Что значит, на глубокие слои кожи?
Что значит, на глубокие слои кожи?
Дерма.
Преодолев эпидермальный барьер - соответственно в дерму. или я неправильно предполагаю, что тогда от средств будет больший толк?
во многих развитых странах приняты соответствующие законы, в которых четко сказано, что косметическое средство может иметь только наружное действие. Это означает, что никакие косметические добавки не должны достигать живых слоев кожи и воздействовать на них. Последнее является прерогативой исключительно медицинских препаратов".
Автор пишет, что тут заграничные ребята несколько загибают. Что-то все равно будет достигать и здесь уже имеет количество, которое будет достигать. Да, конечно, все идет от дермы, но не забывайте, что ещеважно и то, чемпитаемся и что через кровь попадает, это, думаю, больше для дермы имеет значение, а эпидермис тоже очень важен. Вы посмотрите про слои во второй главе повнимательнее.
а я и так за системный подход во всем). просто в данном случае говорю пока только про крема и их воздействие на кожу. разве практическая цель этого труда не в том, чтобы среди прочего показать насколько действенны те или иные препараты, в зависимости от того, насколько глубоко они проникают в кожу. т.е. какие-то получаются почти совсем бесполезными, действуюя только на верхних слоях эпидермиса.
видимо, поглавное рассмотрение не очень хорошо, надо прочитать все целиком, а потом уже думать)
Я не понимаю, почему Вы считаете бесполезным действие их в эпидермисе?
не совсем так, я думаю, что проникновение на более глубокие слои оказывает более мощное положительное воздействие, может быть более продолжительное. т.е. оно как будто качественнее, чем в эпидермисе. ну естественно, воздействие на уровне эпидермиса и дермы неотделимы друг от друга, т.е. нужно добиваться и того и другого.
При помощи каких ингредиентов? Вы читали, что все, что более-менее нужно, слишком велико. Я посмотрю позже эти главы, сейчас так глубоко нет возможности внедряться. Лучше было бы перенести этот разговор на завтра.
Из-зп новых правил придется продолжить записки по статье здесь. Итак продолжаем с пятой главой.
Автор говорит о том, что питательная ценность среды определяется гуппой элементов
- макроэлементы (Na, K, Ca, Mg);
- микро-(Cu, Zn, Fe) и ультрамикроэлементы (Сo, Ni и др.);
- аминокислоты (низкомолекулярные пептиды);
- витамины;
- углеводы (глюкоза);
- гормоны (факторы роста);
- липиды
и отсутствие хотя бы одной из этих групп приведет к тому, что клетки делиться не смогут.
Далее он оценивает влияние неорганических солей, глюкозы и спирта на клеточную систему.
Уже рассматривался вопрос о влиянии неорганических солей. Они действуют посредством осмолярности.Немножко напомню. Если рассмотреть концентрацию растворенных солей внутри клетки и вне ее, то получается такая картина. Если количество растворенной соли межклеточной жидкости будет меньше внутриклеточной, то клетка будет раздуваться, если превышать, то сжиматься.
Автор утверждает, что неорганические соли, глюкоза, спирты и полиолы взаимодействуют с клеточной системой по одинаковому механизму, связанному с созданием осмотического давления.
Приводятся примеры расчета влияния на среду этих компонентов, но оценивает он это интересно. В бальной системе. Просто дает перечень ингредиентов, реально влияющих на питательную активность косметических средств и присваивает 1 балл. Оценивется по его методике любая кремовая композиция с этой точки зрения. Всего он представил 49 элементов и групп и максимальная оценка составляет 49 баллов.
Из 1700 составов косметических средств, которые он, видимо, анализировал, только единичные препараты, относящиеся к средствам ухода за кожей, превышают величину ПА, равную 10 баллам,
редчайшее исключение составляют препараты с величинами ПА более 20 баллов.
Шестая глава.
Автор рассматривает в этой главе целесообразность разделять по возрастам косметику для ухода за лицом по возрастам.
Если проанализировать кожу ребенка, то она является образцовой с точки зрения эластичности. При любых изменениях веса кожа растягивается и сжимается без последствий до оптимального размера.
Но есть один недостаток - уязвимость, восприимчивость к инфекциям.
