рисовый воск

гидролат ромашки или хвойный

сквален
молочная кислота, глицин
пшеничный эм.воск + стеарат сахарозы

витамин Е

ЭМ - пока не определилась, пока посылка идет я посмотрю что подойдет лучше

надеюсь что не наделала фатальных ошибок при составлении рецепта:%):

Mirror
01.11.2014, 11:50
Fridа, консервант не забудьте)) Масел не многовато (у меня воспоминания, что Вы недавно кремоварить взялись)?

Светлана СК
01.11.2014, 19:33
Revival Там набор аминокислот идентичный НУФу!

Добавлено через 10 минут


Подобие НУФ можно сделать из:

1. Молочной кислоты
2. Пировиноградной кислоты
3. Аминокислот с высоким показателем гидрофильности – глицин, лизин, серин, аргинин.
4. Сахаров – инозит, сорбит, маннит, фруктоза.
5. Ниацинамида, либо просто никотиновой кислоты немножко (так как при заниженных рН ниацинамид преспокойно становится никотиновой кислотой, а функционал у них совершенно идентичен при наружном применении)
6. Глюкозамина гидрохлорида.

Это все есть и в моно вариантах, у биохимиков, и в природных источниках.
Смотрите растения на предмет этих сахаров, состав разнообразных гидролизатов протеинов.


В качестве альтернативы НУФу можете попрбовать добавлять Хилак форте.
Практически то же, только в профиль.

Вот , кажется нашла!

Добавлено через 3 минуты

А вообще тема лично для меня уникальная. именно с этой темы надо начинать новичкам!!! Только читать внимательно, каждый пост, каждую фразу.

Fridа
01.11.2014, 19:47
Mirror, вообще первый раз)) Но пока компоненты пути, я попробую простой крем сделать из воска, инфуза и какао

масел да, наверное многовато, я думаю что уберу пару когда дело дойдет до дела. А консервант - витамин Е, на первое время

а большинство здесь присутствующих стараются следовать рецептуре ДМС или варят крема по своим собственным предпочтениям?

Добавлено через 6 минут

Светлана СК, я тоже так думаю - что начинать надо отсюда. Ибо если собираешься делать чтото для себя - так надо знать что больше пользы принесет, а не просто смешать что-то по рецепту

Mirror
02.11.2014, 06:12
Fridа, витамин Е не является консервантом. Водная часть прекрасно протухнет и в его присутствии, это антиоксидант.
За большинство не скажу,но я по своим предпочтениям готовлю. Чужими рецептами ни разу не пользовалась, брала идеи и меняла компоненты на то, что подходит лично мне. Сейчас вот, помимо смены сезонов, еще гормональный фон у меня сильно меняется, поэтому заново тестирую масла, начинает подходить то, что раньше вообще отказывалось впитываться и наоборот :)

Revival
02.11.2014, 10:03
Светлана СК, то что Хлоя пишет, что Хилак форте - альтернатива НУФу еще не доказывает, что у него такой же состав. Беззародышевый водный субстрат продуктов обмена веществ бактерий возможно что-то и содержит из этого списка (тут могут помочь, наверное, только микробиологи или биохимики), но однозначно в составе заявлена только молочная кислота (из списка). В любом случае, можете пользоваться, если нравится.

Fridа
04.11.2014, 16:13
Mirror, ну маленько то консервировать может, я не один раз в разных статьях читала что вит.Е является консервантом, но несерьёзным, конечно. Гормоны это серьёзно! Я за неделю до родов съела кило некратинов и закусила их дешевой консервой - так у меня к вечеру на пузе вылез дерматоз, который потом на все тело распространился, это был ужас :cry: а до беременности такие выкрутасы в еде ничем мне не грозили))

Capra
04.11.2014, 16:53
Fridа, протухнет, тут бывает с полноценными консервантами плесень растет через пару недель, а вы надеетесь, что витамин е поможет. не надейтесь , не поможет

Revival
04.11.2014, 20:04
Fridа, если ищете подобие домашнего консерванта на время, обратите внимание на прополис и экстракт косточек грейпфрута (Цитросепт - в аптеке). Это не замена полноценному консерванту, но лучше чем ничего и чем витамин Е (он только маслам в помощь).

