PDA

Просмотр полной версии : Водный баланс в нашей коже: увлажнители



Arti
30.07.2014, 14:31
Водный баланс в нашей коже: увлажнители

Доктор Ганс Лаутеншлегер (Dr. Hans Lautenschläger)

Опубликовано в medical Beauty Forum 2014 (1), 18-20

Термин - увлажняющий крем имеет различные значения в зависимости от того, находимся ли мы в англоязычной части мира или в его немецко-говорящей части. В этом контексте важными являются два термина: увлажнители и эмоленты. Данный обзор содержит информацию об их общих чертах и о способе их воздействия на водный баланс кожи.

В странах английского языка, на вопрос о воздействии увлажняющего крема ответили бы следующим образом: увлажняющий крем освежает кожу и делает ее приятно мягкой, не оставляя сухих областей. Разработчики крема описали бы его состав следующим образом: основные ингредиенты – эмоленты, термин, который реже встречается немецкоязычных странах.

Обычно эмоленты – это компоненты с жирной характеристикой, которые разглаживают кожу и уменьшают трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ), в то время как в немецком контексте ухода за кожей, увлажнители – это увлажняющие вещества. Природные увлажнители кожи обобщены термином "Натуральный увлажняющий фактор" (НУФ). НУФ в основном состоит из аминокислот, солей, глицерина и мочевины, или, другими словами, из водорастворимых веществ, сохраняющих воду. Следовательно "немецкий" увлажняющий крем по существу отличается от смягчающего крема.

Увлажнители и эмоленты имеют общую черту: они влияют на водный баланс кожи, но делают это по-разному. И все же, они дополняют друг друга. Давайте взглянем на микромир воды в коже, чтобы понять, как она работает:

- Содержание воды в клетках кожи определяет тургор, т.е. внутреннее давление в клетках. С увеличением возраста тургор уменьшается, следовательно, кожа становится менее плотной и появляются свободные пространства. Транспортировка воды в клетках контролируется определенными белками, в частности "аквапоринами". Они расположены в клеточных мембранах.

- Основными компонентами внеклеточного матрикса являются коллаген и гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота удерживает большое количество воды и является важным компонентом для устойчивости давления в соединительной ткани.

- Кожный барьер вблизи поверхности состоит из многослойных керамидов, жирных кислот и холестерина, а также себума из сальных желез, который состоит из липидов, таких как триглицериды, сквален, жирные кислоты, воск и сложные эфиры холестерина. Все вместе эти различные компоненты определяют ТЭПВ кожи или, другими словами, они определяют количество воды, которое испаряется в виде водяного пара и, следовательно, будет потеряно. Высокая ТЭПВ поддерживает обезвоживание кожи.

- Натуральный увлажняющий фактор (состав НУФ уже упоминался выше) кожного барьера имеет две функции: он связывает влагу в коже и нейтрализует радикалы из окружающей среды.

Себум (кожное сало) является естественным эмолентом. Примерами природных вариантов в фауне являются воск шерсти овец (ланолин) и воск копчиковой железы птиц. Они также используются в уходе за кожей, однако, менее популярны сегодня из-за их животного происхождения. Отдельные компоненты, такие как сквален, холестерин, триглицериды и эфиры жирных кислот служат в качестве модели для аналогичных веществ растительного происхождения или для химически синтезированных веществ.

Вместе с процессом старения кожи меняется и ее водный баланс:

- Тургор уменьшается. На поверхности кожи, как правило, появляются морщины, неровности и понижается ее эластичность. Неизбежно увеличивается ТЭПВ.

- В процессе старения кожи образование и деградация коллагена и гиалуроновой кислоты внеклеточного матрикса, как правило, становится несбалансированным. Способность к связыванию воды соединительной ткани снижается.

- Толщина кожи и производство себума снижается. Следовательно, ТЭПВ увеличивается и гидратация кожи снижается.

- Регенерация кожного барьера также замедляется. Внешние воздействия, такие как, например, вымывание естественных защитных веществ после очищения кожи, имеют более сильный эффект и влияют на гидратацию кожи и естественную ТЭПВ.