Уже говорилось о том, что в раннем детстве у ребенка недозавершено строение эпидермиса, значительно меньше слоев кератиновых чешуек, чем у взрослого. Потому защита от внешних факторов у ребенка слабее. Потому требования к препаратам для детской косметики должны быть более жесткими.
У подростков наступает гормональный взрыв и от этого также наблюдается истончение истончением поверхностной защитной мембраны, которая в норме состоит из 5-6 кератиновых чешуйчатых слоев до 4-3 и далее. Чем тоньше верхняя защитная мембрана, тем больше вероятность ее механического разрушения и, соответственно, тем больше вероятность бактериального заражения. Поэтому косметические препараты для молодежи должны способствовать увеличению скорости формирования кератиновых чешуйчатых структур с целью восстановления защитных функций наружной части эпидермиса. Достигается это обычно введением в рецептуры молодежной косметики добавок, обладающих дубящим действием (бадан, кора дуба и т.д.).
В возрасте 30 лет разбаланс механизма формирования эпидермиса приводит к увеличению толщины верхней защитной мембраны. Теперь вместо 5-6 чешуйчатых слоев (в норме) мы имеем 7-8 и более. Увеличение толщины ороговевшей (кератинизированной) части эпидермиса делает кожу менее эластичной и способствует фиксации (образованию) морщин. Некоторые практикующие косметологи в этот период включают такие операции, как "шлифовка" (пилинг), низкотемпературный или кислотный "ожог" кожи и т.п. (не всегда безопасные). Такие операции устраняют не причину, а следствие.
Более целесообразным в этот период является применение регенерирующих кремов-масок, "подстегивающих" деление нижних клеток эпидермиса и тем самым снижающих количество кератиновых чешуйчатых слоев.
Итак, задачи, стоящие перед косметическими препаратами, предназначенными для молодых людей и для их родителей, абсолютно разные. Молодым необходимо помогать, увеличивая толщину кератинового поверхностного слоя эпидермиса, а лицам "в возрасте" требуется снижение толщины этого слоя.
По мнению автора основной причиной старения кожи является возрастание вязкости крови и плазмы крови, питающей базальные клетки эпидермиса, и ухудшение проницаемости концевых капилляров кровеносной системы (гемодинамическая недостаточность) Потому обменные процессы в результате которых клетки получают питательные вещества и выводятся продукты клеточного метаболизма проходят значительно медленнее.
Еще одна интересная мысль. Оказывается, уменьшение концентрации кислорода увеличивает (!) скорость деления клеток.
Очень хорошим питанием для возрастной кожи является переработанная сыворотка животных, которая содержит в основном все, что необходимо в этот период.
Седьмая глава.
Что же такое питательный крем?
"питательная кремовая композиция должна содержать все вещества, необходимые для питания кожи".
В этой главе автор и рассматривает их.
Начинает он с участия витаминов.
Хорошо известно, что недостаток витаминов (гиповитаминоз) может вызвать патологические состояния организма. В свою очередь, избыточное потребление витаминов (гипервитаминоз) является не менее опасным воздействием на организм.
Т.е. плохо недостаток, но плохо и избыток.
При введении витаминов через желудочно-кишечный тракт или посредством инъекций происходит их распределение в организме с одновременным снижением концентрации. Сначала растворяется в крови, затем в межклеточной жидкости, в клеточной жидкости.
Единственным результатом влияния повышенных концентраций витаминов на базальные клетки, формирующие эпидермис, является ухудшение состояния клеточной системы, снижение скорости деления базальных клеток и, связанное с этим, увеличение толщины верхнего рогового слоя эпидермиса, повышающее вероятность фиксации морщин. Итогом такого рода обработок может быть только ускоренное старение кожи.
Вот здесь: http://www.sskindoctor.com/fito.cgi?...57420_42658e50 есть еще отрывки из монографии этого автора.
Интересные статии, обязательно изучу повнимательнее, хотя многое уже есть в этой монографии.