Fridа
04.11.2014, 20:52
В таком случае обращу внимание на прополис ибо цитросепт дорогой, где-то 800 рэ, меня жаба давит=)

но если прикинуть - у меня есть пара недель до того как крем протухнет, значит нужно сделать небольшой объем, чтоб как раз на пару недель и хватило. Меня только смущает что наверное трудновато будет такой небольшой объем взбивать т_т
и все продукты кремоварения одинаково быстро портятся? Например пенки, гидрофильные масла, молочко...все это зависит от ингредиентов конечно, плюс наверняка взаимодействуя между собой какие-нибудь компоненты окисляются или "протухают" быстрее

Capra
04.11.2014, 22:14
Fridа, чем больше в средсве воды, тем быстрее вырастут грибы в нем. домашняя косметика априори нестерильна. невозможно создать стерильные условия дома.
я использовала спиртовую настойку прополиса, когда не было полноценного консерванта . средства хранились месяц-два. проблема с цитросептом и грейпфрутовыми косточками, что он может вступать в(химическую) реакцию с теми или иными компонентами крема. и чреват всякими неприятными неожиданностями.
и еще, что значит "небольшой объём? 30мл крема мне хватает на три-5 месяцев. я еще и половины баночки дневного не использовала, а в голове уже роятся планы по созданию нового :) и я подозреваю что на днях или раньше я его в голове оформлю, запишу рецепт и сделаю :) и так все 6 лет, которые я страдаю кремоварением :)

Mirror
05.11.2014, 05:32
Fridа, насчет пары недель, которая по Вашему мнению у Вас есть без использования консервантов))) вот сварили Вы кисель. Или кашу. Или суп. Поставили в холодильник. Через две недели достали. Точно кушать будете? :)
А порча начинается задолго до того, как её симптомы станут видимыми и обоняемыми.

Васаби
05.11.2014, 06:02
Mirror Это вы еще почти стерильные условия расписали, в крем то мы еще и руками лезем чаще всего, заражая его.

Fridа Прополи самое то при отсутствии нормального консерванта, тоже его юзала, пока пришел биозол мне. Сейчас до сих пор все баночки и посуду кремоварческую им протираю перед началом изготовления крема.

Esna
05.11.2014, 14:59
Mirror, а если добавить в кашу или кисель эфирные масла в значимых количествах (а это значит, более десятых долей процента), CO2 уснеи, прополиса, маклеи, ПАВы (эмульгаторы), компоненты, уже имеющие в своем составе консерванты...?
При этом каша у нас и кисель с минимальным содержанием целых, не порванных на аминокислоты, белков?:podmigivayu:

Васаби
05.11.2014, 17:25
Esna Так речь то шла о том, чтобы законсервировать вит. Е и все. Я так понимаю, что будь у Fridа что- то из вами перечисленного, то мы бы и не убеждали ее консервировать прополисом.

Esna
05.11.2014, 18:14
Васаби, все так. Просто очень часто всплывает это сравнение косметических эмульсий с бульонами, супами и прочими продуктами питания. Сравнение, на мой взгляд, совершенно не корректное. Но очень пугающее новичков:smeil:

Fridа
05.11.2014, 19:29
Capra, я не хочу использовать спиртовой, т.к боюсь что подсушивать будет, поэтому поищу натуральный, думаю в ларьках где мед продают мне помогут. В описании к прополису написано что его нужно в маслах растворять сухим, но если я куплю его свежим и консистенция будет как у воска, я ведь могу его настугать, думаю что ничего страшного не произойдет=) в крайнем случае заморозить и накрошить
30 мл - три месяца о_О а это в итоге столько выходит или изначальный объем масел?