Для профилактики и лечения возрастных изменений в водном балансе кожи, косметический уход за кожей в своем распоряжении имеет следующие группы веществ, включая эмоленты и увлажнители:

Эмоленты (вещества с функциями липидов): Соответственно эффективности и дозировке и в зависимости от состояния кожного барьера, эмоленты уменьшают ТЭПВ - в крайних случаях практически до нуля. Данный эффект называется "оклюзивным" состоянием. Оклюзивные условия вызывают нежелательный отек кожи и приводят к обратным результатам, если естественные функции кожи ограничены долгое время.

Диапазон эмолентов достаточно широк. К этой групе принадлежат: натуральные масла, моно-, ди- и триглицериды растительного и животного происхождения, длинноцепочечные и частично разветвленные сложные эфиры жирных кислот, алканоламиды жирных кислот, углеводороды, такие как сквален, сквалан, растительный и животный воск, парафины и длинноцепочечные силиконы.

В соответствии со способностью к проникновению и биологическим разложением, эмоленты показывают различные эффекты после их применения. Растительные триглицериды, например, в значительной степени разлагаются и метаболизируются из-за их высокой биологической доступности. Инертные парафины, напротив, более или менее остаются на поверхности кожи и уменьшают ТЭПВ в течение более длительного периода времени.

Барьерные активные вещества: Это вещества, которые либо присутствуют в кожном барьере, либо имеют более или менее те же функции, керамиды, холестерин, фитостерины и длинноцепочечные жирные кислоты. Иногда они также считаются эмолентами. Следует, однако, отметить, что они действуют по-другому, поскольку они беспрепятственно встраиваются в структуру кожного барьера и развивают естественную, физиологическую ТЭПВ. Кожа защищена, но все еще способна «дышать».

Увлажнители: Класс веществ, отличающихся сильным взаимодействием между веществом и молекулами воды. Для этой цели необходимы несколько гидрофильных групп в их молекулах. В крайних случаях они могут связывать воду таким образом, что мы говорим о гигроскопических эффектах. Вода, сохраненная таким путем, больше не доступна в достаточном количестве для окружающих структур кожи. В этом случае большое значение имеет баланс между увлажнителем и температурой, а также влажностью воздуха. Увлажняющее вещество может быть эффективным или неэффективным в зависимости от местоположения, как, например, в закрытых помещениях, в самолете, или на открытом воздухе в летнее или в зимнее время. Кстати, это основная причина жалоб пользователей, которые считают, что их крем стал бесполезным.

Типичными увлажняющими веществами являются: аллантоин, алканоламины, аминокислоты, гидролизаты альгиновой кислоты, диглицерил фосфат, D- пантенол, эктоин, глицерин, глицерил гликозид, гликоли в общем, гликолевая кислота, молочная кислота и другие AHA-кислоты, минеральные соли, моносахариды в том числе заменители сахара, такие как сорбит, фосфолипиды в том числе глицерофосфохолин и фосфатидилхолин, гидролизаты белков и мочевина.

Пленкообразующие вещества остаются на поверхности кожи после нанесения и являются дополнительным барьером, препятствующим испарению воды из кожи. Они помогают немного уменьшить ТЭПВ. Пленкообразующие вещества состоят из синтетических, биосинтезированных или растительных полимеров. Типичными представителями являются экстракты водорослей, альгиновая кислота, алоэ вера гели, карбомеры, CM-глюкан, гиалуроновая кислота, полиэтиленгликоли (ПЭГ), полиглютаминовая кислота, полипептиды, полисахариды и ксантановая камедь.

Вопрос о том, может ли гиалуроновая кислота, несмотря на ее высокую молекулярную массу, проникать в кожу и будет ли действовать в ней в качестве увлажнителя, обсуждается снова и снова. В этом контексте в основном пренебрегают тем, что указанная молекулярная масса представляет собой среднее значение, рассчитанное по распределению Гаусса. Это означает, что небольшое количество очень маленьких молекул присутствует всегда.