Кое-что прочитала, что-то он мои любимые глиняные маски критикует. Говорит фигушки вам, а не глубокая очистка посредством глины, а я что-то уже и подзабыла, что он в статье про них конкретно говорит, но тоже о том, что слишком много про них пишут того, что желаемо, но нет на самом деле. В предложенных Вами статьях зацепила то, что неплохо, видимо, использовать глину в сочетании с солями, основываясб на том, что при повышенной осмолярности клетки сжимаются и увеличивается межклеточное пространство, однако предупреждает, что важны дозировки, поскальку при сжатии клеток из них выбрасывается жидкость и не факт, что продукты метаболизма клеток, а не все те же аминокислоты и другие полезные вещества, так что наверное можно использовать растворы чуток побольше концентрацией, нежели содержание солей в крови. Надо будет в этой статье внимательно еще раз проштудировать разделы с глинами.
А что Вы думаете по поводу глин, Oranger?
Про глины? Если честно, то это первый раз, когда я увидела такое мнение о глинах, всегда считала, что маска из глины - хороший способ очистить кожу от токсинов, так что есть над чем подумать.
Меня, правда, больше задело, что там не рекомендуют использовать гель алоэ до 30-35 лет.Вот тут я расстроилась не на шутку.
Девочки, с вашего позволения подниму темку...У меня возник вопрос : я масла наношу на влажную кожу, а тут советуют ее хорошенько осушать перед нанесением чего-либо, в то же время масла вроде как должны "конкурировать" с водой по проницаемости через кожу. Так как лучше поступить, на влажную или сухую кожу наносить смеськи?
Самое подходящее место и время для изменения своей жизни к лучшему - здесь и сейчас.
Рио-Рита, да, вопрос нтересный. В теме Осмолярность косметических средств его касались. Вот, например, Witch писала об этом:
Но в принципе (ИМХО) надо исходить еще и из индивидуальных особенностей кожи.Те, кто читал Децину, наверняка помнят, что он не рекомендует перед нанесением крема увлажнять кожу. Что проницаемость кожи больше для кожи слегка подсушенной. Есть и другие данные.
Контакт с водой, кроме возможного удаления части липидной смазки, изменяет барьерные функции кожи в результате ее гидратации, что ведет к увеличению ее проницаемости, например для гексахлорциклогексана (линдана) [Lange M. et al., 1981]. Гидратация кожи для повышения накопления в ней лекарственного вещества послужила основой для способа применения фотосенсибилизатора 8-метоксипсоралена не в таблетках, а в виде раствора для ванны в концентрации 0,003 %, которой оказалось достаточно для проведения фотохимиотерапии [Borne W., 1981]. Таким образом можно сказать, что для водорастворимых компонентов косметических средств проницаемость увеличивается при предварительной гидратации кожи, а для жирорастворимых - как и пишет А. Децина - при предварительном подсушивании кожи.
Я бы уж точно не стала подсушивать кожу феном (насколько я помню, Децина дает такой совет), особенно возрастную. Так что тут опять же все индивидуально.
Читается очень тяжело, дочитала до 4 главы, где про влажность и проницаемость кожи.
Чет мне все это не нравится. У Марголиной сказано, что влажность и тепло увеличивают проницаемость кожи. Сказано, что вода не может проникать через неповрежденный роговой слой, т.к. между корнеоцитами липиды, которые препятствуют проникновению.
А у Децины: Полученные данные о драматическом влиянии влажности на проницаемость кожи легко объяснить упоминаемым выше эффектом "промокашки". Действительно, если принять, что кожа, по крайней мере роговой слой, имеет пористую структуру, то ее подсушивание (высвобождение части молекул воды из микрокапилляров) создает благоприятные условия (сухая "промокашка") для проникновения веществ в глубь кожи (рогового слоя). И наоборот, насыщение микрокапилляров рогового слоя водой, которая располагается в их полостях в виде упорядоченных структур (см. рис.3.3), создает условия (мокрая "промокашка"), препятствующие проникновению веществ в глубь кожи.
И кому верить?
Добавлено через 23 часа 6 минут
Читаю дальше и пребываю в тихом шоке от: Таким образом, приведенные логические построения требуют отказа от использования кремовых композиций на жировой основе, вне зависимости от того, какова природа этой основы (естественная, синтетическая или нефтяная).
И заодно от: Оптимальная величина рН косметических препаратов с позиций теории мягких косметологических воздействий лежит вблизи значения 7.2.
Это все глава 10.
Эти выводы Децины совсем прямо противоположны информации, что читала у Марголиной.
У кого какие мысли есть про этого Децину и его выводы?
Последний раз редактировалось Listi; 15.06.2015 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Ваши права
Ответить с цитированием