Васаби, а в биозоле указано что он уф-лучи поглощает, то есть его еще можно использовать в кремах-санблоках? в дополнение к цинку например. И ведь есть еще Benzoic Acid (пишу название рискуя быть битой, но была ни была - живем один раз) - она ведь вся из себя натуральная

Добавлено через 7 минут

и еще вопрос - ладно крем, делать его в соответствии с правилами корнеотерапии понятно как. А нужно ли умывалку (гидрофильное масло, пенку, сливки, молочко) также мастерить каким-то образом по этим правилам или все вертиться только вокруг несмываемого ухода?

Revival
05.11.2014, 21:12
Fridа, встречается еще водная суспензия прополиса (если я правильно ее назвала). Давным давно вроде в Тенториуме была, сейчас не знаю, на Аромарти тоже есть. А прополис натуральный он отчасти растворяется в масле, осадок все равно остается, нужно фильтровать.

Насчет консервантов. Я так понимаю, что все вертится вокруг каких-то местных магазинов а-ля натуркосметик? :) Судя по предлагаемым компонентам. Если я не ошиблась, то "и это пройдет". В начале все пытаются найти что-то поближе и подешевле, а потом понимаешь, что комфорт использования и качество стоит того. На тему натуральных консервантов есть еще такая хорошая статья (http://forum.aromarti.ru/showthread.php?t=8975&highlight=%EA%EE%ED%F1%E5%F0%E2%E0%ED%F2). Никкогард еще тоже в каком-то смысле под эту категорию подпадает.

Никкогард – это современный продукт, представляющий из себя производное глицерина с выраженным консервирующим эффектом. Позволяет создавать рецептуры, удовлетворяющие требованиям «свободные от консервантов».По поводу "умывалок". Мне кажется, что главная идея корнеотерапии не в каком-то определенном секретном составе, а в том, что нужно беречь липидный слой, а если он поврежден - восстанавливать, исходя из его теоретического состава (все же у нас всех кожа отличается). Поэтому умывание должно быть по-максиму щадящим, а уж будет в средствах лецитин или нет, грубо говоря, мне кажется уже не важно. Под щадящим я подразумеваю как можно меньшее наличие агрессивных веществ, таких как ПАВы, некоторые эмульгаторы (полисорбаты те же), кислоты, щелочи (мыло) и т.п. Хотя у всех ситуация индивидуальная, кто-то умывается мылом домашним и им хорошо.

Молочко, кстати, у меня по сути - тот же крем, только консистенция пожиже (это для глаз). Без ПАВов, все отлично смывает, в случае чего гидролатом еще прохожусь поверху. Хотя тут еще зависит от косметики, у меня никаких водо/стойких средств нет.

Capra
05.11.2014, 21:12
Fridа. 30 мл это объем готового продукта. насчет прополиса вы конечно сами смотрите. не факт, что в натуральном виде онповедет себя так, как вы захотите. насколько я помню, 10 капель спиртовой настойки обеспечивали мне 2 спокойных месяца на 30-50 г крема. это примерно 0,5 г грамма, я не думаю, что такое колическтво существенное влияние на увлажненность кожи окажет, кроме того спирт в принципе тоже можно считать консервирующим агентом.
если вы совсем от спирта в ужасе, есть же водная суспензия прополиса. но я ее в качестве консерванта не использовала и ничего сказать не могу.
биозол кстати можно расплавить в масле и использовать уже капли в крем, можно в масляной фазе топить, но так сложнее высчитывать процент
пс процент ввода биозола в крем так невелик, что я бы не стала рассматривать в качестве санблока :)