Также на водный баланс кожи оказывают влияние факторы роста и модуляция аквапоринов.

Как уже упоминалось выше, чтобы достичь желаемого эффекта от применения активного агента или комбинации активных агентов, должны быть рассмотрены не только состояние конкретной кожи, но и условия окружающей среды. Кроме температуры и влажности воздуха, актуальны также атмосферное давление, и даже сила ветра. Некоторые примеры:

- Атмосферное давление на борту самолета уменьшается примерно на 20%, что примерно соответствует пребыванию на высоте 2400 м над уровнем моря. Точка кипения воды в данном случае составляет около 92°С вместо 100°С. Следовательно, ТЭПВ значительно повышается, а кожа быстро обезвоживается, эффект, который также увеличивается из-за относительно низкой влажности воздуха в самолетах. Оптимальный уход за кожей в условиях нахождения на уровне моря больше не будет достаточным. Экипажи самолетов испытывают упомянутый эффект день за днем.

- То же самое касается альпинизма. Эмпирическое правило гласит, что точка кипения воды снижается на 1°С на каждые 300 м высоты. На Цугшпитце (почти 3000 м, самая высокая гора в Германии), температура кипения тогда будет около 90°С. Такие условия увеличивают ТЭПВ и, в то же время, снижают увлажнение кожи в равной степени - наиболее очевидным доказательством являются сухие и потрескавшиеся губы. Обратное воздействие оказывает пот, выделяемый при физических усилиях, хотя, в случае чувствительной кожи, концентрированный пот затем может привести к раздражениям.

- Различие влажности воздуха в помещениях и на открытом воздухе требует высокой приспособляемости кожи. Из-за старения кожи, а также барьерных нарушений это адаптивность не может считаться сама собой разумеющейся. Некоторые примеры экстремальных ситуаций:

- Центрально Европейский климат зимой, с холодным воздухом снаружи и почти 100% влажностью воздуха и обогревом в помещениях с очень низкой влажностью воздуха: при наружной температуре 0°С, влажность воздуха в помещении находится на уровне около 25% (при комнатной температуре 20°C).

- Экваториальный Сингапур с его душным воздухом снаружи (32°C, 90% влажности воздуха) и прохладой в помещениях (20°C, при влажности воздуха ниже 50% (кондиционер)).

Эффективность увлажнителей уменьшается с уменьшением влажности воздуха и атмосферного давления, а также с повышением температуры. В данных условиях температуры и атмосферного давления, любой увлажнитель будет терять свою эффективность и при определенной степени (низкой) влажности воздуха будет рассеивать воду в окружающий воздух. Низкомолекулярные, хорошо проникающие увлажнители, такие как мочевина, глицерин, гликоли, соли и т.д. при низкой влажности воздуха не работают. Даже повторное применение этих увлажнителей будет бесполезно. Напротив: повторное применение приведет к гипертонической концентрации увлажнителей в коже, что, например, может вызвать раздражение в чувствительной коже, склонной к розацеа.

Низкомолекулярные увлажнители можно дополнить пленкообразующими веществами с высокой молекулярной массой, такими как гиалуроновая кислота и другие полисахариды (см. выше). Если этого недостаточно, для понижения ТЭПВ можно увеличить дозировку эмолентов в виде липидных веществ, включая барьерные активные вещества. Требуется определенный опыт для того, чтобы подобрать подходящий, сбалансированный состав, не создающий окклюзионные условия на длительный период, которые могут помешать естественной восстанавливаемости кожи. В случае кожи с розацеа есть дополнительный риск, что высокие дозы липидных веществ создадут идеальные условия для типичных анаэробных бактерий, которые вызовут резкое воспаление. В определенной степени может быть полезным использование липосомального активного агента с азелаиновой кислотой в концентрации до 1%. В целях оптимизации ухода за кожей, с учетом водного баланса кожи и соответствующих условий, люди, обладающие хорошими знаниями о действии активных агентов, также могут использовать модульные косметические системы.

Любое копирование ЗАПРЕЩЕНО!