Васаби
06.11.2014, 05:34
Fridа У меня сухая кожа, но использование спиртового прополиса не ухудшило ее состояния. Если вы собираетесь купить и самостоятельно делать прополисные вытяжки, имейте в виду:
1. Качество прополиса. Многие при продаже для увеличении объема замешивают его с воском пчелиным. Для спиртовой и водной вытяжки он еще подойдет, а вот в масляной получается эдакая мазь, в которой больше воска, чем прополиса. Я просто заморачивалась изготовлением всех трех вытяжек для лечебного ранозаживляющего крема, поэтому хлебнула, купив мимоходом прополис. А в крем для лица нам оно надо?
2. Помучавшись с водной вытяжкой прополиса, решила, что проще ее купить. Вроде в нашем магазинчике она есть.
3. Если вы расчитываете просто настрогать прополиса в крем, то это вряд ли прокатит. При любой вытяжке есть осадок, который нужно отфильтровывать. И еще, когда делаем масляную вытяжку прополиса, это длительное нагревание, прополис не так уж и быстро расходится в любых растворителях. Вам оно надо, греть долго масла для крема.

Fridа
06.11.2014, 10:11
Revival, из местных магазинов только "Пасека", расположенная за углом и где я купила воск и сегодня - прополис. Такая вязкая коричневая субстанция в виде шайбы. И для начала я хочу использовать недорогие компоненты что поближе, вдруг у меня вообще ничего не получиться, хоть не так жалко будет))

а что по поводу щадящего умывания - то как же обойтись без пенки, которую Пав и дает? Мне она очень нужна и я заказала Кокамидопропилбетаин, в описании указано что он мягкий, так что думаю сойдет вполне. Статью прочитаю на досуге, спасибо!


Capra, я уже купила натуральный, если ничего не выйдет - приобрету спиртовой. В том же магазине продавали пыльцу и мне стало интересно используется ли она в кремоварении? Там такие желтые маленькие шарики


Васаби, не, я вытяжки делать не хочу, я планировала заморозить кусок прополиса и накрошить мелко и растопить это в маслах. Ну или просто настругать и растопить. Если будут посторонний мусор - то я профильтрую через ватный диск.
Но вы меня расстроили, надо было действительно брать спиртовой =\ буду искать инфу как растворить прополис вне масел. И попутно надеяться на то что мой прополис качественный и без примесей тТ он такой вязкий и темно-коричневый и продавцы - пожилая милая пара пенсионеров, дали мне попробовать мед с пыльцой

Alximiya
06.11.2014, 10:58
Fridа , пыльцу можно принимать внутрь или использовать в масках

Capra
06.11.2014, 11:40
Fridа, я использую двухэтапное очищение-снимаю макияж молочком , помассировав лицо и протерев бумажной салфеткой. а потом умываюсь пенкой с ПАВами. иногда протираю тоником. получается, что молочко оставляет смягчающий след на коже, прежде чем на него попадает пенка и вода, потом в пенку я всегда добавляю небольшой процент масла или глицерин. тут еще такой момент, ведь многое зависит не от присутствия-отсутствия ПАВов, а от их количества в средстве. я делаю уход одной своей подруге. и она очищает лицо так, как я выше описала-говорит, что приятно-лицо чистое, но не стянуто. а вот если ей приходится воспользоваться промышленной умывалкой, то ей кажется, что лицо потом сухое и шершавое :) она, конечно девушка очень эмоциональная, и может преувеличивать. но судя по всему тут как раз проблема КОЛИЧЕСТВА ПАВов. в моих средствах их меньше, чем в промышленных
и про консервант. вы не переживайте насчет спирта в средствах. не только прополис на спирту был у меня в ходу. биозол тоже удобнее использовать разведенным в спирте. я довольно долго им пользовалась и пользуюсь сейчас в средствах для тела и волос. когда я приобрела никкогард без спирта, и в кремах для лица стала пользовать его. никакой разницы между этими и средствами с биозолом/спиртом я не заметила. кожа не стала ни хуже, ни лучше
единственный продукт для лица в который я кладу биозол сейчас это крем на обратном никкомульсе. никкогард вызывал расслоение эмульсии

Revival
06.11.2014, 13:33
Fridа, конечно, пробуйте сначала свои силы на недорогом. Так, в принципе, все начинали! :) Кокамидопропилбетаин, кстати, единственный ПАВ, который я использую. В шампуне правда (но изредка и умываюсь им). Еще дециловый глюкозид есть, он тоже щадящий, но я от него особого толка не вижу, вряд ли буду в следующий раз покупать (правда речь о шампунях, возможно в умывалку он будет хорош).

Fridа
07.11.2014, 19:48
Alximiya, ну, если только так - то неинтересно)) если только в масках она не дает ошеломительный какой-нибудь эффект


Capra, ну, все-таки я использую обычный прополис для консервации, буду топить его на водяной бане и пользовать эту настойку, а когда закончиться - куплю спиртовой, убедили.

Revival, а к волосам, кстати, наверняка тоже есть особый подход? Ну вот навроде корнеотерапии, только про волосы

Revival
07.11.2014, 21:24
Fridа, я думаю надо разделить волосы и кожу головы. Я к тому, что встречаются разные сочетания, соответственно, и подход разный может быть.

К коже головы я старалась относиться также, как и к коже на открытых участках, но, к сожалению, безпавное мытье мне не очень подошло. Горчица и глина превращали волосу в паклю, ржаное тесто и мука промывали, но запутывались в волосах, желток как-то не очень промывал, мыльными орехами не удобно пользоваться (это все в тему мытья натуральными средствами, на форуме есть тема). На промышленные шампуни и даже некоторые местные ПАВы у меня жутко чешется голова, вот КПб только подошел. Не могу сказать, что я смогла перейти на более редкое мытье (мою каждые 2-3 дня), т.е. все-таки сложно бороться, если кожа склонна к жирности (вероятно, и с сухой можно так сказать), но хотя бы не стало хуже и чесотка прошла. :)

А вот сами по себе волосы у меня сухие, плюс еще мелированные. Поэтому им частое мытье не показано. Тут уже маски-бальзамы, хотя они тоже не меняют самой структуры, только сглаживают некоторые неудобства.

Поэтому пробуйте, ищете свой оптимальный вариант. Благо тем и идей тут масса. Даже, если что-то и не подойдет, тут очень редко советуют что-то настолько ядреное, от чего потом облезешь. :smeil:

Alximiya
08.11.2014, 20:54
Fridа, маски как раз тем и интересны что в них можно положить то что в крем не положишь. курс масок всегда хороший результат дает.

МарьяНик
06.06.2015, 21:19
Спрашивала в темке новичков, но что-то никто вразумительно не ответил :smeil: Так никкомульс ЛС подходит ддля крема, сделанного по принципам корнеотерапии?? Вроде с лецитином, и ламеллярную структуру обещает...:dontknow: запуталась я немного, подскажите, кто знает! :worthy:

Тэва
09.06.2015, 08:31
МарьяНик
хотите принципы корнеотерапии соблюдать - берите лецинол.

Тигра
16.07.2015, 12:37
Здравствуйте, девушки! Меня тоже интересует вопрос с никкомульсом LC. Прекрасный эмульгатор, на сегодня для меня самый лучший, и в составе его таки есть лецитин. Неужели он не будет в кремах заменой лецитину, на который у многих (на форуме девочки многие писали об этом) появляются противные, долго изводимые подкожники. Я тоже имела такой лецитиновый опыт. Так зачем тогда такой "полезный" крем?

Васаби
16.07.2015, 13:26
Тигра Вы сейчас про лецитин или лецинол? С лецитином тоже был печальный опыт, из-за этого долго боялась использовать лецинол. Но купив, ни разу не пожалела. Я его везде пользую.

nezabudka
16.07.2015, 13:59
Васаби, я не смогла лецинолом на лицо пользоваться.
Тигра, не заморачивайтесь голой теорией. Никакая теория не в состоянии учесть индивидуальные особенности конкретного человека. Если Ваша кожа счастлива от ЛС, то и пользуйтесь наздоровье. Будет желание - попробуйте лецинол. Сравните и решите, что Вашей коже нравится больше. Не будет желания экспериментировать - ничего ваша кожа не потеряет.

Васаби
16.07.2015, 15:02
nezabudka Да я в общем то о том же и хотела сказать - пробовать нужно. Не пойдет на лицо, у нас хватает частей тела, куда еще можно пристроить. А уж маско для волос не лециноле тоже хороши

Тигра
16.07.2015, 17:30
Я пользовалась лецинолом, через какое то время появились пупырышки вдоль скулы, снизу. У меня кожа ближе к нормальной. Потом также случилось у подруги, я ей делаю крема. У нее сухая кожа. На форуме тут я читала, что и других была такая реакция. Теперь лецинол применяю для тела-просто супер, и в кремах для рук-ног в паре с сахарозой. Просто на других форумах какой то оголтелый перекос на тему корнеотерапии с лецитином, вот я задумываюсь, может и не правильно отвергать лециноловые крема для лица. Забрезжила надежда, что раз в никко LS он есть, значит и крема мои по этим пресловутым принцыпам :crazy:

Esna
16.07.2015, 20:55
Тигра, в термине "корнеотерапия" ключевым является "терапия". Корнеотерапия предполагает прежде всего лечение. Если у вас нет явных признаком длительного, неустранимого обычными мерами нарушения барьерных функций эпидермиса, не заморачивайтесь уж до каждого пунктика следованием принципам корнеотерапии.
И не забывайте о профилактике нарушений липидного барьера.

P.S. Увлечение корнеотерапией напоминает мне ситуацию с увлечением маслами (лет 10 назад): сначала все бросились, как в омут с головой, и для кого-то это стало панацеей. Но у многих начались проблемы - сухость, шелушение, комедоны, подкожники... Всё же применение биологически активных веществ, способных участвовать в химических реакциях в коже, нужно рассматривать в большой мере именно как терапию. А для неё нужны показания, умеренность и индивидуальный подход.

Тигра
16.07.2015, 22:21
Esna ,спасибо за ответ. Вы для меня Гуру. Ведь правда - "терапия" - совсем другой угол зрения. А не " правила" - нарушишь и Айяяй, плохо будет твоей шкурке!

Тэва
22.07.2015, 13:27
Тигра , когда делаю кремы, я оглядываюсь на корнеотерапию, но без фанатизма. Например, люблю кремы на одном эмульгаторе, который и рядом с постулатами корнеотерапии не лежал, добавляю как активную добавку лецинол, немного ланолина и воска. И получаю крем, который предохраняет кожу от пересыхания в условиях конденционерного воздуха в офисе, в магазинах.Ну еще и церамиды конечно с НУФом.

Тигра
22.07.2015, 14:10
Тэва, я так же поступаю. Всегда чуть чуть ланолинчика, еще свалана и макадамию добавляю, ну и всякие увлажнялки. На этом форуме очень вменяемые люди, в отличии от других форумов, где с одной стороны лецитин, а с другой мешок активов агрессивных.:ha-ha:

Тэва
28.07.2015, 10:03
Тигра есть разные форумы, от фанатиков корнеотерапии до обожествляющих химию, а главное, чтобы было комфортно тебе.

elle leo
24.08.2015, 15:33
Очень интересная тема, но сложная. Насколько я поняла, эмульгаторы в основном разрушают липидный барьер, за исключением лецитина. А как на счет эмульгаторов типа "вода в масле", они подойдут? Подскажите пожалуйста, а то я новичок в данных вопросах. И еще помогите сориентироваться на счет DMS крема, что это за зверь такой, ткните меня пожалуйста в рецепт, а то я не могу найти. :ogo: